SergeySU

Ну ничего так с виду. Довольно аккуратно выглядит. Только наверно, насколько я понял, ты наружную обечайку не сделал. Ту которая через асбестовую прокладку на бочку установлена. Наверно зря. Бочка может при длительном движении на высокой скорости довольно сильно нагреваться и не так быстро при остановке остывает как простая труба. Довольно опасно это.

Не просто все это. Думаю оптимальный вариант посмотреть конструкцию глушителя изнутри и скопировать из нержи. Конечно будет не быстро и не совсем дешево. Но это будет кардинальное решение вопроса и во всяком случае гораздо дешевле оригинального. Можно еще посмотреть статьи в интернете про то как изготовить "тихий" глушитель самостоятельно. Ничего там особо сложного нет. Основная суть сводится к тому что ударная волна при выходе из коллектора должна дробиться на множество более мелких волн проходя через каждую очередную перегородку. Соответственно на каждой следующей перегородке отверстий для прохождения газов должно быть больше а их сечение меньше. Главное чтобы общая площадь проходных отверстий не снижалась а лучше возрастала. Ну и не переборщить с перегородками а то может вырасти общее сопротивление глушителя, соответственно это будет снижать мощность ДВС на больших нагрузках. Ну вот как-то так. Все чисто ИМХО.

Если дизель атмосферный то без глушителя звук значительно усиливается. Если турбированный то даже прямая труба не сильно изменяет звук, на нем турбина рассекает ударную волну на более мелкие и сглаживает силу выхлопа. Проверено на грузовых самосвалах. Отваливалась выпускная труба прямо от самой турбины звук практически не изменился. даже по городу свободно передвигаться можно было.

А не поучилось-ли так что авто и датчик топлива от разных "рестайлов". Вроде там какая-то разница есть.

Может проблема как раз в этом? Надо смотреть электро-схемы свечей накала и подключать по ним свечи собственно если не хочется все это делать в рукоблудном режиме.

Ну если уж совсем невмоготу то торпеду снять не такая уж проблема. там всего 8 болтов ее держат. Ну и клипсы под лобовым стеклом. Главное не забыть "отвязать" проводку подторпедную (бело-серую) от бодиков справа и слева она останется на торпеде. Ну и все (в целом). Зато сделаешь ревизию, заменишь уплотнительный поролон на воздуховодах, вычистишь всякую дрянь, сделаешь ревизию сервоприводов. Ну и получишь большое моральное удовлетворение от проделанной работы. В общем там все довольно технологично и понятно на уровне интуиции. Главное ничего не "отдирать" и ломать "без башки".

Можно попробовать снять бардачок, подлезть изнутри. А там снять воздуховод а затем отвернуть (вроде как) один саморез и вытолкнуть весь блок наружу. Но не факт что все удачно получится. Там все довольно плотно собрано.

Дольше индикатора. Собственно отрабатывают как в букваре написано.

Часто обращал внимание на то что при пристальном изучении оказывается что ту или иную деталь поставить "по-другому" не получается. Либо совсем, либо этот вариант явно неудобен в эксплуатации.

Как определил что при выключении блокировки момент передается только на зад? Там же в трансмиссии три дифа стоят. При выключенной межосевой и при подъеме одного из колес авто только поднятое колесо и будет приводиться. Попробуй приподнимать поочередно то передний то задний мост. Если и там и там приподнятое колесо будет приводиться то привод работает на оба моста.

Ну собсно поэтому и ОНА не двигалась что ЕГО давно никто и никогда не включал. Тут на форуме много про это написано. Необходимо будет добраться до крепления рычага РК к КПП. Там все разобрать (это не сложно) промыть, прочистить, смазать и собрать на место. Все будет переключаться двумя пальцами. А там глядишь и блокировки заработают. Надо иногда рычагом блокировки "ворочать" чтобы он не "закисал". Ну вот как-то так.

Ну так-то ценник конечно "не-божеский". Может так дорого потому что смотрели по ВИН-у 80-ки. На нее сейчас говорят ценники оригинал сильно подросли в связи с тем что авто вышло за 20-ти летний порог. До 20-ти лет автопроизводитель вроде как обязан з/ч для авто делать а далее или не оригинал или залежавшийся товар со складов. Собственно речь о том что может по вину 105-ки посмотреть? Там вроде как и схема попроще, нет никаких доп. реле. Свечи прогреваются одним напряжением и при пуске и при догреве. Хотя, как написано выше, в Крыму можно и так обходиться или действительно просто кнопку поставить.

Так может быть имеет смысл заменить блок управления свечами накала на тот который "не для арабов". Или это будет сложно и дорого? Честно сказать даже не представляю сколько стоит новый блок такой как стоит например у меня на 105-м. Хотя моя 105-ка по вину пробивается как рынок "Азия-Ближний восток" а свечи отрабатывают именно по тому алгоритму что я описал выше в теме. Я помню у нас бывали морозцы и за -30 и ДВС пускался и прогревался стабильно без особой колбасни. Естественно на нормальном топливе. Но помню что при таких морозах после 2-х минутной работы свечей на прогреве и соответственно их отключения ДВС некоторое время слегка потряхивало до достижения первой метки на указателе температуры. В процессе дальнейшей работы в течении дня никаких проблем более не было.

Вот схема свечей накала от дорестайлового дизеля 100/105. Ну думаю они у всех не сильно отличаются. Посмотри может чего накопаешь Свечи.pdf

"До красна" Х.З. какая температура. Но был опыт эксплуатации автобуса Хундай Юниверс Лакшери там дизель R6 вроде на 13 литров объема так на нем тоже сковорода на впуске стоит. Вот у него температура при пуске нормировалась по инструкции около 600-700 грд С. Это довольно много. Наверно "до красна" если в полной темноте.