Serjik

нет там такого

Красиво!!!😃

Когда фланец на ШРУС надеваешь, такого радиального уже нет. А осевой потом стопорным кольцом убирается. А втулка (или втулка с подшипником) в цапфе, куда ШРУС вставляется, живая? А причина быстрого износа шлицов, предположу, наличие воды внутри ступицы. Обратная сторона фланца выглядит очень грязной (ржавой).. Да и там, где люфт вала шруса показываешь, тоже как то все....УКогда меня, когда шлицы съело, фланец изнутри был чистый (голый чистый металл). Но я на этом фланце несколько лет ездил.

Если раздатка без вискомуфты, то встала и трещит. Эти люфты (осевой и радиальный) примерно такие и должны быть.

Именно так!

У тебя наверно не слизывало шлицы. Когда шлицевой вал шруса крутится в шлицах фланца, треск хороший стоит. Трещит, когда провернули, все правильно.

тогда надо еще канавки на поршне углублять. Иначе клапан с поршнем встретится

Было дело. Слизало шлицы в полуосевой шестерне в переднем редукторе. Пока ждал запчасти, потом пока собрался, примерно полгода (пол зимы, весна и пол лета) проездил на заднем приводе с заблокированным межосевым дифференциалом. Все внутренности переднего моста вытащил. Остались только ступицы. Из плюсов - за счёт снижения массы переднего моста машина стала ехать плавнее. Уменьшились люфты в трансмиссии. Расход топлива тоже уменьшился. Примерно на 0,5 литра. Был 12, стал 11.5. Так что желающим съэкономить можно взять на заметку. Из минусов .. зимой со двора выехать было проблематично.... Аж стыдно было...)))😃😃😃

Есть вот такой кронштейн. К нему компрессор кондиционера от 1KZ

доброго дня моторная проводка осталась?

вверх

вверх

дело явно не в топливе - т.к. двигатель нормально отзывается на педаль газа при положении селектора АКПП "Р" и "N", да и вообще едет нормально Дело в системе управления АКПП, и скорее всего в связано с окислением каких то контактов. Пока машина холодная, контакты влажные, ток проводится., как нагреется, окисленное место подсыхает, проводимость контактов ухудшается.

Если бы замкнул аккумулятор, то машина просто не завелась бы. Не было бы напряжения т.к. машина завелась с перемычкой, которая потом нагрелась, то надо искать повреждения в проводке. Где то коротит, причем, когда машина заведена, т.е. в замке зажигания или после него. Если бы дело было в генераторе, перемычка сразу бы начала греться, не дожидаясь запуска двигателя. Если генератор проверили, и он исправен, то остается только проводка.

мне кажется вы путаете причину со следствием. Сначала температура растет до критической, что и приводит к выбросу антифриза. Как только объём антифриза уменьшился, температура будет расти еще больше и еще быстрее.. Указатель температуры показывает изменение этой самой температуры с большим опозданием. Поэтому у вас и складывается впечатление, что сначала жидкость выгоняет, а потом перегрев начинается. Промывайте радиатор - все дело в нем.