matebmw

На самом деле снимается испаритель за пол часа, сам снимал позавчера. В книжке написано чего откручивать. AZIATу благодарность за моральную поддержку

Возник вопрос по длине и шаге резьбы штатного болта. В инете нашёл что м12х1,25 но не уверен.

Благодарю

Если я правильно понял ось вварена в две стенки насквозь? Нужно будет отрезать, рассверлить 2 отверстия под диаметр новой втулки, и обварить?

Подскажите оси закисли на обломках болтов или вварены? Если они снимаются на что их менять, в каталоге по ним тишина http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=22290197-7dcd-4ff3-baf2-3559b9fa15f6&Unit=c3b16913-bb31-4ca2-bf97-0463383888b0

Может, у меня именно так и было, внутренний диаметр втулки стал почти на 2 мм больше, после переборки никаких шумов мост не издаёт.

Можно конечно и прокачать и новое масло, но масло гораздо дороже ацетона. Пока он в руках залить побултыхать, покрутить шкив да и слить. Заправить 12 может любой холодильщик, у них его валом, 12 эффективнее 134 и менее подвержен к утечке, реже нужно обслуживать, поэтому если до этого всё работало то я бы оставил 12. В 12 идёт масло минералка, в 134 синтетика, если не ошибаюсь 12 может работать и на синтетике, так что промывать не нужно будет.

Да, масло под 134 синтетика, ну и в промывке есть нюансы, нужно снимать с испарителя ТРВ, промывал оцетоном. И обрати внимание на разницу кол-ва фреона в системе под 12 и 134, сто разные есть, могут этого и не знать.

Переходил с 12 на 134 только на бэхе, всё кроме датчика давления остаётся прежнее. Работает уже 2 года. Разбирал оба компрессора, конструкция одинаковая. Повторюсь, компрессора были Денсовские для бэхи 34ки, но предполагаю что у тоёты тоже взаимозаменяемые. Заправочные штуцера остались от 12 фреона, на сто для заправки есть переходники. При заправке фреона 134 по мануалу нужно было заливать на 500 грамм меньше. Так что как вариант думаю можно оставить родную систему.

Вот тот который роняет как раз нужно потянуть и надавить на спинку.

вот фото

Ясно благодарю, зачётный такой сабвуфер

А это что, кто знает? Думал это и есть усилитель! Стоит в боковой обшивке справа в багажнике рядом с бардачком.

Как по мне так вполне таки шустро работает! Хотя температуры то плюсовые А в блоке водительской двери контакты не чистил? У меня пятаки были все обгоревшие, сделал ревизию всем кнопкам, включая регулировки сидений, там такой же принцип. По скорости закрывания после ревизии сказать не могу - делал летом.

Увы, номеров нет, а фото для доказательства того, что ворсистые именно на 80 в природе существуют. Надо искать.

Судя по видео с новой резинкой бегают значительно лучше! Согласен что проблема комплексная, и дубеющая резинка, и кривые направляющие, проводка, подгорелые контакты в кнопках, пыль грязь в направляющих, перекос механизма, уставшие моторчики + ржавый редуктор, и т.д. и т.п. Но как по мне, процентов на 50 успехов этого дела зависит от резинки! Кстати, они бывают именно на 80 с ворсом, оригинальные или нет не знаю, фотки скидывал в этой теме летом.

Благодарствую, пригодится, у меня такая же напасть!

На картинке справа внизу под крылом. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=d09ce802-fe63-4bd9-bf8e-6f4f1dcf6f92&Unit=40fe7829-7c18-4ed7-9b3b-d384338a6c07

Может кто сталкивался, когда снял тормозной диск, подшипник с сальником остались на цапфе, сальник свободно входит в посадочное место, не болтается конечно, но сидит очень свободно. Обычно их проблематично извлечь, а здесь если перевернуть диск то сальник может выпасть. Визуально с сальником и посадочным местом всё в порядке. Как такое могло произойти?

Пробовал ставить диоды в эти отверстия, полярности менял, итог 4 сгоревших диода. Подскажите, куда его ставить?

Снимешь бардачёк сразу всё понятно станет, защёлки типа как на крышке ремня ГРМ, мотор печки снимать не нужно, но я снимал для ревизии - всего 3 винта и штекер! Нижняя часть кожуха не снимается, таким способом, винт и защёлка со стороны мотора, туда нет доступа. К испарителю частично можно подобраться с обеих сторон. Как бы там ни было залезть туда не помешает, время на разборку - сборку потратил минут 15-20. Мусор за 20 лет

Позавчера только прочищал, снимаешь бардачёк, откручиваешь пару винтов, 2 защёлки и через щель в сантиметров 5-7 орудуешь пылесосом. С обратной стороны продуваешь воздухом, при таком методе процентов на 50 очистишь. Полностью увы, только со снятием.

На стоящей машине моторчик межосевой жужжит, а лампочка может и не загорется, нужно проехаться вперёд - назад, у меня лично так.

+1 Блок тоже нужно проверить на кривизну, при перегреве рядную шестёрку легче ведёт чем четвёрку. На плоскошлифовальном станке шлифуют вместе с клапанами без проблем. Сия процедура у нас стоит 15 американских рублей, деньги не большие, зато соберёшь со спокойной совестью, антифриз точно булькать не будет. В противном случае есть риск попасть на замену прокладки, антифриза, масла, фильтра, и потерянное время