SergeySU

Я там выше писал. Для точного понимания куда втыкать недостающие провода (если нет опыта в этом деле) необходимо вынуть на белый свет всю плату внутреннюю. На ней стоят впаянные реле и все они подписаны. Соответственно прозвонить выводы из реле на ножки и добавить пины согласно полученному результату.

Поддержу.

Наверно так будет правильно сделать (я про организацию перетока). Дело даже наверно в другом. При соединении трубкой полости чулка и кулака выравнивается перепад давления неизбежно возникающий при движении автомобиля особенно под серьезной нагрузкой на редуктор. ГП довольно сильно греется под нагрузкой соответственно давление в чулке заметно растет по сравнению с кулаком (собственно и сапуны на редукторах стоят для того чтобы сальники под нагрузкой не вышибало). Когда полости соединены то соответственно давление выровнено и переток если и есть то значительно меньше. Кстати может статься что именно по этой причине люди оставляют сальник на месте просто сверлят в нем отверстие в верхней части. При таком раскладе на сальник давит в обе стороны одинаково и он должен справляться с перетоком из кулака в чулок. Можно попробовать еще удалить сам клапан сапуна дабы соединить чулок с атмосферой напрямую. Но при таком раскладе необходимо мастырить длинную трубку под самый верх капота и копец ее загибать крючком вниз. Таким образом были выведены сапуны из агрегатов трансмиссии на Урал-375 (трубки крепились на задней стенке кабины) а может быть и на более поздних.

При нормально установленном сальнике вполне логично. Ведь сальник на полуоси установлен таким образом дабы не допускать движение жидкости из моста наружу, а вот движению в обратном направлении он сопротивляется слабо. Таким образом работает примерно как ниппель. Тут люди когда оставляли сальник (чтобы избежать быстрого гуляния масла туда-сюда на приличных уклонах) сверлили в металлической части сальника (вверху) отверстие. Говорят вроде это дает эффект. И убегает не так быстро как без сальника и имеет возможность вернуться "взад".

Это капитализм. Все без чего можно обойтись делать не будем. И так ходит нормально. А в результате "нищему" бутерброд с икрой и Майами-бич.

Если шар предварительно не шлифовать то резинка по нему долго не работает. А тут опять возвращаемся к доп. производственной операции "шлифовка шара" после токарной обработки. На Дефендере заменяемый поворотный кулак и масло в нем. Качество обработки поверхности (визуально) там выше. Думается все это сделано не от скуки.

Думается что для того чтобы упростить производство самого моста. Не делать дополнительные производственные операции с шарами, не городить сложные уплотнения и в тоже время минимизировать каплепадение смазки при эксплуатации. При конструировании узлов и агрегатов пластичные смазки применяют там где проблематично гарантировать герметичность узла в процессе эксплуатации. А так при всех равных условиях жидкая смазка всегда предпочтительней.

Возможно. У них электрика сильно отличается.

Кстати вот тут есть интересный момент. Может конечно не совсем в тему но все-же. По тому каким образом гаснет лампочка определяется вставлен в замок "мастер-ключ" или нет. Если мастер то при втыкании ключа лампа сразу отключается а при втыкании сервисного выдает еще один сигнал а потом гаснет. Может не совсем понятно косноязычно объяснил но при втыкании различных ключей визуально разница вполне очевидна.

Приемник сигнала от ключа стоит в заднем левом верхнем углу кузова около замка поворотного стекла багажника под обшивкой кузова. По крайней мере у меня ТАК.

Выжимной и диск будет зависеть от того какая стоит КПП

Вот одного никак не пойму. Нахрена так сильно тянуть. Там в букваре момент затяжки этой пробки указан (если правильно помню) всего 0,4 кг/м. И есть указание при каждом отворачивании ставить свежую прокладку. И ВСЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!

По всей логике если в одну сторону идет хорошо а в другую тяжело, то либо проходимость каналов в тяжелую сторону нарушена или происходит перепускание жидкости в этом положении между магистралями. Все чисто ИМХО. Можно еще поэкспериментировать со скоростью вращения руля, если руль сильно тяжелеет (и даже прикусывает) при увеличении скорости вращения то не хватает расхода жидкости в этом направлении.

Там нужно открутить ВЕСЬ блок от крыла (не забыть болт М6 который крепит длинный "хвост" массы к боковой панели кузова). Отщелкнуть все, по периметру, защелки которые крепят верхнюю панель блока к нижней (вроде их там 11 шт). Естественно предварительно необходимо вынуть из блока ВСЕ!!! реле и предохранители. Далее мы под панелью увидим эту самую плату стоящую боком в которую впаяны еще куча реле, в том числе реле вента кондера. Далее необходимо приподнять слегка блок (сильно он двигаться не будет) отсоединить от него поддон через который в блок заходят основные кабели с разъемами прикрепленные к блоку винтами (их 2) и отсоединить кабели поменьше (их вроде 3). Только после этого блок можно будет извлечь из под капота и с ним работать. Кстати вынуть саму плату с релюхами из пластикового корпуса тоже не просто нужно аккуратно постукивать, покачивать и тянуть пока все это хозяйство не стронется с места, сломать там пластик очень просто. Как только плата окажется у Вас в руках она будет выглядеть как на вышеопубликованных фото. Далее с ней можно работать, все реле и предохранители там подписаны в том числе и те к которым от нижних (больших) разъемов провода не подходят (в зависимости от комплектации авто) Я некоторые сам допиновывал когда подключал вент кондера по штатной схеме. Гемор конечно не детский но сделать можно. Главное ничего "в истерике" не сломать когда все это доставать начнет. Ну вот как-то так. Разбирайте внимательно может я чего и подзабыл, прошу не обижаться, давно это было. С искренним желанием помочь и дружеским приветом Сергей.

Необходимо разбирать и приваривать внутри отвалившиеся железяки. Конструкция довольно ублюдочная но вполне восстанавливаемая. Тоже такое было. Восстановил.