SergeySU

Согласен. Мне было гораздо проще. Я все это проделывал на полностью демонтированном с авто блоке . Причем одной из причин был едва слышимый щелчок привода при переходе заслонок от тепла в сторону холода слегка не доходя до конечной точки. Конечно разбирал я агрегат не по этой причине но в процессе обнаружил что внутри редуктора (по моему мнению) японцы (впрочем как обычно) сэкономили на смазке. И собственно (опять-же по моему субъективному мнению) пережали регулировочную тягу привода заслонки. Она собственно и издавала щелчок при приходе в крайнее закрытое положение. Слегка приотпустил тягу и звук пропал. Хотя плотность закрытия заслонки сохранилась.

Для того чтобы правильно установить рычаг необходимо сначала его демонтировать с редуктора, затем подключить редуктор к цепи и выставить его, при помощи блока управления, в некое стандартное положение. Затем установить заслонки печки и рычаг на место и закрепить. После всей процедуры нужно проверить чтобы рычаг и соответственно заслонки легко перемещались в любое положение соответственно положению рукоятки на блоке управления. Да собственно этот рычаг по другому там никак и не поставишь возможны только небольшие отклонения в ту или другую стороны. Я собственно так ставил. Пока все работает.

За зеркалом из 3-й позиции постою в очереди.

По-моему такой радиатор штатно устанавливался на 120-х Прадо. Вроде как от них и берут чтобы поставить к нам. Но не уверен. Досконально в этом вопросе не разбирался но желание поставит такое себе есть. Однажды после пробега летом по южному берегу Крыма открыл капот чтобы долить жидкость стеклоочистителя и случайно коснулся голой рукой бачок ГУР-а. Так вот потом на руке был небольшой ожог. С тех пор я летом после подобных пробегов мотор не глушу сразу и вот есть желание поставить на ГУР доп. полноценный радиатор. А то у нас там вместо радиатора петелька глупенькая стоит даже без ребер охлаждения. Все чисто ИМХО.

Да, забыл еще упомянуть что многие дабы избежать этого явления устанавливают доп радиатор для насоса ГУР на обратке и меняют декстрон на оригинальную жидкость для рулевого управления Тойота или еще какого-либо приличного производителя. Правда нужно сказать что она не дешевая (но и не дороже насоса ГУР).

Бывает такая фигня. Подтекает в разрезе корпуса насоса ГУР. Через уплотнительные кольца. У самого такая фигня, никак не доберусь насос разобрать. Подтравливает совсем понемногу но насос соответственно внизу весь в грязи (что собственно и не устраивает). Думается что этот эффект (травление через уплотнительные кольца) появляется после довольно значительного перегрева самого насоса. Например при агрессивном рулении по жаре на серпантинах. Резина не выдерживает перегрева и проседает. Если усилие на руле адекватное то можно обойтись заменой рем. комплекта насоса ГУР. Сам оригинальный насос хороший но стоит как "крыло боинга". Разбирать насос нужно аккуратно и все детали нужно поставить так как стояли "по-месту" иначе можно и не добиться его включения в работу. Не оригинал можно купить не дорого но по отзывам местных работает хуже и не долго. Ну вот как-то так.

По всем симптомам я-бы проверил с пристрастием ВСЕ силовые провода и контакты стартерной группы включая контакты тягового реле и обязательно зачистил точки соединения проводов с "массой" кузова а также перемычку массы от кузова на блок двигателя. Короче ВСЮ силовую схему. Чисто ИМХО.

Что это означает на техническом языке? Стартер крутит а пуска нет либо стартер вяло проворачивает двигатель либо еще как-то по-другому? Причины тому могут быть совершенно разные.

Как правило используют экранированный кабель с 3-мя проводами. по 1-му идет сигнал "+" от фонаря ЗХ на голову, а два других (один из которых экран) идут от самой камеры на голову, причем "+" и "-" на камере путать нельзя. Ну вот как-то так.

Волга!!! Ну просто ОГОНЬ!!! Не в курсе что там по ней сделано?

Есть такая фигня. Говорят что у дизелей проявляется сильнее потому-что на холостых они ни хрена не греются и соответственно вискомуфта вентилятор ДВС не задействует. Протяжка воздуха через конденсатор падает. Для компенсации этого эффекта установил электровентилятор кондиционера по штатной схеме. Толк есть. Для того чтобы этот эффект не проявлялся достаточно чтобы авто двигалось хотя-бы со скоростью пешехода. Кстати сказать вентилятор кондея крутится в штатном режиме довольно "вальяжно", далеко не так как вентилятор системы охлаждения ДВС. Все из собственного опыта.

Некорректное сравнение. Правильно выше написали. Должен начать работать при превышении нормативного давления хладагента в системе. Сколько это в цифрах не помню. В легионовском букваре прописано. Косвенно можно определить по температуре воздуха из дефлекторов. Если при работе кондера после остановки транспортного средства (читай при прекращении продувки воздуха через конденсатор) после 10-15 минут работы из дефлекторов начинает идти заметно (на ощупь рукой) более теплый воздух а вент при этом молчит, стоит предположить что с системой что-то не в порядке. Возможны варианты. Недостаток хладагента, неисправен 4-х контактный датчик (выше писали где он стоит), обрыв проводки от датчика. Ну или что-то подобное.

Должны быть в подкапотном блоке "FAN CDS"

При установленной мощности стартера 3 кВТ за 2 сек он израсходует электроэнергии 0,14 АЧ. А при установленной мощности гены 960 ВА (80А) он может соответственно обеспечить расход электроэнергии 80 АЧ или за 2сек 0,02 АЧ. Если одно поделить на другое получится 7сек. Думаю такое сравнение некорректно при сбросе со счетов всех остальных расходов и без учета режима работы гены на разных оборотах. В городе на номинальных оборотах ДВС работает очень малый промежуток времени. Чисто ИМХО.

Ну наверно это у кого как. У меня 105 03 года R2. Так вот левый бодик выглядит не совсем таким какое фото топик нашел. У меня на задней его стороне конечно набор релюх стоит. Но есть еще три основных больших разъема обозначенных на схемах как В7,В8,В9. Они заходят в бодик снизу вверх и в том месте, прикрытом плоской квадратной крышкой, стоит какой-то блок управления очевидно электронный. Кстати на схемах обозначенный как "Body ECU" то-бишь "электронный блок управления электрооборудованием кузова". Сам сейчас в этом ковыряюсь пытаясь допиновать отсутствующую проводку.