Golubkov

ставил оригинал, все в нормальных пакетиках, каждый сайлент в своем пакетике, испачканы краской и тд, брал через Виталия с форума. Если сайленты отдают без пакетов шлите продаванов лесом! Экзист сейчас безбожно этой хренью страдает. Например берешь оригинальный сальник, а привозят нок в своём пакетике. Хоть и в оригинале лежит тот же нок, но денег-то я за пакетик тоёты заплатил. Где, б...ь, мой пакетик?! А бывает и просто абы какую резинку положат и сверху бамашку приклеят с напечатанным ОЕМ номерком тоётовским. А было и просто привезли кетайскую детальку, даже номер каталожный был напечатан тот, что в кетайском каталоге...

ну вот охренеть! Прочитал всю сантабарбару, думал найду ответ на вопрос, где прятался шум, а вывод примерно таков: Если у вас что-то гудит в кпп и при выжиме сцепы звук пропадает, то замените автомобиль! Немного предыстории, может это как-то все связано. У меня был шум в районе сцепы на нейтралке на холостых. При выжиме сцепы тональность шума менялась, шум не исчезал, то был сильнее, то слабее. Иногда даже возникало ощущение, что там что-то молотит, как будто двухмассовый маховик размолотило (у меня ведь обычный?). Грешил на выжимной или на направляющий подшипник в маховике. Так как предыдущий владелец менял сцепу сразу перед продажей авто мне, то лезть туда не было ни какого желания. Ну молотит и буй с ним. Проехал я уже тысяч под 70, шум от якобы выжимного/направляющего практически исчез, ну есть легкий шум, но совершенно не криминал, было бы так сразу я бы и внимания не обратил. Случилось самолечение магическое. Но вот какая муйня вылезла не так давно. Обратил внимание, что утречком, когда все спят и гробовая тишина, начинаешь потихоньку выезжать по дворам на первой передаче (обороты 1500 плюс минус 200), то идет очень негромкое характерное подвывание в трансмиссии (как на старых автобусах). На второй передаче подвывания нет. Если скорость выше 20-30 км/ч этого воя или нет или не различим из-за шума покрышек. Короче звук очень негромкий, в узком диапазоне. По идее мосты и тд выли бы громче и громче по мере увеличения нагрузки/скорости. Что за барабашка? Потом обратил внимание, что на стоящей машине на нейтралке на холостых все тихо. А вот если обороты поднять от 1000 и выше, хоть до 2000, хоть до 3000, то негромко подвывает подшипник, выжимаешь сцепу и тишина, в момент выжима на больших оборотах четко слышно, что то что выло останавливается и умолкает. Не могу сказать, что звук очень страшный, резкого желания лезть в коробку не возникает, но и вроде как и не норма. И вроде бы надо уже что-то делать или к чему-то готовиться Это воет подшипник первичного вала в коробке или все же собака где-то зарыта в сцеплении? Как себя проявляет направляющий подшипник первичного вала, тот что в маховике? Может последний такие звуки издавать? Просто как-то не верится, что виновата мкпп. Проблем с её работой нет, все четко. Хотя побег 300 с копейками, ну может 400

всю тему не читал, но на третьем посту проскочила мысля. Гляньте фонари в заднем бампере, там сгнивает все нахрен и возможны чудеса. ЗЫ у меня мотор подтраивал из-за сгнившей массы на одном и фонарей в бампере. Не спрашивайте где логика, тут её нет, это магия! Но факт остается фактом.

у меня 90ый прада с хитровыбоеным гуком, по вину 37110-3D370. Если бы он стоил 30, наверное я бы и с ним не стал париться с ремонтом. ЗЫ Вчера поменял все крестовины (кроме гука, живой собака) и чего-то как-то не все так страшно, очень вменяемые карданы. И как-то шлицевые не так клацают, но это походу новую смазку ещё не повыдавливало из шлицов... бум наблюдать...

Дядьки, подскажите пожалуйста исходя из практики, что больше разбивает шлицы "папы" на кардане или "мамы" на вилке? Или одинаково? (объяснил как смог ) Мысль в том, что если например разбивает только маму, то её можно заказать новую оригинальную и поставить. Если их разбивает одинаково, то новая мама уберет зазор на половину и тд... Мысля имеет право на жизнь? Новая вилка с мамой сейчас стоит около 7 рублей. ЗЫ готов отдать карданы на ремонт, но цивилизованные ремонтники, говорят сейчас не могут закупить необходимые шлицевые, а когда смогут не знают... ремонт под ключ мог бы обойтись примерно в 15 рублей за кардан. вопрос по переднему кардану снят, ибо новый стОит в среднем 18 тыр, а вот за задний жадины-барыги хотят больше ста кусков, так шта нужно думать...

а в Японии они в розницу по 75 баксов за комплект, а у нас по 150... пичааааль...

пофигу какая дырка на диске, лишь бы не меньше чем на ступице. Центруется все гайками/болтами, остальное выдумки токарей и барыг центрующих колец. По крайней мере у меня ни разу с этим не возникло проблем. Однако есть люди, словам которых я доверяю, они все же побеждали биение колес после установки колечек. Но как я понял это были единичные случаи. И это было актуально для большого радиуса, тоненькой резины и тд, короче не на жЫпах и грузовиках.

жждеемс, но фебест больше не покупайте

Кстати, в этой теме стр 6, пост 133 ответ на Ваш вопрос ЗЫ извиняйте, там не про скорхеду, снесите пост пожалуйста, не пойму как удалить...

http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114854.410 Там по 120/150 но может как-то поможет.

Попадалось, что на передних скорхедах от 150ки салоблок меньше по диаметру чем оригинал. Сейчас порылся в интернетах, у точки опоры, если картинки не брешут, салоблок на 90ые без внешей обоймы, значит можно будет обточить по месту...

кажись информация проскакивала на прадоклубе...

Может кому моя наука пригодится. Авто тормозило хреново, педаль ватная, дозировать усилие на педали не получалось. Жмешь с определенным усилием, начинается торможение, а потом как будто колеса растормаживаются и приходится жать сильней на педаль, жопа короче. Отрегулировал педаль по мурзилке, была слишком низко, и о чудо стало получаться четко дозировать усилие на педали, эффект "растормаживания" исчез, но тормозило все равно фигово. Перебрал передние суппорта, в задние не лазил так как с виду все новое и со слов предыдущего хозяина (дядька мастерит на тойота рублевка) только что все обслуживалось и прокачивалось. Стало получше, но не то. Роем дальше, вакуумник в норме. При сильном нажатии педаль медленно уходила, но не в пол. Начал грешить на гтц, но не вяжется, что педаль проваливается не до пола. Короче худо бедно можно ездить, ездил, материл япов и искал бабло на новый гтц. Прошел год, терпенье кончилось, бабла на гтц не нашел, вернее жабу не победил, но почему-то решил глянуть колдуна. А он собака не алё (если жать на педаль тормоза, кочерга которая с пружиной связана мертвая, не шевелится, а должна), задняя ось не тормозит вообще. Глянул под пыльник этой кочерги, там все как только что с завода. Что за? Прокачал колдуна, воздуха нет. Что за? Качнул рабочий цилиндр на заднем колесе, а там блин воздух! Буквально за пару качков и колёса задней оси начали тормозить, колдун зашевелился и на праде появились тормоза под стать пузотерошным! Малейшее нажатие и носом в руль. Но педаль как проваливалась так и проваливается до сих пор. В чем прикол не знаю, но и не запариваюсь, так как претензий к тормозам больше нет. Мораль моей басни такова: первое это никому нельзя верить и тоета рублевка рукожопы. Второе можно на праде спокойно откатать с одной тормозящей передней осью, даже зимой не возникало проблем (напомню, я не знал что у меня только передние тормозят). И третье, что в прадовских тормозах даже положение педали относительно пола имеет значение. Ну в моем случае имело и не малое. Как-то так. Все кто бадаются с тормозами проверьте сначала работоспособность колдуна, положение педали и переберите суппорта в конце концов!

такая же байда, только с одной стороны, мешает лампочки менять... выкинута на йух

и кстати тянется-то тянется, но так как тянется ШРБ больше никакая не тянется (ну из тех что видел).

ну как бы часто в книгах инмарошных встречал, что в шаровые консистентка класса nlgi2, какая именно типа пофигу. Но в этот класс и нашенский ЛИТОЛ пролазит, если ничего не путаю, только мой опыт литольный неутешительный...

немного офтопа, да простят меня... под пыльники поршня помазать есть родная тойодовская розовенькая, тюбик маленький, стОит очень дорого. Я покупал АТЕ 03.9902-0501.2 стоит тоже не мало, но с 1 тюбиком можно половине клуба суппорта перебрать. АТЕ меня подкупила тем, что том английским или немецким по синему написано, что она для смазки поршней и манжеток, нейтральна к резине и не реагирует с тормозухой. А что пишут япы на своих тюбиках хз, даже были какие-то споры в инете по этому поводу. глянул цены и о...л, я брал два года назад за 450 рублей, сейчас цена от 1000 до 3000 в зависимости от сроков поставки. п...ц! Дык у меня же целое состояние в гараже валяется! Можно на вес продавать маленькими пакетиками

Ахтыж хитрыйжеж человек! До безмена моя не додумалась однако По смазке, что пихают япы я не в курсе. На тазозубилах замучился менять шаровые, набивая их предварительно литолом. Потом, как всегда, почитал книжку зубильную, где черным по белому- в шары лОжить ШРБ-4. Попробовал и о чудо, шары стали ходить долго при долго. Штука реальная, напоминает смесь каучука с литолом, цена три копейки, цвет правда очень сомнительный Особенность смазки в том, что она тянется как сопли. Обычный литол, если покачать палец, просто "сбивается" к краям обоймы шара, сам шар остается голым и без смазки. А шрб растягивается и при перемещении пальца всегда укрывает поверхность шара существенным слоем смазки.

может меня и приглючило, но после общения с книгой автодата именно такая цифра осела в голове. Тогда же сразу все выше написанные вопросы с..ка как и с...ка чем? и появились... Надо ещё раз в книжецу глянуть.

типа замерить момент при равномерном вращении на втором или третьем обороте пальца? Если не путаю в азбуке 2-3ньютона? Ключик я так понимаю нужен "непредельный", оооочень точный, рассчитанный на малый диапазон измерений. Даже, если найти ключ, мне чего-то чудится надо быть нереальным фокусником, чтобы замер произвести. Кто как на практике справляется?

если бу пружины от 80ки дали лифт в пределах 50мм от стока, а скорхеды подобраны по каталогу именно для 130ки, то ДА, однозначно подойдут В теории, если лифт больше допустимого или вы наоборот занизили авто, то гидравлика может работать неправильно. В случае со скорхедами конечно это оочень вряд ли, но кто их косоглазых знает. Так же если шток аморта встал не в оптимальное положение, через чур близок к одному из крайних положений, то во время работы подвески скорее всего аморт будет чаще "биться" об это крайнее положение (конечно сильно зависит от конструкции подвески), что повлечет шуструю смертушку аморта.

я не настаиваю и не навязываю, дело хозяйское кого чем и куда. Но мазилка от ате реальная альтернатива тойотовской по цене в два раза меньшей...

так оно так, но по верхнему артикулу мне попадалось (на просторах инета) много противоречивой информации. В одной бюллетени типа мазать резинки, в другой писюльки, мол эта смазка не предназначена для резинок, нельзя смешивать с тормозной жижей. Ссылок на источники не дам, но зерно сомнения было посеяно не с ровного места. Иероглифы на тюбике читать не умею, поэтому сказать что в тюбике я лично не могу. В итоге долго рылся по инетам. АТЕ занимается тормозными системами, поставки компонентов на конвейеры и тд. У них указана та самая смазка, на тюбике синим по голубому аглицкими буквами, что она именно для поршней, нейтральна для резинок и совместима с тормозной жижей и тд. Противоскрипы, торцы колодок мажу дешевой пастой мс1600, направляющие пальцы (например у нас задние суппорта) мажу смазкой для шрусов эльф мульти мос2. И то и то проверено не одним десятком тысяч км и не одним годом эксплуатации. Смазку поршней использовал первый раз в жизни, авто при гражданской эксплуатации, после переборки проехало за 40ткм, передние поршня шевелятся руками до сих пор (недавно менял колодки, проверял). мс1600 почти ни откуда не вымылась, просто перемешалась с пылью от колодок. Эльфовскую смазку поверял на пикапе, за 70-80 тык смазка в направляющих была как новИй, при условии что пыльники были не порваны.

В комплекте идут пакетики с правильной смазкой для поршней/манжет и медянка для направляющих. Если вдруг чего, то есть аналог у ате 03.9902-0501.2 упаковка в два раза больше чем тоётовский тюбик (продаётся отдельно), но цена в два раза ниже.

Тогда тока Раптор)))))