Вад

Да не чего, я сам тут в работе был с головой. Главное только что начинается садово дачный сезон , а ты то мне кажется еще тот любитель, порукодельничать . И к рядам насосов и строю форсунок, добавится дача . Ели что согласуем число точно. Напишу в личку после 9 Мая.

C грамотным подходом к топливной аппаратуре на 1 HD-FT, это точно проблема! Многие мастера говорят что знают этот двигатель как своих пять и переделали их пачками Но употребляют жаргон от которого шерсть дыбом (Засвеченный, или ща по пузырьку зажигание выставим, а один долго мне объяснял про то что там компом все лечится ) Правда находятся и те что сразу отмахиваются ( достойный с их стороны жест, честный) ! Ведь авто к рукосуям если на ремонт определишь потом исход может быть плачевным "ПРИЧАЛ" И амба двигателю! Вот и приходится сначала мастера искать, и тачку как дитя к нему на запись определять! ДИЗЕЛИСТОВ МНОГО, А ВОТ МАСТЕРОВ СВОЕГО ДЕЛА ЕДИНИЦЫ! Сам маюсь, второй год, жду одного мастера !

Давненько был форд с прицепным из германий. Лампочка маленькая тоже была.(тогда просто светодиодов напряг был 90 г) Дак в розетке когда подключал перемычку то лампочка светилась. Понял как сигнализатор, что вилка прицепа подключена. Схема причем мудреная через реле замучена была нет перемычки нет плюсов на розетке, ставишь перемычку появляются + на контактах розетки. Грамотно так то при обрыве не подключенной к прицепу розетки не чего не коротнет.

Парни в свое время купил котел подогреватель с дизеля (100бак). Он на них стоит как положняк, завел авто, с -5 градусов и ниже, он включается как опция, сам по себе догревает тосол в системе для того чтобы печка грела ( дизель) Хозя поменял на полно функциональную. Разница у них в блоке управления и не было помпы прокачки. ( в нутри котла стоят разные испарители, фитиль, для бензина и солярки ) Ну и платы управления различны с полной версией котла. Знакомый сервисмен по котлам подогнал насос помпу который я зацепил через реле по плюсу управления котлом. А управление мотором отопителя, а зачем он? Основной разряд акума это из за отопителя. Мастер на своем авто его даже себе не подцепил. Завоздушивание при правильной установки кола не может произойти. При перегреве у новых моделей стоит терма датчик по моему одноразовый размыкающего плана перегрелся распаялся и капец. У старых моделей был на био металле после остывания снова работал. Датчиком пламени служит сама свеча. На новых моделях вещь практически не убиваемая ( старые модели спираль из нихрома ). Больное 1 выхлопная система снег в трубке лед нагар замята 2 на приемной трубе если стоит фильтр забивание намокание ну или просто грязь 3 Замерзание саляры. Обслуживание при Снижение кпд отложение в нутри котла сажи, смена фитиля при прогараний Полет нормальный, вот уже 4 года нет проблем. А врезана в обратку через тройник. Правда при летней осеню тоже не запускалась Правда и движок не очень хотел.

To: kykyruzer341 Да нет полно таких моторов, просто тема избитая до нельзя. To: VADUS Даже не поленился точные ссылки указать! Читайте форум. Там точно есть ответы !

Самое простое. Это чуть развернуть по оси ножки у предохранителя, плоскогубцами.

KEROSIN Да прошел тоже все эти процедуры по внедрению ксенона ! Но правда добавил электро корректор.

Перебирал тут на днях мост, и тоже крепко подумал о пыльниках на шрузах. Не понял для чего резьбовые пробки и как туда люди доколачивают смазку причем делая тавотницу. В сам шруз не поподает как не крути, а в шар зачем она там. Вода присутствовала но на дне шара шкварневые, ржи не заметил. А вот рассматривая шруз ( разобрал помыл) думаю проще перетряхнуть узел с заменой местами шрузов, тысяч так через 30-25. Он накатывает дорожку только в одну сторону? Вот и смазки можно добавить или совсем поменять. Благо времени это много не отнимает зато гарантированно смазка будет.

Вот нарыл www.avterm.ru и подогрев руля есть

Было нечто похожее. Менял датчик, у тебя он на фото с верху с синей надписью TAYOTA, правда у меня КПП механика, и дерганья я не замечал .

Блин парни закусились! А тема интересна. И как я понимаю актуальна. Да кстати про фото, Иванович что то я не видел что шар у тебя от моста отпилен?

Как вариант показа работы подвески

Уважаемые, самое хорошие результаты у сварки! Проверено. Ответственные узлы мы просто обваривали. Принцип прост откл акум. Потом от другого зажим на провод в месте скрутки и через щетку генератора свариваешь (кончики)! Внешний вид конечно не промышленный, но зато точно намертво!

Была проблема. Решилась просто, а вот найти не просто оказалось. Причем не работал ещё и задний дворник. Методом прозвонки цепи от датчика обнаружил обрыв Вскрыл правый водительский порог все провода целые смотрю а. Сигналка была зацеплена в общем жгуте около водительского сидения. Сигнализаторщики цепляя сигу вызванивали повороты, центральный замок, а истыкали все провода. Иглою, а в пороге вода, конденсат, вот проводочки и погнили в местах наколов. Если так то! не в коем случае не пробуй паять только скрутки наращивай другим кусочком провода и скручивай. Пайка окислится и сгниет очень быстро.

Самая сложная схема на запоре это приемник или магнитола. Хотя смотря в каком году топили? Может и совсем не было не первого не второго . Масло да электролит в акуме. А блок по моему, сплав магния! И желтый потому что ржу не видать! У меня сосед по гаражу держал колеса от волыни! ТАНК! как на гусянке прет .

Может просто в впускной коллектор ? Хотя на турбине есть клапан. Может в его разрез через тройник ?

Делал День . Веса нет! Сначала, сварил раму, вырезал из фанеры 5мм листы. Затем обшил микро вельветом, чтоб не катался и форму держал, подклеил флезелин.(приклеил поролон к фанере) Снизу подушек кож зам можно на степлер. На природе хоть столик хоть на травке, протер и спать! Шмудяк в контейнере Икея. Мотор лодочный тоже снизу влазит. + мелкие всякие примочки и хлам. При закрытом заднем борте упор в сидения. Не скачет не гремит! Выкидывать 4 минуты стоимость 1000 рублей. Два листа фанеры поролон ну правда я трубу не покупал и не покрасил! Шил сам.

Обнаружил на форуме http://www.amur4x4.ru/forum....ceb4380 Скоммунизмил с хумора, орфография сохранена- может было-про дизеля,афтору респект...)) Пра дизеля вапще и японские в частности. Апзор. аффтар: Волосан Поезжайте в любой автосервис. Да: А я вам говорю - возьмите и поезжайте! И спросите там: Спросите там дизелиста. Вот. Выведут вам или деда старого, что тракторы чинил колхозные (он забодает вас рассказами про коллективизацию и голодомор на Украине в 31-м году), или молодого, который капот подымет и сразу вопросик на засыпочку: <А хде тут свечи-то? Их же пащистить надо>. Неее, ну есть еще фирменные центры, минута-бакс, правда тамошние дрессированные обезьяны умеют только агрегаты целиком менять. Старый ТНВД нихто там вам репетировать не будет, закажут новый, заменят и баста! Нету специалистов нормальных по дизелям, нету - не найдете! Што же спрашивается делать владельцам Ландкрузеров-Кукурузеров и прочим Паджеристам? Отвечаю - не ссать! У вас есть Волосан, который щас вам все про дизеля растолкует популярно. Дизели придумал Дизель. Да мля, не тот Дизель што в кино дерется! А тот который Рудольф, немец. Ага. Но чо-то они не пошли у него. Немцы-то балбесы были тогда не просекали в теме. Первые промышленно у нас в России стали выпускать дизелюки в начале прошлого века. На заводе братьев Нобель в Питере (щас это Русский Дизель). Судовые, работали на сырой нефти. Вон чего я про это вычитал : <Весной 1910 года Дизель гостил у Нобеля в Петербурге и смог увидеть у него русскую новинку - "самый интересный" дизель-мотор с реверсом Коломенского завода. Он уже не сомневался в том, что механическое дело хорошо развито в России. Больше того, он вынужден был сделать и печальный для себя вывод: "Как жаль, что у себя, в Европе, мы отстаем от вас..." Так то вот. Еслип не Ильич со своей братвой - ездили бы щас все на Руссо-Балтах дизельных, а на фольфцвагены-газенвагены клали бы. Ну да чо уж теперь. Дизель - это жизнь! Это мощща! Ровный низкий рокот, могучая тяга, высокий ресурс, да и соляры спионерить бочку проще чем бензину. Солидному падонку на солидной тачке - только дизель! А как он сам себя из грязи вытягивает - как Мюнхаузен за волосы - пестня, епт. Это вам не на зажигалке дрочить-дергаться. Пендосы дизелей собо не делают, кааак забульбенят бензиновый да на 6-ти горшках, да по палтара литра каждый и рады, что в трубу выхлопную можно бошку просунуть. Мля, с такими обьемами никакой Иракской нефти не хватит дуракам.. Пра еврапейские не знаю, не ездил, если кто просветит меня про них - буду рад. Хотя дизеля одинаковые все в принцыпе. У нас тут японские на Колыме. Пра них и речь. Начнем с тех - какие не надо брать. От 2,5-х литров и меньше - это не дизеля. Закономерность простая - чем больше обьем - тем функциональней, долговечней, ремонтопригодней двигатель. Мелкочленники - это не по-падоночьи. Все эти Tойотофские 2С, 2СТ, 3СТ, 3С что ставятся на Короллы, Короны, Марки, Эмины-Люсиды, Таунайсы, Литайсы. Мицубусифские 4D56, 4D68 что на RVRы, старые Паджеры и Делики Ниссановские LD20, CD17, CD 20 Все они имеют форкамерные алюминивые головки. Чють проморгал температурку - песец. Купляй-меняй головку в лучшем случае, а то и поршенёк прогореть может, и цылиндрик задраться. У вас ведь как в городах ездиют? Мало того что плохо, дёргано так еще и быстро. Дизель же - система хоть и могучая, но все же нежная. Кино было такое <Ласковый и нежный зверь>, епт. Он хоть и зверь, а задрачивать его по мелочи нех... А все по тому, что дизель статичен и инертен по своей природе. Нагрузка и температура возросли резко, а смазка и охлаждение запаздуют, они плавно в дизеле нарастают. Значить и стартовать надо плавно. Я не говорю что плестись надо черепахой, нет. Ровно, в натяг стартанул и нормуль. Дизель вообще не расположен к езде больше сотни. Греется. Недоохлаждается. А то, что дачик темперетурный показует серединку - так то херня! На больших скоростях он не весь греется. Временно температурят оставшиеся в масляном голоде шейки, валы, вкладыши, головка блока вся греется неравномерно. Вот и ведет её родимую частенько. Перейдем опять на личности. Мицубусевские дизеля вообще не очень. Сложные. Громоздкие. Понатыкано в них балансирных валов, да еще и крутятся они отдельным ремешком - порвался, попал под ремень распредвала и здравствуйте поршня с клапанами! Сёдла клапанов вообще гавно. Исключение - 4M40 2,8 литра. Тут, мля, всё по уму. Распредвал на цепи, на поршнях-цилиндрах насечки алмазом, чтобы масло на нагаре не скручивалось оставляя стенки цилиндра незащищенными. Вот ты плюнь в пыль, или лучше поссы теще в муку - какой физический эффект наблюдается? Правильно, и слюни в пыли, и ссаки в муке скручуются в шарики не смачивая поверхность. Так же и масло моторное с сажей, пылью и грязью не смачует трущиеся детали равномерно. А в 4М40 бороздки этому препятствуют. Вот их классно видать на внутренней поверхности цилиндров: Чо то неслыхал я штоб на европейцах так нарезали. Бывает цылиндр весь задочен, а в зоне насечек (где вся нагрузка кстате) блестит как у кота яйца. Так что будете брать Паджеро - с 4D56 не берите, лучше с 4M40 он и пообьемистей будет - 2800 все веселей чем 2500. Какие же еще надо брать? А и пожалуста - вот они красавцы: Тойота - 1KZ, 1HZ (Сурф, Прадо, Хайс, Крузер) Нисан - TD27, TD42 (Террано, Сафари он же Патруль) ах...енные дизиля! Никаково алюминия. Чугунные. Ремней-цепей нет, все на шестернях, обьемные, некапризные. Последний и водчки чутька хапнуть может без гидроудара. Исудзу - 4JG (Бигхорн он же Труппер) Исудзу вообще славны дизелями. То же чугунные. Их контора держит все Японские грузоперевозки. Единственно, дороговатые насчет расходников. Ну и вышеупомянутый 4М40 их и на Паджеры и на Делики втыкают. Вот про Делику (в Европе Space Gear) замечу отдельно: Поговорка есть у нас <Нету круче велика, чем Мицубися Делика>, типо ломается часто. Это как раз про долбаебов с <агрессивным> стилем вождения. Единственный в своем роде микроавтобус на полностью джиповской основе, с изумительными внедорожными качествами (особенно старые модели). Он по природе своей располагает к спокойной и непренужденной езде хоть по трамвайным рельсам, хоть по болоту, хоть по русскому асфальту. Пох. фсё! Какой там Фальфсваген Транспортер или Форд Транзит? Отсасуют оне смело! Есть еще особенность у Японческих дизелей. Почти у всех сделан отвод части выхлопных газов с подачей их опять в цылиндры. Штоб значить атмосфэру не загрязнять. Ну бред полный. Фсе равно что собственный пердеж себе же в лехкие отводить, чтоб другим не воняло! Мы это быстро решаем. Берешь банку пива - выпиваешь, из банки вырезаешь заслоночку по форме и аккурат сюды фставляешь: В плюсах - легкий запуск, динамика и разгон, в минусах - Гринпис, киты и джунгли амазонки. Карочи. Штоб не ездить к деду-трактористу на СТО - вот вам пару советов: 1. Что бы не хариться с дизелем - пакупайте бензиновые машины. 2. Если фсе-таки дизель куплен - заправляйтесь песдатой солярой. Отстаивать и фильтровать её через килистерные трубки в гаражах приветствуется. Ах.. сколько оказывается мачмалы можно извлечь из соляры, купленной на фирменной заправке какова нибудь Лукойла. Один мой знакомец спи.дил у бабки в деревне сепаратор для получения сметаны из молока и прогнал через него бочку топлива - получилось в остатке ведро дурно пахнущего парафина в котором потом (хохлы, внимание) материализовались куски похожие на сало! Сепаратор бабке потом вернули, но она товарища больше сметанкой почему-то не угощала. 3. Масло менять часто. 5-7 тыс. и меняй. Для хоженых дизелей лучше полусинтетика. Синтетику лить только в новые, или заведомо <чистые> движки. А то стронет с места всю сажу закоксившуюся за годы безупречной службы и позабивает нахрен все каналы с аналами. А там масляный голод и как следствие скорый кряк. Про воздушные магистраль и фильтр не забывайте - пыль дизеля на дух не переносят. 4. Да не гоняйте, мля! Не суетитесь. Ездите чинно и благородно. 110 максимум. Высокие обороты+ русский антифриз котрый закипает рано и пузырится пенно -это все что нужно для конца головке. Воду лить в систему охлаждения низззя! В нашей соляре серы и так ого-го, а если еще тосол с водою прорывается в цилиндры и соединяется с серой, то получаемая в итоге кислота сжирает дизель изнутри нах. 5. Дизелю лучше коробка-автомат. Ушлепки, предпочитающие механику могут думать, что они не затягивают на низких и вовремя втыкают на высоких, но двигателю пох, чего вы там о себе думаете. Ему лучше чтобы думал автомат. 6. Зимой лучше в теплом держать. И ноги и дизеля. На холодном не стартуйте. Торопиться надо задротам на жульках. А нам надо песдато прогреться и солидно поехать. Да, кстате, некоторые особо мнительные стелют зимой на дизеля всякие покрывалки войлочные и умудряются зимой двигатель зажарить. Единственный прогрев который приветствуется - топлива. А покрывалком бабушку прикрывайте. Прогретый же дизель с трассы сразу не глуши, турботаймер есть - гут, нет - покалмати 2-3 минуты пусть отдышится-отойдет даже если он не турбованный. Принцип простой - ты с ним по хорошему и он тебя не напарит. 7. Никогда не берите новые последние <продвинутые> дизеля, оснащенные прямым впрыском сверхвысокого давления common-rail. Млять, это подтверждение того, что <лучшее - враг хорошего>. Сверхвысокое - оно и есть давление штоб вылазить во все щели. Пусть лучше будет задроченный Мицубисинский 4D56 со всеми его ремнями, пердежом и грохотом, чем блестящий новый ниссановский ZD30, работающий тихо, как бензиновый. Нормально откапиталенный Паджер пропердит еще 300 тыс. влехкую, а навороченный новый Террано из салона издохнет навсегда через 150 и нихто его вам даже смотреть не станет. В нем не чинится ничего в принцыпе. С Паджерами у нас мало кто заморачивается - нах в него лазить, если контрактный (т.е. откапиталенный в Японии маленькими жолтыми человечками) 4D56 обойдется в штуку баксов. На нем можно ничо не менять, втыкай новый раз в три года и всё. А Команрейловский дизель лучше всего дарить конкурентам - они быстро разоряются и даже иногда могут выпить йад или застрелиться. Вапще вы же сами понимаете, состояние любой машины напрямую зависит от той прокладки, что находится между рулем и сиденьем. Если у прокладки этой крыша подтекает - никакие советы не помогут. Ушатает што бензин, што дизель. Ну и все вроде. У каво дизель есть - учить матчасть, а у каво нету - собираться на ближайший автолабаз выбирать себе тачилу.

Да не получится! Давление + объём не хватит. Так свеженького Пусть сделает: Масло кашу не испортит!

Согласен этот аргумент не кто и не привел. Даже если с низу бы подача была, на стоящем не получится. Но просто тогда пусть сделает для успокоения!

Ну кстати как вариант, можно в морозильнике масло морозить, а потом на испытания. Хотя редуктор наверно бы не помешал. Разбирал нечто похожий вариант насоса он оказался роторным?

Делал 3-х компонентные, пищалка на стоике. Лицевая сторона фанера 10-ка остальное 8-ка. Клеил пва, обтянул кож замом. Метал резал, плазменным резаком. Средне чистотники вставил в стакан пластиковый! Функция карманов осталась. [attachmentid=96063]

эт без проблем - естественно касяки кривых рук устраним ( если конечно дым из-за них) удачи 1136602[/snapback] Кривые руки, это следствие не обдуманности своих действии, или не знание! В дизеле вроде на первый взгляд всё просто, но он любит точность и верность действии. Благо такого плана дизелистов я научился обходить стороной. Хотя я может перегибаю палку?

Да Андреи я ! Жду не тереблю! И не передумал! Видишь как тема развернулась ! Это о тех мелочах! Тех самых из которых потом складываются проблемы.

Был предположение Можно я вставлю свои 5 копеек. Мне кажется, что это закономерно при повышенной влажности и низких температурах. Конденсат и пар изменят условия сгорания солярки, снизят немного температуру сжатого воздуха и проявляться будет тем сильнее, чем более изношен движок. Эта вода, часть ее, которая химически не связалась с продуктами горения, пойдет в трубу и даст выхлоп пара, подкрашенный продуктами сгорания, которые станут хорошо видимыми. По мере прогрева цилиндров все нормализуется. На идеальном движке, где компрессия достаточно высока, этого эффекта может и не быть, но морозе пар все равно будет конденсироваться и виден. Или Заметил у себя такую закономерность если утро морозное и влажность большая то подымливает основательно, а если влажность падает, и дымит меньше. Кстати бензинки тоже дымят в холод