Panda_88

И кстати 8 дюймов это родной диск) Там стоит родная резина шириной 275. А вы переживаете из за лишнего сантиметра толщины, как девушка из за лишнего килограмма)

Интересно, а именно мои статьи в самом начале лень прочитать?) Не названа ни одна адекватная причина гремящего кардана. Ничего там не гремит если хотябы раз залезть в книжку и понять что надо сделеть и где замерить. Фултайм выходит из заноса так же как заднеприводная. Газ отпустил и руль в сторону заноса. Какие проблемы то? А еще рекомендую прочитать про устройство вискомуфты на фултаймах, резко меньше глупостей можно будет писать и вводить людей в заблуждение.. В принципе могу выслать

Все собирается без молотка. Нигде ничего бить не надо. Стопор не дает шрусу выскочить из полуоси. Молоток, и то резиновый нужен только тчобы крушечку на хаб новую насадить)

Там вроде место под площадку для лебедки. Защиты закрывают только до поперечины на раме - по сути до линии радиатора. На 80 также. Между радиатором и родным бампером голову просунуть можно, а когда лебедь стоит там все гармонично.

8 дюймов и на 315 нормлаьно стоит. От узкой есть свои плюсы. (я езжу на 8 ширине 315 разная резина много лет, опыт мой личный) 1) Такие как разуться гораздо сложнее, на некоторых дисках вообще нереально, хоть нипеля выкручивай. я в жизни ниразу не смог разуться даже с оторванными сосками. 2) Из за того, что центр получается сжат, а верх растопырен, верхние боковые грунтозацепы распирает в стороны а бочины оказываются как бы глубже и уже, из за этого из колеи машина выходит гораздо легче, особенно с резиной на подобии симекса. На 10 диске резина просто упирается раздутым боком в колею и не выходит, при этом грунтозацепы особо не могут рыть колею вбок при выворачивании руля. 3) Из за узкого диска бортировать резину можно легко самым дхлым компрессором одному человеку. на 10 диск насадить иногда уже без газа и бенза невозможно, особенно толстостенную резину. 4) Резина вытягивается вверх. Центральные беговые дорожки торчат чуть выше чем боковые грунтозацепы. Из за этого на узком диске колесо выше примерно на дюйм или даже больше, чем на широком диске. В колее идет лучше. Для примера я на 36 симексе ехал по колее за машиной на 38 лэндрагоне, который греб шишкой спокойно. У него 10 ширина была, я шишкой почти не греб. Сзади меня такойже симекс на 10 ширине садился на мосты. Давление, машины и тд все одинаковое было. Опять же для экстремальной резины это плюс, так как машина едет только на центральной дорожке - управляется по трассе очень комфортно. Минусы. 1) смотрится убого, как велосипед с узким колесом. 2) В снегу площадь контакта хуже. При одинаковых колесах узкий диск едет хуже, но не прям сильно, тоже мой личный опыт. 3) Из за 4 пункта плюсов центральная дорожка очевидно стачивается сильнее 4) если сильно спускать, то на многой резине начинают лопаться бока через несколько сезонов. Так как бока сильно получаются выпучины. Имхо для 285 резины самое то. для 315 уже надо думать.

Подскажите какую роль играют эти гряжные маслянные мохнатки, которые проложены между тнвд и блоком, впускным коллектором и бошкой, между клапанной крышкой и верхним впускным патрубком... Такой же еще стоит между коробкой и двигателем. И если в последнем варианте его однозначно выкидывать, ибо в том месте начинает гнить, то в моторном отсеке ничего не гниет, но эти губки нереальные грязесборники и из за них там не выходит ничего промыть. Так зачем же они в действительности?

Так вот и спроси какое сдохло, тут то ты почему спрашиваешь?)) Их два там. Проверь какое работает а кокое нате. Одно в виде боченка между аккумом и реле 12-24 второе в черном металлическом корпусе рядом с реле стартера на вид такое же.

Вопрос был про переделку, а не как проще сделать. Это и ежу понятно, что взял чулок да поменял, но хочется же раз и навсегда с этим калом справиться. Ужеж говорил, контрактные тоже не идеальны.

Итак, разбирая очередную машину, мне в голову опять ударила моча по поводу задней цапфы. Уж очень хочется сделать цапфу сменной. Менять чулок нет никакого желания, тем более, что он переварен под свои нужды. Суть в том, что например во владике есть контора, которая делает из загруженных мостов джимника разгруженные. Они изготавливают переходную пластину для цапфы и вваривают в чулок. Аналогичная технология разработана тем же заводом иж техно, правда они сами мосты не переделывают. Они продают так называемую ремонтную цапфу, которая вваривается в задний мост, а потом меняется путем откручиваня нескольких болтов. Вопрос а нафига оно ваще сдалось... Еслиб новый чулок не стоил как шейхский слон в золотых нарядах, вопрос бы и не возникал. А контракт обычно тоже с неидеальной цапфой, и хоть как ты тяни подшипники, они все равно начнуть болтаться через некоторое время...

ну на бензинке компресия другая, имхо некорректно сравнивать

Фига тут развели соплей)) Мне хватило инфы в начале самом, что один стартер 4.5квт а второй 3... остальное особой роли не играет.

Самат, яж тебе сразу сказал что косу тебе оставляю, тоько для того, чтобы фишки ответные к тнвд и датчикам были. все остальное выкидывай. Остальные две здорвые фишки это на коробку и раздатку. Там в них положение селектора акпп, 4 проовда управления клапанами, спидометр, управление моторчиком блокировки и несоклько концевиков. Все это тебе не нужно. Датчик аварийного наддува тоже выкидывай, зря я тебе его отправил) Он все равно только с мозгами работать будет. Диагностический разъем это для коробки - на нее у нас комп. Вакуум там уже сделан правильно как в варианте без егр. Там все очень просто. от вакуумного насоса идет шланг на диафрагму. а с впускного колеектора( с турбины по сути) идет на туже диафрагму только с другой стороны, турба эту диафрагму давит. Вообще тему Вадима перечитай, но там и так все так же сделано уже.

Итак, победили практически все, кроме датчика аварийного наддува. В дорестайле стоят два клапана, один на высокое давление, при котором зеленая лампочка зажигалась, и аварийный наддув. В рестайле стоит элеетронный датчик. Его придется найти и поставить. Коробка и двига заработали. Подогрев поставили по схеме без доп сопротивления по логике фтэшного компа. По графикам работы он не сильно отличается от свечного варианта. Свечи в вариантах с и без доп сопротивления одинаковые, хотя переживали, что могут сгореть. В крайнем случае можно поставить через сопротивление, оно призаданной нашрузке напряжение на 2 вольта роняет всего. Фишки на коробку перепиновать не получилось, ьак как на рестайле уже другого типа пины, и они не встают в старые фишки. Так что обрезали и припаялись заного. Остальные фишки почти все совпали.

Кувалда и газовая горелка в помощь, к сожалению только так

Ну вообще стопорится он не об отбойник... а по размыкателю на контактной пластине. Так что, в общемто проблем никаких нет в том, что вы описали.

Чет вы усложняете сильно. Яж сказал левый аккум подключен к массе. Эту массу и размыкать. В месте от двигателя до реле. Правый аккум как был на массе и питал все приборы так и будет питать. Вы просто отключите параллеь между аккумуляторами на время простоя или когда вам необходимо. И да, в момент когда вы будете размыкать груннер, там тока течь будет мало, особенно если это делать после глушения двиги.

А у тебя родные два? Или изначлаьно один был? Если два, и стоит реле 12-24, то удобнее размыкатель по массе поставить. Он тогда никак на завод не будет влиять - то есть и так будет заводиться и когда замкнут и когда разомкнут. Там от релюхи на двигу идет масса, вот там бы в разрез воткнуть.

ты же у питерцев купил, ты не читал тысячи гневальных сообщений по поводу качества и точности наугад их деталей?) Я в лохматом 12 году переварил и допилил каждую божью деталь которую от них получил.

Итак, дальнейшие эволюции... Что мы имели... кузов рестайл. снята торпеда, снята коса подторпедная. Поставили косу подторпедную от дорестайла, начали растить с косой подкапотной - немного не встала, не стали испытавать судьбу, подкапотную тоже заменили на дорестайл. Начали растить с косой салонной, приборкой, кнопками и тд... не встало много чего. И тут внезапно мы находим моторную косу от фт двиги. Понимаем, что мы бараны, и принимаем решение вернуть всю проводку рестайловую, и моторной проводкой просто сраститься с шдт двигой. Просто решили что это быстрее, так как еще все разобрано и торпеда не стоит. Вчера изучали схемы фишек на моторную косу - все что идет на эл клапана коробки, датчик селектора на коробку, на тнвд, на ТПС, и еще чтото все одинаковое фт\шдт. Не подходит только фишка температуры ОЖ, давления турбины, клапана глушения топлива при пуске, и еше какаято мелочь. Ну и фишки егр болтаются - их уберем из косы просто.

Конечно же новость не будет своевременной, но 75ач оптимы влезают в родные короба 80ки, и даже провода все дотягиваются. Правда я брал с центральным расположением клемм. Ну и удлинить проводку ничего не стоит. А аккумы действительно, как тут отмечали желательно брать из одной партии, ибо подключены они параллельно.

Так вот же он ЕГРный блок - это и есть комп. Вы же и обсуждали это)

Сегодня поставили косу от дорестайла на рестайл. Вот наблюдения. 1) Левая проходка в кузове больше. Резиновая гофра болтается. 2) металлическая поперечина, к которой крепится торпеда чуть другая. Дорестайловая коса встает очень туго из за другого воздухана на лобовуху. Прижимается поперечиной и гнет воздухан. Попробовали все позиции, даже 69)) 3) небольшая часть фишек от торпедной косы на кузовные назад не подошла, сегодня не успели выяснить что это. Но видимо, подсветка козырьков, дверей и еще какаято мелкая тряхомудия. 4) не выяснили назначение ряда фишек, которые остались висеть пустыми, на старом кузове они тоже были пустые. Три больших фишки слева вверху под торпедой. Мож кто знает что это, определенно втыкались в один комп. 5) не выяснен что за датчик на рестайловой торпеде в левом углу. Выглядит как черный прямоугольник. Фишка с двумя проводами. Завтра сращиваем всю электрику кузовную. Если все норм, ставим торпеду.

Оба правые рули. Блок акпп\двиги на рестайле слева в ногах( он же блок егр). Блок акпп\двиги на дорестайле за рулевой колонкой. Всем спасибо за советы. Уже сняли обе торпеды и обе проводки. Сегодня будем перекидывать и смотреть что из этого выйдет. ЗЫ очередной раз убедился что сигналки в моей машине не будет. Это зло. это нереальные макаронные монстры залепленные на скрутки которые уже почти окислились втло, и масса примотанная проводком под болтики, куча соплей непонятных без возможности нормлаьно тчото там снять или сделать.

Пока стоит вся новая, кроме косы которая от двиги. Вадим, свечи накала я сделаю - не проблема. Там схема элементарная и блок управления у меня есть, да и доп сопротивление на самой двиге висит, все реле есть. старый кузов есть, с него все что надо я сниму, как например блок управления этими свечами. Вопрос именно в сращивании того что идет от двиги и коробки с новой проовдкой.

Была машина 93 года шдт с автоматом с мозгами. На этой машине кузов погиб смертью пьяных. Поставили новый кузов с рестайла(егр был, но какая сейчас разница:) Останется шдт с автоматом с кузовом от рестайла) От шдт мотора в и коробки в одной косе идет проводка в салон. Коса одна слева заходит. Там штук 6 фишек было. Засунул в салон. Стрельнули все кроме двух (распиновку пока не смотрел). Одна фишка это на комп свечей накала - комп я седня со старого кузова скрутил и воткну в новый. Вторая фишка не знаю что. Комп двигателя( видимо объединенный с коробкой) со старого кузова снял. Проблема в том что на рестайле комп двига и коробки (один комп по сути) находится слева в ногах. туда подходят три фишки. Комп двиги на шдт находится под рулевой колнкой.