Forum1

Это не так. Не так давно заезжал на subaru legacy на аналогичную процедуру (в другом городе) и дозаправил 200 мл при полном объеме 430 мл. Холодила, но не так как раньше

критику воспринял, спасибо. а конструктивное предложение последует?

Коллеги, возникла иная проблема с климатом, точнее сам создал, ибо лучшее - враг хорошего. Прошу совета или подсказки. Авто дизель 2008 г.в. На днях решил дозаправить кондиционер, не то что бы не холодил, но кто-то подсказал, что нужно периодически проверять и при необходимости доливать фреон. До вмешательства все работало хорошо (или мне так казалось), кондей холодил не очень интенсивно, но вполне адекватно и обеспечивал комфорт при заданной температуре, как в передней части салона, так и сзади. Вне зависимости от того включен задний контур или нет, муфта работала стабильно - секунд 10-15 покрутит компрессор, потом отключится (замечал по оборотам двигателя). Здесь речь идет о режиме поддержания заданной температуры в салоне; в режиме охлаждения до заданной температуры, понятное дело, компрессор молотил дольше. Все время езжу на режиме "Авто", температура в салоне задана на уровне 21,5С. В общем заехал на тех станцию, вакуумирование показало, что из положенных 800 мл (смотреть табличку в подкапотном пространстве, на предмет сколько его нужно, сам не стал, поверил на слово сервисменам), живого объема фреона в половину меньше. Дозаправили 400 мл, поехал и вот тут началось. Стоя на светофоре сначала заметил, что стрелка тахометра гуляет вверх-вниз каждую секунду, то есть муфта то включится, то выключится. Затем муфта включилась и минут 5 компрессор молотил, потом отключилась секунд на 8-10 и опять в работу. Оба контура (перед и зад) работали в режиме "Авто". На трассе, вдруг, вообще начало дуть едва прохладным воздухом, при температуре наружного воздуха 26-28С. Покурил тему на разных форумах, в т.ч. на нашем, нашел объяснение частому включению-отключению - много фреона. При снижении температуры наружного воздуха до 20, муфта включалась с периодичностью 10 сек (примерно). Сегодня снова вакуумировали систему, и заправили на 100 мг меньше. Теперь когда включен климат только на переднюю зону салона, то муфта включается и отключается как раньше - с циклом 10 сек (примерно). Зато при включении обоих контуров (перед + зад), компрессор молотит минут по 7-8, затем муфта его отключает на 8-12 секунд и опять включает минут на 7. И это все происходит когда салон уже охлажден до заданной температуры. За бортом опять около 27С. Пересев на заднее сидение стал менять режимы обдува и обратил внимание, что: 1). При отключении задней зоны муфта включается-отключается каждые 10 секунд (примерно). Включение задней зоны заставляет компрессор молотить долго. 2). Из дефлекторов потолка и стоек задних дверей дует не столь холодный воздух как из консоли м/у передними сидениями. 3). При принудительном направлении потока вниз, воздух из дефлекторов под подушками задних сидений практически не идет. До экспериментов с задней зоной контроля климата думал, что проблема опять с давлением в системе. Сейчас есть мысли, что проблема может крыться в другом: - ЭБУ пытается охлаждать салон, потому что "не видит" эффекта охлаждения - датчик температуры покрылся пылью или отключился. Где его искать? - где-то, возможно, засорилась магистраль подачи воздуха от заднего вентилятора. Хотя из потолочных дефлекторов дует достаточно сильно. Более мыслей нет. Диагностику не делал, ошибку на консоли никакую не выдает. Если есть кто сталкивался с проблемой, буду благодарен подсказке куда копать или совету что мерить.

пишут, что такое может быть если объем фреона ниже номинального.

Нет, не вечная, протирается она или от солнца эластичность теряет. Две зимы мучился с водой в салоне, дренаж проверял по два раза за сезон, чистый он. Зато замерзает в стужу и усе, снова вода. Заменил уплотнитель люка по осени, зиму пережил без воды, могу сказать, что проблема ушла. Старая резинка по внешнему виду не выглядела уставшей, не задубела, без трещин. Но ее замена помогла.

Иногда возникает субъективное ощущение, что тяги стало меньше. На трассе как и раньше прыти много, а вот со светофора, когда ускориться нужно (делаю это крайне редко), как-будто тяги не хватает. Заводится и работает очень ровно, масло не ест, дым как у большинства, только при резком ускорении. Коррекцию форсунок смотрел полгода назад, все хорошо было. Я так понимаю, что полная диагностика это не только на стоянке, но так же в движении на разных режимах работы двигателя. Вот и хотелось правильно ее сделать, чтоб потом посмотреть есть ли отклонения. Нужен либо совет как правильно диагностировать, вплоть до того, какую кнопку куда жать и потом с чем сравнивать, либо значющий человек, кто мог бы это сделать.

Комрады, доброго времени суток. Прошу сильно не пинать за создание очередной темы по диагностике, но поиск на форуме не работает, поэтому не смог найти существующую аналогичную тему. Если модератор найдет, то можно сообщения из этой темы перенести в соответствующие разделы. Тепер по сути. Хочу сделать диагностику систем двигателя, есть техстрим, но не знаю как им правильно пользоваться. В свое время смотрел коррекцию форсунок и компрессию, там вроде все интуитивно было понятно, но вот более сложные показатели или их динамику это уже наука. Например, куда смотреть чтоб узнать параметры по давлению создаваемому турбинами и с чем сравнивать показания? Где-нибудь есть мануал по техстриму, говорящий какой пареметр за что отвечает? Или нужно сначала смотреть сервисный мануал на авто, в котором будет прописано в какой системе какой параметр должен чему соответствовать и потом каким-то образом вычислять данный пареметр в техстриме? А еще лучше, чтоб голову себе не забивать, может кто подскажет профессионального и грамотного диагноста на Сахалине?

тво с этого момента можно подробнее? Какую маслопомойку и куда поставили? Утепляли шланги или нет? Куда масло сбрасывает?

снимать не стал, она работает. Да, и остановился на первом варианте.

Читаю и ржу. Про масло в кулере и его в патрубках можно с форума статьи писать. А почитать о причинах можно тут, прямо с первой страницы Маслянный нагар в кулере из-за маслотбойника, это что-то новое. Для образования нагара нужна температура, чтоб легкие фракции испарились а кокс залип, то есть это от 300 градусов и выше. В нашем кулере таких температур никогда не бывает. Зато масло в кульке и в его левом патрубке (по ходу движения) есть всегда, оно туда из картера летит. Все это обозначено в вышеуказанной теме. Про замену турбины похоже на развод, так же как с восстановлением ЕГР. Согласен с утверждением выше, что если ЕГР заглушен, то не стоит его реанимировать.

произошла замена номера с 63251-60050 на 63251-12190 оба номера идентифицируются в базах поставщиков москвы и на амаяме и идут по одному ценнику около 2 тыр.

понятно что резинка люка не влияет на дренаж, зото она определяет появление воды в поддоне люка ну не конденсат же там в таком количестве образуется, шторка то постоянно закрыта. Еслиб резинка нормально держала, то и проблемы бы не было. Я так мыслю вроде вот нашел 63251-60050

вскрывал год назад по той же причине, справа трубка тоже была отдельно от фланца, поставил. По осени проверил руками слева, все было нормально. справа проверять не стал, просто пролил водой, все вытекло наружу. Сейчас при открытии люка вижу воду в поддоне, прямо можно ручками черпать, при поезжке по холмам она перетекает тудв-сюда и за бортик под обшивку. Как меняется дренаж при подрезании трубок в местах соприкосновения с порогами , куда вода теперь льется.? И как туда вообще добраться, снаружи до трубочки не дотянуться?

резинка люка не держит водичку. В теплую погоду это не проблема, потому что водичка стекает по дренажу под пороги, а вот зимой уже все несладко. В отсутствии брызговиков под порог накидывается борода снега и потом там леденеет (кстати штатные брызговики не помогают), вода, соответственно, уже не стекает а собирается в дренажной трубке прямо до самого устья - в поддоне люка. Оттуда начинает литься под обшивкой вдоль стоек прямо на электрические колодки в ногах водителя и пассажиров. Вот так как-то.

я бы тогда добавил, что стоит ориентироваться на рынок для которого сделана машина

Как то я проморгал регламентный срок замены масла на целую 1000+ км и полез посмотреть уровень масла и вот что увидел. Уровень по щупу чуть ниже середины, раньше до установки пластины к 5000 км уровень опускался до нижней отметки. Выходит, что работает маслоотбойная пластина на моем движке.

ничего подобного. Имею прадос япского производства для арабского рынка, так там нет косы для подключения подогрева зеркал и их складывания, так же нет косы для подогрева сидений. и у меня точно не конструктор, все очень индивидуально и очень распространенная практика. нужно смотреть конкретно на каждой машине

сработало, теперь функционирует нормально. Люк продолжает течь, видимо, утверждение, что резинка люка вечная, не совсем верное. И пост выше все же говорит о пользе ее замены.

АКБ отключал летом, потом калибровку не делал. Даже не знал про такую функцию. Полистал и User и Service manual-ы и не нашел про калибровку люка. Сбросьте инфу по калибровке, пожалуйста.

Такое тоже возможно. Только еще обратил внимание на странное поведение при нажатии кнопок закрытия. Скажем, если люк открыт со сдвигом, то при нажатии соответствующей кнопки закрытия, он начинает закрываться, и как только полностью закроется, то включается сервопривод на его открытие в проветривающее положение. Если закрывать люк из проветривающего положения, то после закрытия он откроется со сдвигом. В итоге приходится ловить момент и отпустить кнопку закрытия, чтоб люк остался закрытым.

спасибо за ответы, протру люк по периметру еще раз... и заклею кнопки на зиму

... однако, каким то неведомым мне образом открылся. Им никто не пользуется. ее протирал осенью, с тех пор не открывали. То есть резинку менять нет необходимости и если на ней нет вмятинок, то должна держать дождевую воду?

у меня тоже было такое представление, но есть комментарии от бывалых, пишут, что мерзнет. Поэтому интересуюсь Вашим опытом.

а во Владике сейчас не холодно, не пемерзает Ваш вихревик?

Доброго времени суток, Форумчане. Недавно по первому снегу обнаружился люк в открытом положении. К моменту обнаружения машина уже несколько дней стояла на приколе на улице. Опущу погодные изменения от дождя к снегу с морозом за эти дни. Полагаю, что замерз дренаж люка и это привело к тому, что вода натекла на колодки разъемов в ногах водителя и пассажира. Результат известен многим владельцам, когда видна вода в салоне и/или машина начинает жить своей жизнью. Видимо это у меня и произошло. Передние дренажные ответстия находятся в порогах сразу за брызговиками передних колес и доступ к ним не то чтобы открыт, но и не сильно защищен от грязи и снега. В общем их забивание не за пять минут происходит. Но чтоб они на морозе перестали работать как нужно достаточно пару десятков миллилитров воды, чтоб отверстие перемерзло. Если люк закрыт, то вся вода - это конденсат из салона, но его образуется очень немного если салонная шторка люка из закрыта, проверял много раз. Грешу на резиновый уплотнитель люка, думаю он пропускает водичку. Кто-нибудь менял эту самую резинку по периметру люка, на сколько легко или наоборот проблематично?