pluvazeva

Ziliboba ! а не продашь сам прибор тахометра? ато мой таки подглючивает

У меня на казете аналогичная ситуация. совершенно аналогичная. Свечи проверяли клапана проверял сам. форсунки проверяли на стенде. Большие шайбы в голове меняли. Маленькие не помню - но наверно тоже. Прокладка первая ремонтная так как голову шлифовали малеха и в размер выходила первая ремонтная. Сначала был просто чуть дымок сизый при запуске с запахом соляры. Потом появилось притраивание. Потом был ремонт головы. Теперь на холодную троит и дергается секунды 4-5 при этом порцию солярного дыма выпускает и стукает как старый немецкий дизель. Секунд через 10 проподает троение совсем но присутствует призвук стучащий только на холостых. На прогретом моторе все нормально - масло не жрем, на ходу не дымим. посторонних звуков нет.

есть схема проводки, схему блока никто не дает смотри может где потерялся контакт от ключа, еще обрати внимание что от ключа стекло открывается в любом положении ключа зажигания, а с кнопки только при зажигании, может у тебя где то плюс потерялся?

Коллеги, ьу кого ранер с Казетом 94 года, с простым казетом. Посмотрите пожалуйста на что тахоиетр включен? Смотрел по japancats на насосе нужного датчика не нашел.

и со стороны разводки [attachmentid=38477]

[attachmentid=38476]Вот платка снизу

попробовал покрутить резюк, результат следующий. резюк до конца в плюс. на хол стрелка начала подыматься на отметку 200об на 2000 (примерно) доходит до900, даю больше оборотов - падает на 750

Тахометр подключен на выход TAC блока управления и этот конец идет еще на выключатель Idle Up на нем при раб моторе 7с копейками вольт по тестеру, осцилографа как говорил пока нет. Я вот думаю если его кинуть напрямую на датчик оборотов? может что то с этого получиться? датчики разные или одинаковые там? Есть информация что тахометры включались на один из концов PickUp сенсора, какой из датчиков может давать идентичный сигнал?

Разобрал сегодя свою приборную панель снова. В связи с тем что был заменен двигатель KZTE на KZTEI со 185 сурфа, в панель была вживлена лампочка давления масла, отсутствуящая на 130м, и в прошлый раз трафарет был установлен на скорую руку и немного покосился, была разобрана приборка и опять возник вопрос по тахометру и лампочке турбины. С турбиной особо вопросов нет, диод включен через еще один диод и найти как его использовать по делу дело времени - думаю переделать его на чек енжин так как лампа чек енжина просто выведена под консоль. А вот как подружить тахометр с новым блоком? К сожалению нет под рукой осцилографа чтоб понять какой сигнал из блока выходит (это то же поправимо), но при этом я не знаю какой сигнал был раньше и как его преобразовать. Вопрос в чем, во первых может кто то сталкивался с проблемой переделки тахометра, или может кто то померяет сигнал скажем на холостых и на 3000 оборотов чтоб то что есть можно было преобразовать в то что было. Сам прибор имеет операционник на борту, несколько делителей и микросборку без иаркировки, назначение которой пока не понятно. На сег день тахометр отзывается на сигналы с блока следующим образом (примерно). до 2500 на нуле, на 3000 подымается до 500, на 3500 подскакивает на 1200.

я с поиском заменителей не заморачивался, проще починить имеющийся.

в двойной шарнир оригинала нету, там GUT-27 которые и пришлось вчера поставить. У меня стояла одна GMB без масленок и одна Koyo причем вторая была в гараздо лучшем состоянии и при разборке иголки в ней больше и по конструкции она очень на оригинал похожа, сальник внутри как на оригинале а не просто гандончик как на GMB

была такая проблема, починил то что есть, жалко не фотографировал поэтому на словах (кстати как то застрял из-за него почти на ровном месте как говорится) как правило там провод обрывается в том месте где он заходит в саму лягушку, он мажет и не оборван свиду но сгнил внутри из-за поврежденной изоляции. вычищаем пластмассу из лягушки до контактных площадок. Проверяем, звонится ли при нажатии. Если звонится - лягушка жива, если нет - умерла. Если звонится: чистим площадки, размер площадок около 1,5 на 2мм. берем отрезок подходящего провода и припаеваем его к контактной площадке. потом надо чем то залить все это. Я использовал (только не смейтесь, но я часто пользуюсь этой штукой в ремонте различных деталей) массу для протезирования в стоматологии, "Протакрил М". эта штука имеет неплохую адгезию, и она в итоге пластична в зависимости от толщины слоя и как разбавить. тоесть там где ее много - она конкретно дубовая , на проводе она вытягивается и более-менее мягкая, типа как вилки на проводах. Для профилактики на каждый провод натянул термоусадку, которую потом натянул на вывод конструкции и обжал. теперь вибрация нам не страшна и соли дорожные тоже. Протакрил сохнет минут 10, на всю процедуру пошло 30-40мин. лягушка жива и работает.

To: comer так какая все таки втулка? бронза? поронит (если так называется белый пластик который в шаровые тулят?)

Дабы не плодить аналогичные тему пишу в самую наполненую. Разобрал и я свой кардан передний а точнее этот зло...й двойной шарнир. крестовины были поменены до меня и были совершенно умершие. причем одна стояла тоуо вторая GMB , при этом тоуо еще подавала признаки жизни, но сильно уставшая. Купил новые крестовины GMB GUT27 диаметр чашки 29,56 крестовины подходят и по диаметру и по высоте, идут с масленками и заглушками, т е масленку можно воткнуть и в центр и в торец. Проблема закралась во всеми любимом шаре. От предидущего хозяина мне достался шар в сухом состоянии по видимуму, при покупке машины засаженная в него смаска не реанемировала. Шар не имел внутри пружины и шарика, вообще не было, остатка иголог высыпались в небольшом количестве, и даже несколько штук умудрились попасть в полость, где работает шар. сальник этого узла пришел в полную негодность, сальник который внутри шара, в данный момент сальник удален. шар внутри гуляет достаточно вольготно после того как вымыто говнецо из полости. задумываюсь о том чтоб воткнуть вместо иголок втулку, бронзовую или еще какую нибудь, не знаю какую лучше. Учитывая тот момент что по Г. я езжу не больше 5% от всего, то вопрос что лучше поставить внутрь шара. поиск пролазил но вариантов не увидел.

хонинговка зрительно просматривается на всех цилиндрах, до снятия головы мотор масла не жрал вообще, мысль о замене колец подкралась так как голова снята, но так как процесс идет на коленках, то замена колец откладывается, не вижу смысла заморачиваться.

В связи с тем что голова снята, подумал а не подкинуть ли новые кольца. Отсюда вопрос, на 130 ранере с казетом можно безболезнено снять поддон и раскрутить бугеля, или это только на снятом моторе можно сделать? До болтов поддона доступа не много, но залезть вроде можно, а вот даст ли ему выйти маслоприемник - неизвестно...

заливало багажник, конкретно заливало. тема где то была моя, вкратце поменял сначала задний уплотнитель (был оборваны нижнее крепления от старости, так что даже были видны дырки на просвет, но текло не там. текло по боковым стеклам. пришлось стекла снимать, они держатся на болтах и на каком то несохнущем герметике, там где он был целый - он был белый, где тек - был весь черный. Герметик этот гадость редкая, отмывал проемы с растворителем, перемазался как черт, к пальцам липнет, от кузова отстает с трудом, накатывал шарики из этого герметика, а потом скатывал его с кузова, как жвачку. Приклеил стекла на стекольный герметик, течки канули в лету, надеюсь стекла снимать не прийдется так как новый герметик застыл, как ему и положено. теперь стекла только с проволокой можно будет выковырять.

новая в сборе голова будет стоить половину стоимости моего автомобиля... для меня это экономически нецелесеобразно

Подскажите, а можно по номеру двигатели определить на какой машине он стоял?

на стенде продавили, как же еще....

по поводу замены болтов в оригинальном мануале я не нашел как обязательную процедуру, если болты не потянуты - смысл их менять. это ж не немец...

To: Artur специнструмент - мануал по казетам от тойота, остальное все обычное. пришлось купить головку звездочку на 14 для снятие головы, была только под 6 гранник - но это не специнструмент. понадобится 6-гранник на 10 для снятия ролика ГРМ. откручивать головку надо как написано в мануале, имеется ввиду очередность болтов. Еще, турбину я не снимал, открутил ее сверху от коллектора. впуск снял на машине чтоб полегче было скидывать, так как напарника не было. болты выпуска посрывал на машине чтоб проще потом было. возникла небольшая загвоздка со снятием шкива распреда, по мануалу семник нужен, я его подковырнул малеха крючком - вопрос решился. болт распреда срывал при стоящем ремне (по мануалу 2 ключами, но я старым методом воспользовался)

To: 7Romax Николай иванович порекомендовал поискать на разборках пока лучшее предложение от To: g0rik , но непонятно где и как купить...

где голова оригинал за 820уе?