Bratok_xxl

Из отличий - точно - на ДОрестайле- сборная решетка. Она дешевле, если сломался элемент - можно поменять частями. На фарах - дорестайл - есть возможность установить электрокорректоры, они есть в продаже. Не часто но есть. Оптика дорестайл- дешевле, вариантов больше. Т.к размер фары стандартный - подходит на кучу авто, типа Jeep и т.д и тп. Надпись TOYOTA и V6 - они сьемные, их можно переставить. Точно такой же вопрос у меня сейчас, есть рестайл донор, в хорошем сохране... но вот как то... хз... Оставлю дорестайл на 90%. Потому что - сама рестайл морда более симпатична, но менее ремонтопригодна и функциональна. З.Ы Бампера опять же - сборно разборные, составные.

Коды я написал конктретные - как раз. По ним все и найдешь. Выбирать надо по каталогам. Английский - маст хэв. Там размеров аж до 4х... Так что чинить не перечинить. Насчет свапа - купить можно точно такой же двигатель. То что в идеале - надо самому снимать поддон перед покупкой, лезть видеоэндоскопом в цилиндры тогда шанс найти что то лучше значительно выше, и то - не факт. Скорее продаваны контракта не дадут это сделать - типа вот тебе 10 дней на проверку, и пока... Так что хз что лучше. Можно свапнуть, и потом его так же капиталить. Сначала по любому - разборка и дефектовка. Потом - подсчеты и выводы.

Добавлю - подходят от 5ВЗЕ, Отличие от родных вкладышей 3VZ-E — 2 доп отверстия под маслоканалы в верхней выточке — что так то пофигу — но по маркировке — они от 3ВЗЕ — в том числе.

Зачем Авто вельт, когда оригинал копеечный ? Кстати местами Автовельт дороже чем Тайхо =) Оригинал - Это Тайхо если что. Только в коробке тойота они стоят скажем около 5к, а коробка тайхо - 950... Размеры какие нужны?? На сколько вал шлифован? Вкладыши подходят и от 5vzfe. Вот например Вкладыши коренные Taiho M029H-STD Вкладыши коренные комплект std - 889р - Экзист Taiho M029H-025 Вкладыши коренные комплект 0.25 - 950р - Экзист. Taiho M029H-050 Вкладыши коренные комплект 0.50 - 1222р - Экзист Вкладыши шатунные - Taiho R704A-STD Вкладыши шатунные комплект std - 984р - Экзист Taiho R704A-025 Вкладыши шатунные комплект 0.25 -1100р - Экзист Полукольца Полукольца - Стандартные - Taiho T029A-STD 5.0 Полукольца упорные коленвала - 263 р - Экзист Принцип формирования кода думаю понятен?

Да возьмите Вы комплект в барахолке, отдайте на стенд с проверкой. Если только они не на ослиной моче ездили - то они практически вечные, были и по 500р в барахолке как то. С Али заказать репейр киты - на пинтл кэпсы, микрофильтры и резинки уплотнительные. Все.

Сенсор - в колодке датчико врезан. С газового редуктора - некорретно брать - там температура уже может быть средней по колхозу. Перегрев на ровном месте при исправной системе охлаждения - не возникает. За любыми приборами надо следить - что тахометр, что спидометр, что термометр - даже с внешними датчиками. У меня нет никаких кранов для стравливания воздуха. В исправной системе охлаждения ему неоткуда браться, все и так заполняется корректно антифризом. Да - термостат с отверстием и доп клапаном. Про проверку плоскости и шлифовку уже написал. Куда уж подробней. В твоем случае - никакие спец приборы не нужны, чтобы понять что плоскости повреждены. Я вообще плоскости не проверяю. Сразу ставлю и делаю. Если головка без повреждений - снимаю 0.02 или 0.03 - и отдаю клиенту, и человек точно знает что плоскость в порядке. А вот как раз если промеряешь или проверишь, и чего то не найдешь, провал или еще что - как раз будешь крайним, он потом придет и скажет - ну ВЫ же проверяли, сказалти не нада шлифовать, а она вот тут пробила.. заплатите мне за ремонт, работу и запчасти.. хз сколько тысяч, так что нафиг такие проверки.

Да. В любом случае надо. Т.к минимум на поверхности есть всегда отпечатки от колец предыдущей прокладки. Забыл написать =) Прикладывая прокладку и обведя кольца на ней тонким маркером можно понять, что критично прожрано, а что нет. Но если лично себе - лучше восстановить поверхность, дабы потом не сомневаться. Это не фатально дорого на фоне всего остального. Но в данном случае - очевидно что на краю кольца яма.. что чревато...

Давал же ссылку куда врезать =) Дабы исключить пропадание ОЖ - как раз и нужен цифровой датчик= он показывает реальную цифру - сколько градусов сейчас в районе ГБЦ =) Сенсор его ставиться в блок датчиков. Если ОЖ вдруг ушла или завоздушилось - то температура тут же будет показана НЕ рабочая, то есть не 86 градусов ( или около того), а много ниже. Если есть сомнения в потоке - то ставиться доп помпа, даже и от газели - минимум, или высоко производительная. Тогда датчик всегда будет в потоке, если антифриз не уйдет. А как только уйдет - сразу упадет температура ниже рабочей - это легко мониторится. Я у себя успевал заметить момент, когда рвался патрубок на радиаторе - у сенсора очень маленькая инерция тепловая. У датчика есть пищалка на 90 что ли градусов - как только 90+ - он начинает мерзко верещать =)

ОЧЕНЬ сомнительно, что такие ямы - в пределах допуска на шлифовку - он там если правильно помню или 0.10, или 0.15. Определить всю деформацию - можно только на станке. Линейка - не показатель геометрии, так, примерно оценить состояние. Так же линейкой не найти локальные провалы. Они конечно могут сошлифовать эти ямы.. но сколько там ресурса у головки останется? Большой вопрос. Дело конечно хозяйское =) Смотрите сами =) Но я бы сделал так - сначала черновая шлифовка с выравниванием плоскости, и вскрытием геометрии коррозионных мест, потом напыление или наварка люминьки с аргоном, и потом чистовой шлиф. Правильно шлифованные ГБЦ имеют такую поверхность =) https://www.drive2.ru/l/10029958/

На втором фото - обычный кавитационный (коррозионный) прожор от плохой ОЖ. До тебя кто то заливал не очень хорошую жижу. Это можно восстановить с помощью аргоновой сварки, или напыление типа димет. Головы перед этим надо прошлифовать, вскрыть все полости похожие. Плоскости блока так же проверить, думаю они пожраны, но меньше. Накипь и налет от некачественной ОЖ видно невооруженным глазом в каналах.

Начальная версия с датчиком была такая - https://www.drive2.ru/l/1265936/ . Потом датчик показометра был врезан в блок датчиков ОЖ за коллектором, и там по сей день.

Смысл имеет. По тому как родной показометр - мало информативен. Есть с выносным датчиком и пищалкой на определенную температуру. При заказе только над оеще и резьбу для датчиков указать - подходящую. Есть 4 в 1 - масло , давление масла, темп. ОЖ и напряжение на аккуме. Себе взял такой , еще н еставил.. лень. Сейчас стоит 2 в 1 - ОЖ и напруга на акб. Пищит то ли на 90 то ли на 95 градусов - не помню точно. Чем хорош - видно цифровое значение температуры, а не показание стрелки где то там..

Есть еще и блок... Иногда поверхность сожрана после предыдущего ремонта, или некачественной ОЖ.

Лень искать. Но самое доступное было - тот же Генезис линейку от Лукойла они по одним тестам так в жопу загнали, а Мерседес дает допуск и льет его с завода в авто свои, и дает гарантию =) Вопрос - кто компетентней - Инженеры МБ или дяди с форума? =) помоему ответ очевиден =) https://www.oil-club.ru/forum/topic/35204-pomoi-vmesto-motornogo-masla/ - а ссылочку то того.. снесли... =) и улыбаются - типа клуб свидетелей отработки =) А было там - Помои вместо моторного масла - https://www.drive2.ru/b/492793416061550661/ И все бы ничего, скандалы интриги расследования - только директива то реально есть =) И они ее исполняют =) А если сопоставить с некоторыми фактами про Лук, то очень даже исполняют =) https://www.drive2.ru/b/486332135980925552/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com Но кому что лить - дело хозяйское =) Там где то и про Мотыль было =) который наши бренд купили =) ойл клаб так же помалкивает +)

Там данные дяденьки уже давно пойманы на коммерческом интересе с проплаченными тестами =) Не дай бог покажите им несоответствие, Вас тупо забанят =)

у китов есть одна проблема - иногда комплектующие там даже продавец по маркам назвать не может. Поэтому надежней собрать самому. Если конечно есть номенклатура по производителям в ките - то вопросов нет... З.Ы Я в этом магазе брал поршневую с кольцами кстати... 28к кит... ну...хз.. надо знать марки - все же. ИМХО

Не за что =) Кольца по фирмам я вроде указывал, сам на NPR катаю, 40+к уже.. проблем нема...

Так тут только ебай... Ну вот к примеру - для Оверсайза - контактируйте с продавцом - https://www.ebay.com/itm/Pistons-w-Rings-fit-88-95-Toyota-Pick-up-4Runner-3-0L-3VZE/362791140755?hash=item5478097d93:g:mkMAAOSwFNBd2CxJ Принцип понятен думаю. Читаем описание товара.. если есть оверсайз - то оно либо в выборе, либо контактом с продавцом. Только оверсайз - у них в дюймах !!!! Поэтому у хорошего продавана ес ть перевод в мм =) Типа такого - как в ссылке табличка.

Это если только оригинал. Там поршня золотые выйдут с кольцами - 4.5к поршень с пальцем 1 шт. - без колец . Полно неоригинала через 0.25 - комплект весь до 15к можно поискать.

Сначала полная дефектовка, с выяснением всего, что надо поменять. Блоки такие - не гильзуют, там обычно достаточно места для расточки - Ремонтные размеры идут от 0.25 до 1.5 мм если правильно помню. Прокладки - под ГБЦ - оригинал, или Виктор Рейнц - ремонтные +0.15, мск - оригинал, сальники - оригинал. Поршня - пофиг какие, Кольца - NPR, Tp - оригинал. Teikin - если найдутся. Вкладыши шатунние и коренные - Taiho (оригинал) Как то так - https://www.drive2.ru/l/6157567/ Короче там много текста, но направление движения в БЖ есть. Там же и артикулы с кодами были. Примерно как то так - НО только после полной дефектовки с размерами, БЕЗ дефектовки не рекомендую ничего заказывать.

Толще на 0.15. Стандартная толщина - 1.3 мм, Рейнц - 1.45. Оригинал странно что 40 дней, посмотри Экзист и прочее. Ставится Виктор рейнц, она ремонтная -1.45 против штатной 1.3. Забугорные товарищи неплохо отзываются об Ajusa - но сам не ставил - только Рейнц и оригинал.

Все правильно мыслишь. Если пережато - шайбу подшлифовать можно,на магнитной плите.

Знакомый балансировочный станок.. Сборку значит балансировали... Товарищ молодец... у нас по похоже схеме двухмассовые в одномассовые переделывают =)

На холоде при установке перехода на газ автоматом в 40 градусов - как у нас многие любят-типа экономия бенза на прогрев, производительности редуктора не хватает, работает не стабильно. В холодное время - переключать лучше вручную, как мотор хорошо прогреется.

Все просто в данной ситуации - поверхность имеет концентрические канавки от фрезеровки, по ним и травит. Иногда если не было перегрева - то хватает несколько соток. Выкладывал фото уже здесь - там наглядно все видно. Лечиться на нормальном плоскошлифе. Обычно травит у ближайшего канала охлаждения =) Для понимания принципа -