Alex27region

На моей такие проставки стояли прямо на машине пришедшей с Япии, на заднем мосту, думал, думал глядя на них, заморачиваться не стал, отсавил как есть, ведь их зачем-то японец купил и поставил. Правда толшина всего миллиметров 5-8.

Хорошо отмываешь резинку (обезжириваешь) и посадочное место на стекле. П-образный профиль чуть сжимаешь плоскогубцами. Вставляешь резинку в П-образный профиль таким образом, чтобы в профиле сидело только основание резинки, а ее "щечки" торчали наружу максимально возможно. Переворачиваешь резинку с профилем и прикладываешь к стеклу так, что бы щечки резинки легли на стекло. Стекло устанавливаешь на жеструю, но упругую поверность, типа резинового коврика и ударами молотка осаживаешь П-образный профиль на кромку стекла. Р.S. Сам так делал на 3-х стеклах. Самое неприятное в этой процедуре ждать лопнет стекло ии нет.

Аналогичная ситуация.

Тогда продолжение истории с 3L. Чез год когда это повторилось а смена фильтра не помогла, то отдал ТНВД в ремонт. Мастер сказал что плунжер "сел". После ремонта все стало нормально.

ТНВД, но не обязательно он сам. У меня такое было на 3L когда от плохой солярки резко!!! забился топливный фильтр.

Хе-хе, я то же

2 DEN_BORODA. Данные болты это как опломбирование - если их никто не выкручивал, то именно они ибудут стоять, любой нормальный человек открутив их вкрутит на их место обычные

Проводил аналогичную процедуру, болту открутил "русским" ключем - зубилом сорвал, а потом широкой плоской отверткой упирая в ребра болта выкрутил. Болты там хитрые, предназначелы только для закручивания.

Присоединяюсь - на моем 1ХДТ на сходе в ТНВД сеточки нет (возможен вариант что я ее не увидел, но врядли), сеточка стоит на выходе и представляет собою конус с мелкой ячеею.

Надо поискать образа дисков в интеренете. Поставь поисковикам задачу и скорее всего найдешь. Я на 3 машины так находил.

Не задумывался над вопросом, но привожу пример - на трассе не далее как пару дней назад, сел в машину, тронулся поехал, стал вытягивать ремень - не идет, блокируется сразу. Стал вытягитвать осторожно - блокируется все равно. Дорога ровная, машина идет плавно, не под наклоном, то есть оснований для блокировки ремня как бы нет, но пристегнулся минут через пять. Второй раз так же, третий. В конце концов становил машину - без проблем застегиваю ремень, на ходу же почти не вытянешь. На память из работы инерционных ремней - кроме резкого рывка за ремень, когда блокируется на "шестеренках" сам барбан, там имеется и металличекий шарик, кторый в свою очередь принудительно блокирует ремень при отклонении машины от вертикали (например в подъеме или при боковом наклоне), этот же механизм срабатывает и при разгоне машины (при торможении тоже), когда шарик под воздействием ускорения или торможения блокирует барабан с намотанным на него ремнем.

Дальнейший отчет. В течение недели ночью минус 20. НОВЫЕ РЕЗИНКИ ВСЕ-ТАКИ МЕРЗНУТ и стекло НЕСПЕША ползет вниз. Вверх стело на автомате не поднимается, предохранитель отключает двигатель стеклоподъемника из-за наргузки. НО на ручном стекло все же идет само, без помощи рук, и не намного медленне чем вниз. В прошлую зиму при минус 15 стекла открывать было нельзя - не закрывались без помощи рук. После прогрева салона движение стекол становится веселее. Вывод. Весною полезу разбираться с электромоторами - видно они подустали (на однм из разбранных в ходе установок уплотнителей износ щеток максимальный).

2 KuzyaVod. Сочувствую

Абсолютно не факт. Машины у нас старые и болезни в них заложены не всегда с конвейера. Итак, краткий отчет о прошедшем воскресенье. В наличии - проблема со стеклоподъемниками летом и зимою. Причем зимою это несколько раз выливалось в разборку дверей на морозе. Дело в том, что при попытке опустить задние стекла, электродвигателем вырывалось крепление к стеклу, застрявшему в уплотнительных резинках. Исходя из этого был сделан вывод о том, что мощности двигателей в стеклоподъемниках должно хватать на опускание и подъем стекол. Решение - после получения заказанных из Японии уплотнительных резинок (около 1600 за пару задних и 2400 за пару передних) приступил к их замене. Сначала поностью с вытаскиванием стекла разобрана задняя правая дверь и вт я заменил резинку (полтора часа). При разборе водительской двери стекло уже не вытаскивал (час с хвостиком). Левое переднее - снял ручку и тут меня осенило - а зачем разбирать обшивку. Попробовал не трогая обшивку двери с опущенным стеклом выташить старую резинку из направляющех и потом обратным путем поставить новую. Получилось. (полчаса). Левое заднее - замена резинки всего за 10 минут. Итог - все стеклоподъемники работают без напряжения, опуская стекла до кромки двери и без напряжения поднимают стекла. PS. Считаю вся проблема на машине была не в грязи на резинках, а в их старости. Часть уплотнителей, та, что скрыта в дверях по твердости напоминала не резину, а пластик, поэтому-то стекло начав движение вниз не раздвигало кромки уплотнителя, а заклинивалось в них. Сегодня мннус 10. Проблем пока нет. Проверим дальше при морозах. Уточнение. Маленький нюанс. При вводе уплотнителя в направляющую, между нею и стеклом, на последних 5 сантиметрах приходилось пользоваться помощью стекла. А именно, после того как резинка переставала заходить в направляющую свободно, то стекло поднималось и зажав пальцами резинку со стеклом, последнее с помощью стеклоподьемника опускалось дальше, захватывая и резинку.

У меня такой-же расход при движении в городе, не считаю ег чрезмерным. Если по трассе, со скоростью 90, то расход 9-10. Не понятоно слово "с караваной" - с прицепом что-ли?

Позвони 61-86-52 (сервис "Тайо") мастер-дизелист Сергей.

На Тойте Таун Айс 1990 г.в. зажигание всех лампочек на приборной панели вызывается так называемым "шок-реле" и свидетельствует об отсутствии при работающем двигателе тока с генератора. ИМХО, по аналогии и то, что панель "мигает" возможно то, что привключении всех потребителей энергии сразу реле зарядки не успевается мгновенно поднять напряжение в сети и нагрузка идет с аккумулятора.

Присоеденяюсь к вопросу kamaz и TDA. По собственному опыту езды зимою не снимая цепей с микрогрузовика (задний привод) на расстояние 400 км в одну сторону по перевалам (до Николаевска) и обратно в течение 2-х лет, с загрузкой кузова так, что лопнула рама, каких-либо отрицательных последствий для ГП не заметил.

А разве не стоит рассмотреть вопрос о нарушении в работе показометра. Или впоследствии, при смене масла давление вновь стало нормальным?

Предлагаю сменить топливный фильтр. У меня на Дюне, двитгатель 3L, помогало

ТЛК 81, 1994 года, VX, двигатель 1HD-T, на тахометре имеется лишь одна лампочка турбины - красная. При работе турбины не загорается. Два сигнализатора о работе турбины видел на Тойте Таун Айс - зеленая и красная, вот там зеленая загоралась при включении турбины.

Сигнальня лампа турбины загорается при ее "перекрутке", а не во время работы. Все отстальное не критично, вопрос в цене машины.

Спасибо.

День добрый, давно присутствовал на данном форуме в виде гостя, без участия в темах. Решил исправиться. Вопрос Кузов ТЛК 80, VX, двигатель 1 HD-T, при закрытом положении задних дверей заметно что верхний задний угол рамки оконного проема двери как на левой, таки на правой двери не находится в одной плосткоти с самим кузовом, а выдается примерно на полсантиметра. Все ничего, но - если смотреть из салона видна небольшая щель между уплотнителем и кузовом, то есть уплотнитель не прижимается к кузову и из-за этого при боковом ветре в салон проскальзывает внешний воздух и при движении по раздолбанному асфльту рамки дверей отыгрывают, то есть создается ощущение, что дверь не полностью закрыта. В связи с чем вопрос, сталкивался кто-либо с таким и как исправить. То есть можно ли рамку двери просто подогнуть? С уважением