avg748

Добрый день всем! Прошёл год с момента изготовления и тестирования нового фильтра салона для Сурфа 185 левый руль. Изучил кучу материала по этому вопросу. Есть готовые решения (фильтр), но тоже не устроил. Все эти доработки связанные с неудобством замены и по моему мнению не эффективные в использовании. Так же не большой производительности. Разработал свой вариант. Делал пару месяцев, отрабатывал технологию изготовления, подбирал стандартные фильтра. Результат получился на 5 с не большим минусом от моих ожиданий. В общем всё хорошо за исключением маленькой недоработки. Но об этом позже. Пока вот одно фото. Не знаю как оформить весь материал. Фотографий очень много. Так же пришлось не много переделать проводку.

По результатам тестов и настройки ТНВД. Машина едет отлично (добился эффекта когда наживаешь на газ и машина с лёгкостью едет вперёд). При резком нажатии на газ и разгоне до 100-120 км/ч, тахометр крутит до начала красной зоны и переключается. Раньше обороты могли держаться в таком положении 4000-4400 об/мин несколько секунд, пока машина не наберёт нужную скорость для переключения на повышенную передачу. Сейчас это происходит почти без задержек. А это говорит о том, что мощности двигателя хватает и УОП выставлен правильно. Так же при максимальном нажатии на газ и разгоне по прямой, дыма нет вообще (или еле виднеется). Чуть-чуть больше дыма когда едешь на полную в гору по трассе. Это очень незначительно. Зато машина прёт как надо. Можно ещё чуток убавить топливо но тогда начинает ощущаться затягивание оборотов перед переключением на повышенную передачу и по динамике чуть хуже. Вот если бы компрессия была ещё 29-32, то думаю ещё лучше бы ехала машинка. Сейчас компрессия (по данным специального прибора-компресометра) составляет 23-24. В общем настройку считаю состоявшейся, оставлю так и буду смотреть как всё будет дальше. Понаблюдаю за расходом в городе (думаю должен чуть уменьшиться).

Проблема возникла после ремонта ТНВД! Явно много саляры и она не сгорает. Саляру дозирует клапан. На него приходит сигнал с ЭБУ, который оценивает состояние нескольких датчиков. Получается какой то датчик даёт не правильные показания. А может сам клапан до этого кто то накрутил. В общем вчера вечером эксперименты продолжились. Один важный ньюанс. Когда крутил насос, забыл открутить третий болт крепления кронштейна к насосу. Скорее всего из-за этого и не мог довернуть насос до нужного положения. В общем довернул, машина поехала резвее, дым не ушёл. Клапаном отсечки уменьшил подачу топлива (на пол оборота вывернул болт), дым почти исчез. Но при этом машина едет чуть хуже. Завернул болт на четверть. Чуть-чуть дымит при перегазовках. Оставлю так. Покатаюсь несколько дней и отпишусь по результатам тестов.

Сегодня попробовал все возможные варианты поворачивания насоса, попытка неудачная как дымил так и дымит. Самое интересное в крайнем положении к двигателю должен загораться чек а он не загорается. Пробовал регулировать подачу топлива дозирующим клапаном. Выкручивал на один оборот-дымит. Правда проверял на месте. Что ещё может быть?

Проблема: Подтряхивало двигатель на оборотах 2500-3000. Запуск и на холодную и на горячую отличный. Предположение-Неисправен клапан угла опережения зажигания (дело оказалось не в нём). Результаты проделанной работы: 1. Отремонтирован ТНВД (заменены все внутренности и проточенный корпус). Основная проблема-нехватка внутреннего давления для доворачивания правильного угла опережения. 2. Заменены распылители (оригинал) и отрегулировано давление форсунок. Машина едет чуть лучше. Но появилась другая проблема-Дымит при малейшей нагрузки чёрным. Регулировал клапан сброса давления. Откручиваешь на пол оборота плохо едет. При среднем положении 50 на 50. Турбина давит 0,8 бар (предостаточно воздуха). Заводишь на холодную-дымит чёрным. Одним словом проблема по кругу. Попробую довернуть насос чуть раньше и позже отпишусь.

Крутить насос не стали т.к. он уже стоял на максимум по опережению. Поговорил с разными специалистами и все сходятся к одному мнению- проблема в механической части. У меня есть ещё насос один. На следующей неделе переставлю. По результату отпишусь.

Покручу, отпишусь.

Крутил со старым датчиком не помогло. Зажигал ЧЕК. Сегодня с новым датчиком попробую. Может что изменится.

Похоже так оно и есть. Из -за чего колбасит? Какие варианты? Куда лезть?

Добрый день коллеги-водители и мастера ремонта дизельных двигателей и аппаратуры! Хочу попросить помощи в решении проблемы с опережением впрыска. В кратце о проблеме. На прогретом моторе в диапазоне от 2000 до 3000 оборотов мотор периодически дёргается-думал проблема с клапаном опережения. Пробовал крутить насос-не помогло. Подумал проблема в клапане опережения, заказал новый оригинальный. Поставил. Ситуация немного улучшилась-стало колбасить мотор чуть меньше. Заводишь на холодную-работает ровно, без стуков. Через пару минут чуть нагреется начинает работать жёстче, нагревается полностью, работает как обычно. Из наблюдений. Когда завожу на холодную, кручу мотор до 3000, абсолютно ни каких провалов. Работает ровно во всём диапазоне. Чуть нагревается, на оборотах от 1500 и выше до 3000 троит, пропуски вспышек в цылиндрах, дымит-явная проблема с опережением. Вопрос-какие варианты и куда лезть? Снял осцилографом две диаграммы с датчика частоты вращения вала ТНВД и с клапана опережения зажигания. На датчике частоты вращения всё как в книге а с датчика опережения вопрос. На холостом ходу вроде всё отлично но как начинаешь крутить мотор и в момент "колбасни" импульсы резко изменяются (импульсы перевёрнуты т.к полярность осцилографа перепутал но это не важно, смысл один и тот же) . Кто знает, что влияет на эти показатели?

Действительно, самое простое решение это подложить лист или два с новой прокладки. Я думаю всё будет замечательно! А что можно сказать про хонюнговку гильз. На сколько глубоко делаются насечки на гильзе? Ведь если сделать их не правильно и глубоко то будет жор масла! Как правильно это сделать?

И как ходят? Сколько уже прошла машина? На каком моторе?

А может восстановить поверхность блока будет проще? Увеличит её на 0,5 мм. Найти кто сможет это сделать.

Теоретически очень даже возможно. Надо и этот момент продумать.Теоретически очень даже возможно. Надо и этот момент продумать.

Всем добрый вечер. После гильзовки блока 1KZ-TE и шлифовки поверхности блока, выступ поршня над блоком стал 0.75-0.8 мм. Есть выход в данной ситуации? Шлифовали поверхность из-за того, что блок был выгнут дугой. Мой план такой. Снять с поршней 0.5 мм. Взвесить их и подогнать под один вес. Всё собрать. Кто, что думает по этому вопросу?

Всем добрый вечер. После гильзовки блока и шлифовки поверхности блока, выступ поршня над блоком стал 0.75-0.8 мм. Есть выход в данной ситуации? Шлифовали поверхность из-за того, что блок был выгнут дугой. Мой план такой. Снять с поршней 0.5 мм. Взвесить их и подогнать под один вес. Всё собрать. Кто, что думает по этому вопросу? Перенёс вопрос в отдельную тему "Гильзовка 1KZ-TE"

В этой теме https://www.land-cruiser.ru/index.php?/messenger/692681/&tab=comments#comment-3039616 проверено на своём опыте на что влияет не правильный выбор стаканчиков. Да и ещё один момент важный. Нужно ставить прокладку ГБЦ ОРИГИНАЛ! Китай сгорит. Голову ставил SAT. Проехал около 10000 км. Пока всё ОК!

Да, я читал, что точка опоры иногда не приваривает полиуретан к одной из втулок, с целью большего ресурса. Всё правильно. так же по отзывам читал, что полиуретан сильно металл съедает. Тут как раз не приварена внутренняя втулка, дабы внешняя чтобы не прослабла при эксплуатации. Ну и сколько километров ты уже проехал на полиуретане?

Нет, это точно оригинал. Брал у фирмы, которая поставляет запчасти в город для различных магазинов. У неё есть и оригинал и заменители. Ошибка исключена. Всё же я думаю это нормально для загруженного передка 53т км. Вес передка увеличился примерно на 60-70 кг. отсюда и износ быстрей. Мало тог, что дизельный мотор тяжелее бензинового, да ещё и нагрузку на перед увеличил. Кстати, это очень ощущается при движении по снежной колее и по грязи. Машина менее устойчива в управлении. Перед так и норовит соскочить с колеи. Но всё же мне интересен опыт эксплуатации полиуретановых сайлентов на Сурфе или на Прадо. Если у кого есть такой опыт, напишите сколько километров продержались сайленты.

Всем привет! Хочу поделиться опытом эксплуатации оригинальных сайлентблоков нижних рычагов. Проехал на них 53000 км после замены. Правда уже 2 года назад установил силовой бампер и лебёдку+пружины и амортизаторы Tach-Dog. Это можно считать уменьшением ресурса сайлентблоков как минимум на 1/3. Я думаю если бы всё было штатное, сайленты бы продержались ну как минимум до 70000-75000 км. Практически в два раза больше чем Mashuma которая у меня была ранее установлена. На ней сайленты разволились где то к 40000 км (в этой теме см. посты выше 177) при штатном обмундировании. Вывод: Оригинал все таки лучше в 2 раза дешёвых заменителей. Думал поставить полиуретан, но почитав отзывы, разочаровался. При маленьком расстоянии от внешней обоймы сайлента до втулки, полиуретан оторвёт от внешней обоймы сайлента и смысол сайлента как такового теряется. Поправьте меня, если я не прав. Буду ставить опять оригинал. Дорого, но проверено и надёжно!

Разобрал рулевую колонку, вал в соединении описанном выше не болтался. Болтался на втулках См. картинку. Заменил обе. Стук уменьшился раза в 3-4 прошёл. Ещё остался какой то мелкий в определённых положениях. Это тоже связано с рулевой колонкой. Пока заморачиваться не стал. Нет времени опять разбирать. Может когда-нибудь доберусь и доделаю.

В 2011 году ставил Машуму, они кажется без меток были. Отходили 2 года и развалились. Не оригинал и х.з что с метками, там их вроде не было. В 2013 году поставил оригинал, катаюсь до сих пор, проблем нет. Производитель Toyota рекомендует ставить сайлентблоки именно так см. картинку. Вот отличие сайлентблоков 040 и 050 см.картинку. А про замену номера это бред. Если стоит металлический бампер и лебёдка, то думаю лучше поставить полиуретан.

Результат не заставил себя долго ждать! Пошлым летом (июль 2014г) снял форсунки для регулировки давления (тот же мастер-ломастер что и делал головку) ну вроде отрегулировал. Вернулся с отпуска, подходит этот мастер ко мне и подаёт мне мою форсунку. Говорит, когда выкручивал форсунки, эта самая где стояло маленькое седло (не родное), ВЫКРУТИЛАСЬ С РЕЗЬБОЙ!!!! А он в крутил туда другую форсунку с большей резьбой. Всем дискуссиям конец! Не изобретайтее велосипед, он давно японцами изобретён! Ставьте только то, что должно быть!

Я решил не чинить ГУР т.к машина постоянно нужна. А если в него лезть, то потом и запчасти ждать пока придут. В общем мне повезло, нашёл на разборке ГУР за 5000р. Поставил, поменял жидкость на DEXTRON III и теперь катаюсь. По ощущениям, гудение исчезло, руль чуть легче крутиться стал (ну мне так показалось). После месяца эксплуатации нареканий не каких. Один вопрос, не известно, на сколько хватит. Будут свободные деньги свой ГУР разберу и отремонтирую. Вывод: Если нужен быстрый ремонт-ищим контрактный ГУР. Если нужен надёжный вариант-деффектуем свой ГУР, заказываем запчасти и чиним.