Panda_88

Фига как шимми лечат))) надо взять на заметку.

Те что не внутри пружины - в off-road-group заказывал вместе с лифткомплектом. Они 5см. Мне понравилось как сделано. http://www.offroad-group.com/index.php?productID=788 Те что внутри пружины не удлиннял. Пружины жесткие стоят - ниразу никогда до отбойников не доходило, даже сильно груженый и на очень плохой дороге. Но надо, хотя честно считаю подвязать мосты важнее. Да и я стабилизаторы родные оставил, так что ходы подвески если и увеличлись то очень не на много. Тема была про другую машину создана не про крузак) На другой машине на чашку, на которую пружина надета на мосту просверливается дырочка, или две, нарезается резьба, или если есть доступ снизу под чашку, то снизу гайкой крепить. Прикручиваются 2 шайбы хоккейные)) Взрослые, или детские если пружинка внизу узковата. Метод абсолютно колхозный но абсолютно вечный. Болты в строительном магазе из нержавейки. Головки утоплены в шайбы, чтобы отбойник бил по резине а не по шляпкам болтов. для 2 дюймов 1 шайба для 4х - две шайбы. Как будто хоккей придумаля для лифта машины)

Только смотри - я писАл что цифры там фонарно взяты, надо положить машину на отбойники и прикинуть сколкьо он(отбойник) сожмется(ибо резина), думаю умножить раза в 2 или в 3 эту величину ибо при прижке на машине резинка сожмется сильнее.

Все делается в комплексе. Лифтуем. оставляем тупо колесо и амморт, пружину выкидываем. Аккуратно спускаем с домкрата. смотрим что перове будет цеплять колесо об арку или амморт схлопнется. Делаем отбойник см на 2-3 больше этого порога. Ибо все ранво отбойник тоже схлопывается чутка. То есть удлинняем отбойник чтобы машина без пружины лежала на нем и еще был ход сантиметра 2 примерно. Далее смотрим демпфер в пружине. Он с однйо тсорны играет роль более мягкого отбойника, а значит должен быть ниже отбойника еще см на 3-5(цифры от балды не знаю на соклько он может сжаться), с другой стороны не позволяет пружине сжаться больше чем надо. То етсь помогает подружить более длинную пружину с законом Гука) Чтобы пружина не просела из за того тчо ее сжимают сильнее чем предусмотрено. Не в тему но по аналогии с демпфером, если убран стабилизатор, то мост надо подвязывать, чтобы амморт не расхлопывался.

о разницах комапа ,буква S - значит с синтетикой. буква i значит нитегрированный блок соленойдов в лебедку - если бампер штутный - это не твой вариант, r - с радипультом. ,бери 9.5 seal именно seal - водонепроницаемую. она должна в штатный бампер влесть. Если ты собрался ставить на свой лексус 470 то она подойдет как раз. Врядли ты будешь нырять в воду глубоко. либо аналог варна. Тяжелую не ставь. Чем легче тем лучше. И купи блок к ней сразу. Если ты ленив, или не хочешь лазить разбирать и обслуживтаь лебедку, бери со стальным тросом. Если ты любишь секс с машиной или ты просто сам все делаешь или за тебя ктото все делает - бери синтетику. Опять же если ты на лексус ставишь)

А как тупить начала?

Если ты так описал, что машину тупо начинает протсо колбасить, то это шимми эффект. Наблюдал пару раз у знакомых. У одних вылечилось сайлентами, наконечниками рулевой и сходом. (все делалось в купе не знаю что именно помогло, но проверить не проблема думаю) У другого лечилсоь установкой демфпера рулевого(изначально машина без него) подтягиванием рулевого редуктора и заменой подшипников. Чем мог.

Не в тему но тридцать раз подумай, как ты себя представляешь на своей машине по бампер в грязи раз у ж ты застрял. Вытаскиваешь из багажника эту дуру в 50кг. Идешь к морде, заныриваешь до места установки, в чаче ее крепишь и приматываешь провода. С таким весом ты скорее всего гдето подстальзнешься и либо на себя ее уронишь либо об машину долбанешь ей. Многие скажут - преед выездом я ставлю лебедку сразу. Но почти все ответили, либо обломало сразу поставить, либо подумал что проедут и так, либо еще тчото. А застрять можно и не в поездке, а просто так во дворе зимой или на пути к загородному дому. А так поставил и забыл - ездит себе иездит в бампере. Как купишь - потягай ее туда сюда, с багажника на улицу и оратно пару раз. Извини что не по теме.

Да именно так. Отбойники по идее к размеру колес не должны иметь никакого отношения, иначе считаю неправильно лифтована машина. Отбойники должны препятствовать схлопованию аммортов, а не тчобы колесо не терлось об арку, а у нас зачастую именно для второго пункта это и наращивают) Хотя я могу и ошибаться. ТОчнее скорее всего я ошибаюсь, ведь для того тчобы не терлось колесо и выбирают длинну амморта на заводе еще.

Спасибо что подтвердил. В назначении не был уверен. Не на крузака делаю просто а на мелкую машину а взять отбойники предложили с другой - поэтому и можно перепутать

На 33 клесах крузер - мертнвый автомобиль. Доказано, показано, оставлено, загублено, плюнуто, лифтовано, большеколесавоткнуто, довольнуто) Полностью соглашусь с Bassandra. Проходимость страдает из за массы. Машину в одну харю езды можно похоронить если не на всегда то надолго. С ЕГРом ресурс двигла не большой, опять таки на своем примере. В остальном при качественных запчастях и езды по городу не насилуя считаю почти вечным. Толщеной рамы остался доволен когда слетел с дороги и фронтально врезался в дерево) У дерева рама оказалась слабее))

Проясним. К рулевому демпферу тема не имеет никакого отношения. Далее про Ход подвески определяется ГРУБО говря ходом амморта. Если у нас лифт 10см. То шток амморта увеличен на 5см и банка куда входит штко увеличен на 5 см, иначебы шток не влез бы в банку. Банка это минимум(сложенный амморт), банка + шток это максимум. Значит мы имеем +10см макс и +5см мин. Итого ход подвески увеличился на 5см. Так вот чтобы при максимальном сжатии не амморт схлопывался и делают отбойники. Я говорю да о конусных отбойниках внутри пружин и об отбойниках между рамой и мостом. На сколько я понял конусный это более менее мягкий отбойкик, типо как полиуретановый отбойник, что ставится в стойку легковушек, и он не протсо ограничивает ход а именно работает. То есть может сжиматься демпфируюя удары. Когда он сжат на максимум уже, то тогда дело доходит до отбойника между мостом и рамой. Он уже жесткий, то етсь он почти не сжимается. Вопрос в том, не перепутал ли я их местами? и как надо удлиннеть их оба на 5см( как в примере выше)? Просто предлагают заколхозить и не просто удлиннить как делает Ярослав, а поменять эти резинки на какиенить от другого авто. Вот и вопрос чтобы их не перпутать. А то выйдет наоборот. сначала доходит до жесткого - будут чильные удары, а потом до мягкого уже не дойдет.

Назрел вот такой вопрос - где у нас что. И что за что отвечает? Ход моста вверх ограничивет 2 штуковины - это круглая хрень внутри пружины и резиновый отбойник который упирается в мост. На которой в комплекте Занрус удлинитель идет. Так вот вычитал что чтото из этого демпфер а чтто отбойник. То есть демпфер он помягче, то есть имеет довольно сильное сжатие а отбойник уже довльно твердый. Вопрос собственно в том - лифтонули машину - удлинители под что ставить? И под то и под другое, или чемто можно пренебречь? Возможно внутрь амморта на шток воткнуть "отбойник" как на стойках на легковушке стоит?

По поводу кнопок. Ставьте кнопку, которая включает силовой провод через реле груннер и будет вам счатье. Я бы не стал оставлять китайский инвертор постоянно подключенный к аккуме, если кнопка его не выключает совсем. А вообще возьмите тестер и посомтрите сколько он тока потребляет, когда выключен, может и не потребляет - то есть совсем обесточивается. На счет проводов. Люди ну ведь была же физика в школе. 1 раз запомнили формулу и пользуйтесь для всех своих приборов. Для 12 вольтового оборудования считать в первую очередь надо падение напряжения на линии. Я надеюсь мозг ни у кого не вскипит, так что разжую. Пример: 1)имеем 1200Вт инвертор. 2) читаем по ттх его КПД, допустим 80% значит ГРУБО говоря к 1200Вт надо прибавить 20% - итого имеем примерно 1450, возьмем 1500Вт 3) 1500Вт (в 12 вольтовой сети) это 125А тока, который он будет сосать. 4) Далее считаем падение напряжения на 1метре провода сечением 1 квадратный мм. 5) I=U\R => U=I*R R берется как удельное сопростивление меди и равно 0.0172 (размерность для простоты не беру) итого 125*0.0172 = 2.15В То есть на проводе длинной 1 метр сечением 1 квадрат будет падать напряжение на 2.15 вольта. Соответсвенно ЧЕМ ДЛЯННЕЕ провд те БОЛЬШЕ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, чем ТОЛЩЕ ПРОВОД, тем МЕНЬШЕ падение напряжения. 6) Смотрим какая длинна провода у нас = 3 метра. Значит падение будет составлять 6.45В. Тут тоже нюанс, если это лебедка, она подключена не к кузову минусом а к аккуме, значит минусовый провд тоже в общую длинну считаем. Если на корпус, то можно не считать, предполагаем что кузов имеет очень малое сопротивление. 7) смотрим по ТТХ прибора на каком напряжении работает прибор. допустим 10-15В 8) Обдумываем ситуацию. Мы не будет юзать болгарку с выключенным геной. Или когда знаем что аккум сдыхает. Значит ток максимальынй в 125А врядли будет сосаться когда аккум выдает меньше 12В Отсюда делаем вывод что для нас падение напряжения на 1В на всей магистрали устроит. 9) считаем из 6.45 надо получить 1. Ничего рпоче чем взять провд сечением 7мм кв. Таких вроде нет а вот 8мм есть. и получим 0.8В падения при макс нагрузке. Все расчет закончен! Нам нужно 8мм провод. И это в прыжке. Тоже самое коротко: считаем соклько Ампер потребляет макс прибор. умножаем на 0.0172. Умножаем на длинну провода. Получаем падение напряжения на проводе 1мм квадрытный. Делим это значение на столько чтобы результат падения напряжения был от 0.5 до 1 вольта все. Получите толщину провода в мм. Кто боится за перегревы. На проводах будет теряться напряжение 0.8В Умножаем на 125А получим примерно 100ВТ Представляем как сильно греется 100Вт лампочка накаливания, распределяем на 3метра, и делаем вывод что греться будет слабо. И не забываем что это при макс нагрузке инвертора. Скорее сгорит он чем разогреются провода. Так что телоотдачу обчыно можно опускать даже для довольно мощных приборов. Извините не сдеражался) Просто очень напрягает когда люди берут для люстр, лебедок, инверторв, компресооров провода раза в 2,3, а то и в 4 раза больше чем нужно. ЗЫ ВАЖНО. в магазинах не всегда продают провода того сечения что написаны на ценние!!! часто завышают. (из личного опыта)

Использовал сварочные разъемы - там контакт уж точно не подгорит и поплавиться тупо нечему. написано на 500А но площадь контакта там на все 1000А Не надо ничего откручивать никакие барашки - 90 градусов повернул и все. Фиксируется очень хорошо, от вибрации не расходится. Груннеры поставлю, но разъем этот все равно будет жить в цепи перед груннерами. Если уж совсем быть правильным то ставить надо не под капотом а гдето около лебедки на бампере, чтобы еще меньше времени потратить.

Трос у Олега800 уже купленный лежит - ждет попутки на камчатку чтобы лишнее не перплачивать -ваще мужик молодец, понимающий. он сам предложил. На каких трассах он полезный - на всех что идут от города? то есть одной? ито длинной в 20км) А дальше либо не часто ездишь. либо круиз контроль работает глючно на наших горках, сзорках. Либо тебе не до круиза когда надо лавировать между колдобинами) Короче я нашел эту игрушку бесполезнейшей) Ну и главный аргумент! мне нужно тупо место под капотом для блока соленойдов)

Сразу возникают следующие вопросы. Ты его на ПМЖ с машиной поженил или тебе надо его раз в неделю\месяц кудато перевезти? На 10км\ на 100км\ на 1000? По трассе, по городу, по ипеням в пригороде. От этого же очень много зависит. А так вообще элементарная физика. Массу можно разогнать до определенной скорости приложив огромную силу а можно разогнать до тойже скорости приложив мизерную силу, протсо дольше. Если ты не рвешь на светофорах - ничего вообще страшного не будет - плавная нагрузка и всего то. Колеса на прицепе накачай только как следует - хз сколько на но загруженых грузовичках или микриках качают 3-4 атмосферы. Я буксировал груженую делику - не 3600, но около трех было. Не на понижайке буксируется на раз, даже можно какиенить логаны на светофорах дурнуть) Ну и на счет движки. Если по городу и пригороду- то просто врубай пониженную. Километров до 60 на приемлемых оборотах ехать можно. Если у тебя врубается блокировка автоматом - выдерни на раздатке фишку и блокировка включаться будет только с кнопки. Ну и не забудь нажать кнопку PWR. чтобы передачи пожже переключались. Если по трассе перегоны, просто очень плавно стартуй и все.

Напишу тут. А кто убирал круиз контроль - есть такие? Ато под капотом место понадобилось. Вот решил ампутировать. Даи кнопочку куданить задействую от ручки круиза.

А у меня было только окгда кручу влево)) Если ты чувствуешь это все время, и не надо ловить моент когда это происходит. Отсоединяй по порядку узлы и смотри изменения. Если отсоединишь рулевую тягу и все пропадет - вот тебе и шкворни и дифы и вся остальная куяня мира) Кстати можешь отсоединить сначала заднюю тягу с 1 стороны - у тебя останется 1 колесо, которое кртится - так еще лучше диагностировать. мож в нем и проблема.

Значит я опять тебя скоро посещу) или позвоню)

Да точно на выхлоп еще. Блин все из за бугра... там с доставкой жесткая цена выходит. В россии мож знает какие магазины провернные и какие фирмы датчиков лучше брать. У кого несколько лет уже стоят. Зря собираетесь удрать родные- японцы не дураки- они датчики делают, чтобы глаза не мазолили- либо норма, либо не норма. И если не норма то какаянить лампа красная загорается. По крайней мере когда масло не доливал при смене - индикатор загорался. А когда переливал слиьно, давление масла было прилично выше. Вольтметр тоже нормлаьный. По карйней мере когда лебедка высосала дофига, загорелся индикатор батареи. Остановил лебедку, начал набивать аккумы. Да и темпер ОЖ тоже норм пашет - когда в затядной подъем ехал сразу после покупки машины - поползла ввврех. Оказалось тосола мало было. Так что зря вы датчики не любите, да они не точные, но а зачем? ЧТобы глаза разбегались?)) Поставьте допы и все.

Странно))) сказали же вроде у кого купить, зачем искать. knk или олег800 проверенные временем люди... быстр окачествено и как новое - факт.

была схожая проблема, но именно на асфальте. Итог оказался комплексным. По итогу вылезло: основная проблема оказалась в карданах рулевых, те что под капотом, я побрызгал сначало вдэхой - стало лучше. Потом смазал и почистил - стало еще лучше. А потом обнаружил главную проблему. Навреное многие скажут фигня и так быть не может, но это как раз и было проблемой. У меня были колеса передние накачаны 1.3 всего. И колеса были червяки - бф гудричи. Как только накачал 1.8-2 стало все нормлаьно поворачиваться. Поменял колеса на грязевку( не важно - просто другие) - вообще проблема исчезла. Вообще врядли у тебя такаяже фигня. Но советую диагностировать постепенно. Для начала если у тебя это постоянно, попробуй всетаки покрутить колеса на асфальте, потом на земле , а потом на подъемнике, чтобы в воздухе висели, сравни результат - так ты точно отсечешь колеса (я конечно понимаю что колеса никак не могут оказывать такого сопротивления, что руль становится нереально крутить и проблема в другом, но дальнейшая диагностика должна проводиться в условиях с максимально плохим вариантом. то есть когда вообще хреново крутится и возможно асфальт такой результат тебе и даст.). Если в воздухе будет клинить - то откручивай попорядку все детали и выявишь проблему. То есть сначала тягу рулевую, чтобы диагностировать не шкворни и не кулаки ли заедают, потом вал от редуктора, потом вал от колонки рулевой. Имхо диагностики на часа два работы. А вот если не всегда клинит - это хуже. Если ты говришь все поменял уже - то это твой путь понять на каком этапе все же клинит. Удачи. Отпишись потом что же вбыло все-таки)

Дабы не плодить темы - подниму эту Подскажте кто какие датчики в итоге использовал и где брали. Сайты нормальыне какие есть где заказать можно. Кто тчо в итоге может сказать про свои датчики врут не врут ломаются али нет. Датчики с последнего поста конечно круты, но ценник очень негуманен, в росси бы еще купил, н ос доставкой с пендосии выйдет просто пипец сколько. Очень интересно где в машине и как устанавливали. Хочу поставить следующие датчики кто что скажет - надо не надо: Температуру масла акпп - обязательно. Темперарутр ОЖ. Давление масла двигателя. Датчик наддува - хочу чутка поднять. Температуру топлива - буду ставить подогревы - опасаюсь чтобы не закипело топливао - многие пишут, такое было. Температуру за бортом и можн овнутри машины, второе не столь важно. Давление воздуха примерно 0-10 кг или 0-12кг. Давление воздуха 0-1 с более точной шкалой для измерения давления в агрегаты. подаваться будет 0.1-0.15 атм. (здесь ктото читал использовал датчик наддува)

Вопрос только лишь в уровнемере- если он примерно также покажет на родной приборке уровеноь - то хоть от жигулей поставить бак можно)