DrDimedrol

Кстати, посетила идея про открытие багажника. По мне вместо открытия багажника надо отпустить стекло, так что можно прицепить линию багажника на проволоку кнопки управления стеклом багажника на консоли и не тянуть проволоку через всю машины. У сигнализации СтарЛайн есть 3 или 4 дополнительне каналы. Один из каналов для отпирания багажника с возможностью установки длительности импульса, его надо поставить скажем на 10 или 20 секунд и подключить к проволоке отпускания стекла, а еще один канал (скажем 4-ый старЛайн) тоже с длительностью 10-20 секунд подключить на провод с кнопки поднятия стекла. Вроде должно работать. Не знаю там в багажнике есть ли реле, если нет то после сигнализации надо ставить релешки, так как выходы сигнализации поддерживают ток где то 300 МилиАмпер. В ближайшие дни буду ставить у себя, отпишусь...

Сам собираюсь поставить в ближайшие выходные, и так же разочарован отсутствием картинок, но в принципе это не так и страшно, просто надо тестером все прозванивать. А так инструкция очень хорошая и именно она мне отговорила пойти к *опоруким установщикам.

Все, понял :-) потихоньку буду детали заказывать, может быть сразу и ремень поменяю, он свежый, но ролики не знаю в каком состоянии. Просто дело в том что я хотел проблемы решить сейчас (если просто протекает из под помпы), а детали будут через 2-3 недели. И кто нибудь подскажет парт намбер болта каленвала? Его при разборке вроде надо менять.

Добрый день. Случилась такая проблема, начал течь антифриз где то в районе термостата, то ли между помпой и металлическим толстым патрубком, то ли между блоком цилиндров и помпой. Приходится каждый день до 200-300 грам добавлять. Как думаете, это умерла помпа или все таки протек герметик? Хочу снять помпу для диагностики, в мурзилке написано что надо снять ремень грм, но делать это как то боязно, особенно учитывая что ремень еще и половины своего ресурса не ездил. Итак, возможно ли снять помпу не снимая ремень ГРМ? И из герметиков у нас лучщее что можно найти, это АБРО, можно ли его использовать? Как я понял, там под помпой может быть резиновая прокладка, может и не быть.

Речь идет о колодках? Они взаимозаменяемы?

Программа для андроид смартфонов Torque, но бесплатная версия не заработала, я покупал платную версию за 5$. Также можно читать ошибки с праграммой Diag My Toyota. На компютере можно смотреть программой ScanMaster ELM Если лямда окончательно сдохла, то будет ошибка лямда зонда или его цепи подогрева (P0130 P0133 P0134 P0135 P0136 P0139 P0141 ). А полумертвый лямда зонд можно попытатся диогнастировать по поведению их графиков. Можно снять лямда зонд и померить сопротивление цепи подогрева омметром (по разным источникам от 4 до 15 ом), можно подлючить вольтметр в режиме 5 вольт к сигнальным проволкам, дать 12 вольт на цепь подогрева и через месколько минут дунуть газом из зажигалки (не зажжоной) на рабочую поверхность. На вольтметре должно быть реакция. По моему так можно проверить также и широкополосые лямда зонды тойоты, так как читал что они при богатой смеси они работают как обычный лямда зонд.

Оригинальный лямда зонд для тойоты делает та же Денсо, так что все ОК.

На раннере нужен манометр с входным отвертсием в виде шайбы. (если не ошибаюсь) На холостых оборотах давление далжно быть где то 2.8-2.9 бар, при снятии вакумной трубки с регулятора давления, давление должно подскочить до 3.5-4, если круглогубцами пережать обратку, то давлиение должно еще поднятся. На высоких оборотах давление должно не падать. Если все так, то регулятор давлеиния и бензанасос в принципе здоровы. Этот пораметр не так важен, у многих машин давление падает быстро, и это не так критично, может клапан бензанасоса стравливать. Для форсунок если подать давление и наприжение на форсунку, то если правильно помню, за 15 секунд должно вытечь 50 милилитров бензина. в покое бензин не должен течь. Надо саблюдать осторожность, при подкючении к питанию может быть искра.

Сам сталкивался с подобным, у меня тоже машина из калифорнии и там стоит широкополосный лямда зонд ( 89467 ). Что за коррекция, какой это параметр? Обычные сканеры не видят данных широкополосых лямда зондов, по моему только дилерские программы тойоты видят его нормальный параметр. А какая там долговременная топливная коррекция (Long Term Fuel Trim) ?

Ну если он подключен до ДМРВ, то на его показания он не моут влиять, если есть утечка, она должна быть после дмрв. А дмрв вы мыли? (надо очень осторожно). Кстати, на форуме предлагали искать утечку дуя какой то дым в коллектор. Лямда зонд может быть полуумершим, у меня на старой машине он давал сигнал, но сигнал был очень вялый и не поднимался больше 0.7В. Надо подключить какой то сканер (например ScanMaster ELM) и смотреть на график сигнала лямды․ Если лямда не широкополосная, то на холостых там должна быть синусоида амплитудой от 0 до 0.8-0.9В с частотой где то раз-два в секунду. Бензомозг будет обогощать смесь до богатой смеси (0.8В ) потом обедняет смесь до бедной (0.1В). Потом надо отключить вакуум от регулятора давления, давление в системе должно подкочить, лямдя должна сразу показать богатую смесь. Через несколько секунд бензомозги должны уменьшить длительность впрыска. Кстати, какое время впрыска у бензофорсунок? В норме вроде должно быть где то 2.5-3.2 милисикунд.

По мне ДМРВ тут не причем. Комютер недостаточное количество топлива компенсирует увеличивая длины работы форсунок, так что на лямбде при рабочой лямбде будет нормальный сигнал. А так точно не скажеш. Лучше смотреть сканером где проблемма. На крайний случай подключай какой то китайский ОБД адаптер и смотри через блютуз. Надо смотреть долговременные топливные коррекции, чек вылезает когда они переваливают за 20% ов. И надо смотреть длительност работы форсунок, у меня на 5VZ в норме примерно 2.8 миллисикунд, если они слишком длинные, значит где то в топливоподаче проблемма (насос, фильтр, форсунки).

Огромное спасибо!!!! С первой папытки все заработало!

А скажите, все таки какая процедура для прописки ключа к моему авто (4runner 2000 год). В интернете нашел 3-4 варианта (в основном засунуть удалить ключ 5 раз и 6 раз хлопнуть дверю), но ни одна не заработала у меня. Ключ не оригинальний, но продавец на е-бейе клянется что будет работат на моем авто. При проведении мероприятия диод иммобилайзера продолжает моргать как ни вчем не бывало... У меня есть один оригинальный черный ключ без точки на жале. Пытаюь прописать такой ключ: 2 New Uncut Ignition Chipped Key Pair With Transponder Chip Blank 4C http://www.ebay.com/itm/291007507233?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Кстати, сам тоже так диогностировал, с помощю смартфона.

У меня при покупке был убит первый датчик (машина с калифорнии и там стоит дорогой широкополостный датчик с кодом 89467 вместо 89465). До замены иногда были подергивяния на холостых оборотах, как будто машина троит (пятерит ). И расход был на примерно 20% больший.

Возможно колесные диски с передний колес перекинули на задние, вот и разница в поведении (это на тот случай если окажется что виноваты колесные диски)

Рано радовался :-( До вчерашнего дня ездил только в городе, сегодня на трассе на скорости более 60 км/час вибрация при торможении появилась, хотя поменьше и на более высокой скорости, причем только на руле ощущается, на педали тормоза вибрации нет. Старые шины смотрел, вроде грыж нет, здоровые. Все таки наверное придется точить диски...

нет, только резину.

Добрый день. Расскажу тут и свою историю. Автомобиль 4runner 2000 года, недавно приобрел. Была сильная вибрация на руле при торможении с частотой вращения колес. Почитал эту тему, уже собирался ехать точить диски, как утром поменял шины на летние с балансировкой, и ВИБРАЦИЯ ПРОПАЛА.... Старые шины были бриджстоун, без проколов и почти новые. На скорости вибраций не было, так что балансировка вроде тоже была нормальной. Вот и думаю в чем могла быть проблема...