SergeySU

Выжимной и диск будет зависеть от того какая стоит КПП

Вот одного никак не пойму. Нахрена так сильно тянуть. Там в букваре момент затяжки этой пробки указан (если правильно помню) всего 0,4 кг/м. И есть указание при каждом отворачивании ставить свежую прокладку. И ВСЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!

По всей логике если в одну сторону идет хорошо а в другую тяжело, то либо проходимость каналов в тяжелую сторону нарушена или происходит перепускание жидкости в этом положении между магистралями. Все чисто ИМХО. Можно еще поэкспериментировать со скоростью вращения руля, если руль сильно тяжелеет (и даже прикусывает) при увеличении скорости вращения то не хватает расхода жидкости в этом направлении.

Там нужно открутить ВЕСЬ блок от крыла (не забыть болт М6 который крепит длинный "хвост" массы к боковой панели кузова). Отщелкнуть все, по периметру, защелки которые крепят верхнюю панель блока к нижней (вроде их там 11 шт). Естественно предварительно необходимо вынуть из блока ВСЕ!!! реле и предохранители. Далее мы под панелью увидим эту самую плату стоящую боком в которую впаяны еще куча реле, в том числе реле вента кондера. Далее необходимо приподнять слегка блок (сильно он двигаться не будет) отсоединить от него поддон через который в блок заходят основные кабели с разъемами прикрепленные к блоку винтами (их 2) и отсоединить кабели поменьше (их вроде 3). Только после этого блок можно будет извлечь из под капота и с ним работать. Кстати вынуть саму плату с релюхами из пластикового корпуса тоже не просто нужно аккуратно постукивать, покачивать и тянуть пока все это хозяйство не стронется с места, сломать там пластик очень просто. Как только плата окажется у Вас в руках она будет выглядеть как на вышеопубликованных фото. Далее с ней можно работать, все реле и предохранители там подписаны в том числе и те к которым от нижних (больших) разъемов провода не подходят (в зависимости от комплектации авто) Я некоторые сам допиновывал когда подключал вент кондера по штатной схеме. Гемор конечно не детский но сделать можно. Главное ничего "в истерике" не сломать когда все это доставать начнет. Ну вот как-то так. Разбирайте внимательно может я чего и подзабыл, прошу не обижаться, давно это было. С искренним желанием помочь и дружеским приветом Сергей.

Необходимо разбирать и приваривать внутри отвалившиеся железяки. Конструкция довольно ублюдочная но вполне восстанавливаемая. Тоже такое было. Восстановил.

У нас профессиональные вклейщики раньше рекомендовали Пилкинтон, но его сейчас, я так понимаю, нет или цена будет близка к оригиналу. Сейчас они рекомендуют AGS хотя надо понимать что делается он в Боре, но они говорят что качество стекла и геометрия вполне себе на уровне. Они поставляли стекла в Калугу на конвейер Фолькса.

Для этого нужно купить новый оригинальный динамик. А под обивку без проблемно входят динамики на 6-6,5 дюймов (около 165мм). Но все равно придется подиум мастырить и уплотнения переделывать ну и т.д. и т.п. если хочешь чтобы по-человечески все было.

Да, это и есть приводные тросы. Но Х.З. надо-ли туда смазывать? На смазку пыль и дрянь всякая налипнет и тогда точно заклинит. Тросы проходят внутри стальных трубок и для лучшего скольжения они в полиэтиленовом чехле. Не навязываю свое мнение но я-бы поразмыслил прежде чем туда смазку напихивать.

Прочитай внимательно тему. Там все достаточно членораздельно расписано. Вроде даже с фотками разъемов. Так в двух словах все не расскажешь. Общий смысл такой что проводка от датчика есть кусками. Надо все звонить начиная от датчика и до самого левого бодика под панелью. Все разъемы есть, надо только провода в них добавлять. От клапанов попроще. Там выход ближе к самой косе и разъемов до бодика меньше которые надо "пройти".

Только кнопку. Там собственно можно обойтись и без кнопки. Проводком перемкнуть 2 провода в колодке и должна появиться надпись. Правда какие провода не помню, надо смотреть по схеме. Сигнал на переключение клапанов идет уже от приборки. Вроде как-то так. Давно я уже это делал, плохо помню. Помню что проблем каких-то особенных не возникло. Допиновывать пришлось только один провод который должен идти на клапана по левому борту авто. Остальное все как в теме люди пишут так и было.

Тоже 105-ка 2003г. Поставил кнопку. При ее нажатии на панели появляется желтая надпись "SUB"

В любом случае надо начинать с электрики. Схема, предохранители, блок управления трансмиссией, привод включения блокировки. Слабое место ,как правило, сама проводка и привод включения блокировки, последний вследствие попадания воды и грязи может "закиснуть" насмерть. Новый стоит не "по-божески". Но бывает что можно обойтись и перетряхиванием проводки. На форуме много информации на эту тему.

Если все это приключилось внезапно, без постороннего вмешательства. То я-бы поискал проблему в электрике. Начиная от самого предохранителя

Слушайте. Че-то заглянул в легионовский букварь чтобы уточнить по стеклоподъемникам и обнаружил там такую запись. Цитирую: "При прекращении подачи питания от АКБ на электродвигатели стеклоподъемников (например после отсоединения разъема стеклоподъемника) функция "AUTO UP" (автоматическое закрытие) выполняться не будет. В этом случае нужно провести заново инициализацию системы. Для этого полностью закройте стекло и удерживайте выключатель стеклоподъемника около 5-ти сек." Это у всех так должно быть? Или зависит от комплектации и года выпуска авто? У меня вроде нет такого. Может кто сталкивался с таким фокусом?

Колокол от КПП типа R не прикручивается к КПП типа Н. А вот к Дизелю любого типа прикручивается.