evgen 89

В комплекте с помпой 2кольца? Большое И маленькое

Так,подожди:ты помпу снял и сколько колец уплотнительных(старых )видишь?

А,что:на обведённую красным втулку кольцо одевается?Прокладка в этом месте не ложится? Я давно менял и уже не помню.

Полно номеров-конкретно по VIN нужно смотреть.

Клапан,патрубки вентиляции,маслоотделитель в клапанной крышке проверить на забитость.

https://www.syl.ru/article/290347/chto-delat-esli-poyavilas-emulsiya-na-kryishke-maslozalivnoy-gorlovinyi Причин может быть много:одну из причин я описывал в 12посте(с чем лично сталкивался).Проверь вентиляцию на забитость,клапан вентиляции картерных газов поменяй.

VADUS, коль разговор о вязкости масла здесь начался из-за возможных утечек его,то на просторах инета нашёл статью-вот цитата:"Максимальная температура масла предопределяет выбор минимально допустимой вязкости для предотвращения значительных утечек через неплотности агрегатов трансмиссии. Если вязкость масла в автомобильных трансмиссиях не ниже 25-30 сСт заметной утечки масла не происходит" Что ,ты, об этом думаешь?Имеет место быть такое утверждение?

На эти модели Тойота выпустила свежий бюллетень ,а в мануале всё те 80W90.

И,судя по графику зависимости вязкости от темп., у 75w140 огромен запас на протечку сальников против тех же 80W90,рекомендованных Тойота.

А 75w140 нормально будет?Или сам факт: что 75w -это значит жидкое для любого сезона?

0,7л долитого масла -слишком много,чтобы не была видна утечка. Недавно менял знакомому текущий сальник в чулке моста(тёк в течении полугода)-долили 0,8л в мост.Так там :даже колёсный диск в маслянной шубой оброс,тормозной шиток и чулок тоже в потёках был. ИМХО ,в данном случае изначально неправильно выставленный уровень был и теперь проиводится его корректировка доливом.

Просто была замена номера производителем-сама форсунка осталась такой же.

Одна шайба стоит 300-400р.Всего их 32шт.Какое кол-во требует замены -неизвестно(это узнаешь только при замере зазоров).Если по-максимуму все,то около 12т.р только за шайбы ,плюс прокладки клапанных крышек по 800р.каждая. В своём авто 98г.и неизвестном реальном пробеге сразу после покупки полез менять ГРМ и заодно промерил зазоры -ни один клапан не потребовал регулировки!

Econom,мотор-то какой?Если 2UZ-то я выкладывал номер подшипника NSK

Все манипуляции не снимая компрессора

Было:Long Trim -13, Short Trim +3,время открытия 2,6мс(пропуски воспламенения были) Промыл ультразвуком и проверил баланс,факел распыла,удержание. Стало:Long Trim 0 ,ShortTrim- 5,время 2,8мс(мотор работает ровно) Было бы идеально:Long Trim 0,Short 0(согласен!) В моём случае после промывки Short Trim даже ухудшился(при идеальном Long Trim),мотор стал работать идеально.Считаю:что приведение Long к нулю ( даже при увеличении при этом Short)является более важным.

Aisin FCT021-это есть оригинал.Только он не упакован в коробку Тойота.

Как выше уже писалось:подключи сканер.Глянь коррекцию смеси по обеим рядам цилиндров(параметр LONG TRIM).У меня при неправильно льющих форсах было значение -13 и -11.После качественной очистки на стенде LONG TRIM пришёл к 0.

Тоже присутствовала однажды тряска и на прогреве и на ХХ периодически потряхивало,при этом динамика разгона была очень хорошая.Менял свечи,все катушки,мыл форсунки с подключением промывки к топливной рейке -стало чуть лучше,но не идеал.Снял форсунки и проверил на стенде:две не держат,распыл и кол-во впрыскиваемого топлива за 15сек. у всех форсунок разное. Поэтому не успокаивай себя тем:что форсы исправны после промывки.Ну,если ,конечно:ты их не на стенде проверял и чистил.

..должен быть или нет? Ответ был: НЕТ! как устранять? Ответ был: Требуется регулировка дифференциала. Регулируется регулировочными шайбами под боковые шестерни.

NSK 6203 DDUC ,KOYO 62032 RS подшипник ролика натяжителя ремня навесного оборудования.Откручиваешь болт ,за который оттягиваешь натяжитель(резьба левая там,как уже выше писалось),выпрессовываешь подшипник из ролика и заталкиваешь новый.

А мож:всё-таки вытаскивать и смотреть сначала(у человека ещё и сальник течёт же),вдруг причина найдётся во время разбора заднего моста,который мучить всё-равно придётся. Я бы поступил именно так!Важней разобраться с течью моста,во время ремонта которого -возможно выявится и причина некорректности АБС,А потом уже занимался бы электрической частью промблемы ,если такова имеется.ИМХО.

Было такое же на новой Камри 40 -брал с салона новую -т.е. кроме меня никто ,никуда не лазил и ничего не нарушал точно! Да и сам я не успел туда залезть-пробег был 15т.км.Тоже завёл сразу и больше за 8лет эксплуатации ни разу не повторилось такое!Склоняюсь к тому:что какой-то глюк в блоке управления-больше догадок нет.

Месяц назад произошло тоже самое на ходу,завёл без промблем-больше этого не происходило.Газ не стоит.Подумал на сигналку и решил снять.Спец .по сигналке сказал:что стояла древняя Старлайн ,но она не разрывала цепь насоса и что -либо ещё ,чтобы вызвала остановку двигателя.Ещё сказал:что стояла в обход иммобилайзера с зашитым пультом от родного ключа и глюк её мог повлиять только на запуск двигателя-после запуска иммобилайзер на работу движка не влияет.Тоже интересна причина! Ещё добавлю:заглох мотор именно на сбросе газа и нажатии педали тормоза.Шёл долго на приблизительно одной скорости,а перед съездом с дороги отпустил педаль газа , не резко и не сильно начал оттормаживаться и щиток приборов включил" ёлку".