SergeySU

API GL-1 — базовое масло без присадок, рассчитанное на работу в легких условиях. Показаны для конусных и червячных передач, а так же механических КПП без синхронизаторов. API GL-2 — базовое масло + противоизносная присадка. Защита эффективна в условиях средней тяжести. Показаны к использованию передачам червячного типа, наиболее распространены для агрегатов наземного транспорта и сельхозмашин. API GL-3 — базовое масло + противоизносная присадка, занимающая 2,7% состава. Рекомендовано при средних нагрузках в основном для конусных передач грузовых автомобилей. Категорически противопоказано использовать такие трансмиссионные масла для передач гипоидного типа. API GL-4 — универсальное масло, работающее в любых условиях нагрузки. Данный тип масла носит название «универсал». Состав включает базовое масло + противозадирную присадку (4% в стандарте). Показано к использованию для передач гипоидной и конусной системы с небольшим смещением осей. Прекрасно подходят для ведущих мостов и КПП грузовых автомашин, тяжелой техники и городского пассажирского транспорта, где КПП не имеют синхронизации. Идеальны для всех синхронизированных коробок передач, так как зачастую состоят на 50% из защитных присадок различного назначения. API GL-5 — многофункциональное масло для суровых испытаний нагрузками. В состав входит 6,5 % противозадирных присадок с усиленной формулой. Основное использование в передачах гипоидного типа, с сильно смещенными осями. Вариация, как универсальная смазочная защита для других типов и агрегатов механической трансмиссии, за исключением КПП. Источник: http://avtotehnar.ru/marki-transmissionnyx-masel/ © АвтоТехнарь Обратите внимание на последнюю фразу в характеристике 5-ки. А что такое 4+ вообще Х.З. Очевидно блуд маркетологов дабы обеспечить отъем денег у народных масс.

Либо "прошлый владелец" полный неадекват либо что-то от тебя скрывал по состоянию авто. Например убитый передний кардан.

Проблем не будет. Только на бездор не суйся.

Сложно рассуждать категориями "хуже - лучше". Есть смазки которые разработаны для применения в определенных узлах и агрегатах. З/М современного авто как правило имеет ГИПОИДНУЮ главную передачу. А это означает что при вращении зубья хвостовика не просто толкают зубья ответной шестерни а как-бы вкручиваются в них по винтовой траектории. При этом соответственно в точке контакта возникают повышенные нагрузки по скольжению. Соответственно масло должно обеспечить минимальное трение скольжения. А при работе сихрона в КПП трение ИМЕННО СКОЛЬЖЕНИЯ должно присутствовать в достаточном количестве иначе синхрон, при активной работе рычагом КПП, попросту не успеет разогнать муфту до необходимой угловой скорости и мы получим более "жесткое и ударное" переключение передач со всеми вытекающими. Налицо у разных типов масел ДИАМЕТРАЛЬНО разные задачи, соответственно разные пакеты присадок (должны быть). КАК ВПИХНУТЬ НЕВПИХУЕМОЕ я не понимаю. Поэтому мое мнение таково. Дабы снизить расходы на производство перестать выпускать 4 и 5 а сделать 4/5. И проблем меньше и прибыток больше. А то что даже мурзилка тойотовская ДОПУСКАЕТ применение 5 в КПП говорит о том что сразу КПП не накроется но и лучше ей явно не будет. Но мы-то (в большинстве) желаем своим КПП долгой и беспроблемной жизни. Ну вот как-то так.

А ты где его искал-то? В лесу в Солигорске? Зайди в раздел "Барахолка" прочитай, там есть списки надежных продавцов с ДВ, с Новосиба, ну и т.д. Без редуктора точно не оставят. Да и тем про порванные передние редуктора 100-ки и их ремонт полно.

Не верю я в универсальные смазки типа GL4/5. GL4 один компот GL5 другой. 4-ка для КПП с синхронами и постоянным переключением передач, 5-ка для редукторов с гипоидными парами где требуется пониженное трение скольжения при входе зуба в зацепление. Совершенно разные эксплуатационные требования. А значит 4/5 "не богу свечка ни черту кочерга" либо маркетинговые блудни. Испытано на собственном опыте.

Тоже сейчас авто стоит со снятым передним упором лебедки (бампером). Думаю как поступить. Судя по монументальности его конструкции он является основным силовым элементом при намотке троса по штатной схеме (сверху барабана). Думаю при реальной эксплуатации лебедки без него не обойтись никак. Да и опыт форумных товарищей, негативный, такой эксплуатации есть. ИМХО.

Закладные под замковые петли на Тойоте на самом деле приварены изнутри. Но приварены они посредством тонкого металлического "язычка" шириной миллиметра 2 а толщиной в заводской кузовной лист. И для того чтобы сделать полноценную подвижку закладной в пределах отверстия надо либо при помощи вкрученного в нее (закладную) длинного болта оторвать этот "язычок" путем длительных раскачиваний (на самом деле недолго) либо путем ударов по этому (длинному) болту в требуемом направлении. Я при проведении регулировок выбрал первый путь т.к. подбивать и попадать как надо довольно не просто. При отрывании главное не упустить оторваннуб закладуху внутрь кузова а то потом отлавливать ее оттуда будет проблемно. Собсно такой способ крепления петель косвенно напоминает о том что кузов собирает робот. Он не занимается регулировками а ставит детали по координатам. А вот если авто попадает в сервис то тут и требуются радикальные меры. Удачи в регулировках.

Туда лучше ставить оригинальный комплект из 2-х ремней. Они калиброванные по длине. Ставил неоригинал купленный по одному естественно одинаковой длины. В результате имеем неодинаковое натяжение ремней свист и достаточно быстрый выход из строя обоих т.к. нагрузка на гену у нас приличная свечи, 2АКБ, лебедка и т.д. Плюнул на цену, поставил оригинальный комплект, натянул по норме и забыл про существование ремней генератора на машине. Впрочем "хозяин-барин".

Дай знать что обнаружишь. Хочется знать почему так получилось.

Тоже выпадала эта резинка, поставил на место но так и не осознал зачем она там.

Отправляю фото как выглядит крыша после замены молдинга (левого) лобового стекла. Менял сам. На фото с рулеткой видна длина самого молдинга, начало рулетки около самого начала молдинга внизу. Повторюсь у меня стоят рейлинги и на снимке видно что резинка рейлинга прикрывает стык между молдингом и планкой крыши.

Он именно хромированный или из нержавейки?

Посмотри предохранители во всех трех блоках. Обычное обозначение либо "А/С" либо "CDS". На включение прямо влияет 1. Датчик по превышению давления (около передней левой фары вкручен под сервисным окошком) 2. Датчик контроля охлаждения (около испарителя) 3. Управляющий "-" на реле от кнопки в салоне. Само реле стоит в подкапотном блоке. Добраться до него геморрой. но думаю до этого не дойдет. Проверяй наружную проводку и датчики. И для начала все-же проверь включение Э/М муфты впрямую будешь уверен в ее исправности.