SergeySU

Слушайте?! А зачем там резиновые кольца? Ведь они там все равно сгорят. Или я чего-то до конца не понимаю. Меня постоянно волновал этот вопрос. Какую логику преследовали японцы применяя резиновые уплотнения в выхлопном коллекторе. Или это не совсем уплотнения? Или это какая-то не совсем резина? Прошу пояснить кто в теме.

Где-же их теперь взять? Все собрано!

Я недавно это делал и оставлял описание в какой-то теме. Чтобы по заводскому сделать нужно добираться до задней части левого бодика и допиновывать там провода в разъемы. А если по простому то вешать сопли от кнопки закрывания двери. Если нужно поищу свой пост и повторю сюда.

По-моему для форкамерного дизеля это нормально. HZ уже одну нерабочую свечу "чувствует". Хотя может уже и компрессия маловата. Ведь температура в камере сгорания в конце такта сжатия зависит от степени сжатия (читай компрессии), скорости сжатия (скорости движения поршня) ну и от температуры свечи накала. Вот чего-то из этого становится недостаточно. Соответственно при исправной ТА.

Оригинальные новые в магазине и тутошных продавцов. Но ценник будет не детский. Иногда в "Барахолке" по разумной цене выскакивают. А самодельщину на тюнинговых сайтах или также у тутошных кулибиных но их придется в СТС прописывать. Ну вот как-то так.

По-моему дядька на этом видео не совсем правильно понимает алгоритм включения - выключения обогревателя. Обогреватель в его случае выключался не потому что отработал положенное время а потому что после включения зажигания и срабатывания индикации о возможности запуска двигателя этого самого запуска не последовало. И дабы далее не "сажать" АКБ бесполезным прогревом контроллер отключает прогрев. А если после сигнала индикатора происходит запуск (сигнал об этом контроллер получает по тому-же проводу который гасит лампу гены на приборке) ДВС то обогреватель продолжает обеспечивать стабильную работу ДВС в соответствии с графиком Т2 в зависимости от температуры ОЖ. Чисто ИМХО считаю что повторные включения-выключения сетки равно как и свечей ни к чему хорошему не ведут. Дело в том что температура нагревательного элемента растет "лавинообразно" при постоянно подводимом токе по-моему по квадратичной зависимости. Соответственно если нагревательный элемент не отключать от сети то он гораздо быстрее достигнет своей предельной температуры. Думаю что япы как-раз этот факт и учитывали закладывая в контроллер подобный алгоритм. Если ДВС после сигнала контрольки не запущен то нех......й его и прогревать расходуя батарею а если запустился то сетка довольно быстро выйдет на предельный режим и обеспечит стабильную работу ДВС на период прогрева. То что он рукой трогал сетку и проверял как она нагревается это не о чем. При - 15 такой температурой и при расходе воздуха для пуска 4,2 литрового ни х......я не прогреешь. Чисто ИМХО.

Если не работает подсветка и освещение салона подозреваю на body ECU (блок управления электрооборудованием кузова). Он находится на задней стороне левого бодика. Снимать довольно геморно но очевидно придется. Надо бодик разобрать с задней стороны там будут платы, из проспиртовать продуть и попробовать включить заново. Если ничего лишнего нигде не "пробило" то думаю заработает. ИМХО.

Я-бы подумал на ГТР или АКПП. Чисто ИМХО

В принципе подожду. Только не забудь. Есть еще один вопросик. Нужна деталь что на фото в приличном состоянии серого цвета на рестайл (с 2002 и дальше). Может найдешь чего?

Как дела с фонариками?

Ну если все доводить до идеала и по инструкции тойоты а также включить весь имеющийся перфекционизм то ДА!

Здравствуйте! Интересуют фонарики подсветки ног водителя и переднего пассажира. Наличие и цена. Если не сложно то фото сюда.

Давайте малеха поумничаю и туману наведу. Если стоит КПП автомат то в раздатке синхронизатора нет. Соответственно такой раздатке не повредит и GL-5. А если КПП механика соответственно в раздатке есть синхрон работающий при переходе с пониженного на повышенный ряд, соответственно ему (синхрону) нежелательно присутствие масла GL-5 в связи с агрессивным воздействием его пакета присадок на цветные металлы. Ну вот как-то так. Начинайте кидать тапки.

Азиат прав. Надо искать проблему в системе охлаждения ДВС. Ездил по Крыму при температуре около 40 грд. все норм. Проблемы начинались только при максимальных нагрузках при приближении к высоте 2500 над уровнем моря. а при всех остальных равных условиях стрелка стояла "на середине" шкалы. Но высота известная проблема атмосферного дизеля да еще на жаре. Короче кислорода ему мало. С этим ничего не поделаешь. Только турбо или бенз ставить.

Очень может быть. Сначала блок ECU собирает все сигналы от системы как то наличие давления, сигнал от кнопки включения, может быть сигнал от температуры ДВС (он вырубает кондер при превышении нормативной температуры ДВС) ну и еще чего-нибудь может быть а затем по совокупности данных подает (либо не подает) сигнал на включение кондера. Я-бы еще проверил датчик температуры испарителя. Там проводки тонкие и крышкой испарителя могут быть пережаты (опять-же если кто-то неаккуратно туда лазил).