indihanter

To [TM]}{0tt@бы4: Привет сосед юзаю 3VZE + АКПП несколько лет. Не скажу, что сильный спец, но в любом случае , если возникнет необходимость - обращайся. Чем смогу, тем помогу.

По поводу езды- лучше не рисковать, тем более что и радиатор течет. Пока придут прокладки, я бы занялся снятием головы (сам или на сервисе), отдифектовал и прочее. А там и прокладки подойдут, глядишь и к Новому Году сделашь себе подарок в виде исправного авто.

Дело в том, что на фильтре уже собралось достаточное количество всякой дряни, в результате промывки коробки декстроном, и как бы эти 400-500 км не сделали с ней то, что начал антифриз.

Если не вскрывал поддон и не мыл фильтр, то на долго коробки не хватит.

Чегото по первой ссылке сайт не рабочий, последние новости 2007 г., хотя есть телефон. На втором сайте информации побольше и поинтересней. Если не секрет: где брал образец и если есть, то какие расценки. По фото на втором сайте возможность обработки как и спреем, так и кисточкой (валиком). Если цены не кусачие, то вполне реально обрабатывать в качестве защиты от коррозии (самое главное), ну и так побаловаться с внешним видом.

Перво на перво, как говорил Коровьев надо кричать КАРАУЛ!!! Ну а потом снимать голову и смотреть (желательно специалисту) прокладку ГБЦ ну и саму ГБЦ. Если повезет , то замена прокладки , если нет , то ремонт (замена) ГБЦ. Ну а вообще воспользуйся поиском, тем масса (и советов). Удачи!

Вообще на тросике есть ограничительная метка в виде металличечкого колечка, с помощью которого и происходит регулировка. При полностью открытой дросельной заслонке, между стопором и рубашкой тросика не должно быть более 1-1,5 мм.

Самое неприятное во всей этой истории - это коробка ( ну за исключением того кто сидел за рулем- шутка ), поэтому: 1. Слить оставшейся (если остался) декстрон (сразу станет ясно была там ОЖ или нет). 2. Снимать поддон коробки и смотреть что с фильтром, промывать либо менять. По фильтру и количеству болтов определишь какая у тебя коробка. Ссылку на дядьку в Костроме я тебе давал. 3. Закупить декстрон литров 20. Потом уже промывка системы охлождения. Я бы промывал водой с добавкой разных моющих присадок в несколько приемов. Ну а затем коробас: заливаем декстрон, катаемся вокруг гаража, сливаем, заливаем новый и так раз 5. Если повезет (повезти должно), коробас будет жить. И не тени резину, так как если в коробасе ОЖ это плохо. Удачи.

Прошлым летом после капремонта движка, выдавило сальник одного из распредвалов. Весь ремень ГРМ был в масле, решил промыть, а заодно и все шкивы на распредвалах и каленвалу. Все это хозяйство было снято и тщательно промыто. Ремень ГРМ не менял, так как не было возможности приобрести новый. Приехав в Москву приобрел ремень и решил поменять. Разобрав все, обнаружил картину описанную тобой выше. Как ты заметил на шкивах распредвалов имеется некий буртик, который ограничивает поперечный люфт ремня ГРМ, а на шкиве каленвала этот люфт ограничивает "хитрая" вогнутая шайба. При сборке, она была поставленна мною вогнутостью во внутрь, а не наоборот, как должно было быть, что привело к таким же результатам как у тебя.

Ситуация не веселая, что и говорить очень похоже на гидротрансформатор, который по средствам АТФ и его сопротивления между вращающимися частями, передает момент с движка на коробку. Вот две ссылки:www.center-at.ru и www.AKPPinfo.narod.ru, по ним опиши произошедщее и жди ответа. Первая ссылка в МАИ контора по ремонту АКПП, вторая - дядька умелец в Костроме. Лучше если сначала посмотришь, что с АТФ в коробке: уровень,прозрачночть, можно не снимая поддона просто слей. По поводу контрактной - кот в мешке. В той и другой конторе есть гарантия на ремонт и достаточно приличная. Главное не принимай поспешных решений. Удачи.

Датчик стоит на двигателе ближе к моторному щиту с правой стороны, если смотреть на двигатель спереди. Если не изменяет память то там три датчика рядом: 1- датчик форсунки холодного пуска, 2-термопереключатель, 3- самый правый датчик температуры ОЖ. Номер по экзисту № 83420-16020. Хорошо увидеть их мешают проходящие шланги.

Было такое прошлой зимой, с той разницей, что при движении вперед внатяг на понижайке. Коробка тоже автомат. По грязи никогда такого не было. Скорей всего это связано с перераспределением момента с одного буксующего колеса на другое. А так как снег субстанция достаточно рыхлая, то момент идет то на одно колесо, то на другое и т.д. Из за этого и происходят рывки в трансмиссии. Хотя может и ошибаюсь.

Общеизвестно, что на 130 два датчика температуры ОЖ: один на приборчик на панели, другой сигнал на мозги. Показания их ни как не связаны между собой.

To DMV: Чего то ты малость напутал. При установке позднего зажигания увеличивается расход, перегрев движка, а уменьшается динамика. По букварю УОЗ в районе 11-15 градусов, хотя у многих на форуме значительно больше до 20-25, но это чревато детонацией. У меня самого примерно столько, но у меня ГБО, а на нем на 4-5 градусов пораньше.

To alaska: У меня иногда тоже обороты прогревочные подскакивают в основном в холодное время суток. Главное, что бы холостые были нормальные. А если и холостые пляшут, то тут уже надо смотреть все в комплексе. To цыганок: Датчик положения ДЗ снимать не надо, клапан ХХ находится как раз за ним ближе к уровнительной камерк (пауку).

Артемий молодец !!!! +5 Посмотрел для интереса другие - не сравнить. И качаство и драйв и музон, все в тему.

На самом деле, то что то он у тебя накрылся, маловероятно. Я по дурости тоже в него полез, а потом замучился выставлять обороты ХХ. Если при прогреве обороты уменьшаются с 1500 до 800-900, а при полностью закрученном винте ХХ на прогретой машине, движок глохнет (работает очень не устойчиво ), то с ним все нормально и не лезь туда.

К сожелению фото можно сделать только если снят сам блок дросельной заслонки. Расположен он с правой стороны ( если смотреть со входа воздушного патрубка ) как раз между ДЗ и щитом моторного отсека. В экзисте на него так же нет номера, типа входит в блок ДЗ. Если очень нужно фото, попроси "цыганка", у него старая ДЗ снята.

To: цыганок Если во впускной через ДЗ попадает антифриз, то это говорит о неисправности термоклапана. Варианта проверки два. Первый : затыкаешь один из сосков, куда одеваются шланги ОЖ, а в другой подаешь под давлением воздух. Если давление не держится то клапану пипец. Вариант номер два: если давление держится, то проверяется герметичность прокладки крышки этого клапана, которая крепится четырьмя винтами. И если предположить, что антифриз уходит через треснувшие шланги, то меняешь тодько эту прокладку ну и сами шланги. Я вырезал из паранита.

Проверка его описана в букваре, сейчас нет под рукой, не могу сказать точные значания сопротевления датчика при различных температурах ОЖ. У меня он барахлит и пора менять. Определил очень просто: при понижении температуры за бортом, четвертая передача включается тем позже, чем ниже температура. Летом все нормально, а вот зимой приходится проехать после прогрева достаточно долго. Плюс к тому на больших скоростях при длительных пробегах зимой с четвертой соскакиваю на третью, но проехав несколько км на повышенных оборотах все восстанавливается.

Ставил полтора года назад на Дмитровское шоссе, 67 тел (495) 969-02-45, 8-926-830-22-22 главный Вячеслав. Год гарантия. За год обращался несколько раз, все делали бесплатно. Впечатления только положительные.

На самом деле ни какого терморезистора там нет и комп ничего не считывает. Есть там термоклапан на подобии термостата, который при нагреве ОЖ перекрывает поток воздуха в обход основного. Сам клапан регулируется резьбовой шайбой, которая как правило закисшая и стронуть ее с места оч.сложно.

Как то писал примерно на эту тему. После замены коммутатора на сервисе, возвращаясь домой обнаружилось, что при включении 4 скорости, происходит возврат на 3, а затем все повторяется заново. На датчике температуры ОЖ был отломан контакт. После восстановления оного трабл пропал. ВОЗМОЖНО у тебя аналогичная ситуация: при потряхивании контакт размыкается и автомат переходит на пониженную.

Судя по симптомам, что первое приходит на ум - это форсунка холодного пуска. Проверяется просто:снимаешь с нее фишку, отсоеденяешь бензопровод, выкручиваешь, затем бензопровод и фишку на место, все это хозяйство опускаешь в прозрачную емкость и устанавливаешь, так, что бы было видно из-за руля. Пытаешся завести авто. Если все нормально, то происходит распыл бенза в виде факела. Если нет промываешь, продуваешь. Если опять нет, меняешь. Кстати косвенным признаком не правильной работы форсунки, являются "сухие" свечи посли нескольки попыток завести авто. Как редкий вариант неисправен термовключатель, который при минусовых температурах должен включать форсунку.

Прими поздравления! Самое главное было бы желание заниматься аппаратом, а так же время и место ( желательно теплое, зима на носу ) ну и конечно руки что бы росли окуда надо. А советами поможем и подскажем. Удачи!