Callme

Тоже интересно - после снятия-установки бампера для покраски появились щели у фар, у меня дорестайл.

Интересно как удаление теплообменника поможет двигателю быстрее прогреваться?

Посмотрел как делают с помощью этой версии, в принципе сделать несложно, слив масла в поддон только надо организовать или куда-то в ёмкость.

Если влияние ЕГР как-то можно нивелировать, то с отводом картерных газов, кроме как вывода трубки под днище, как на жигулях, ничего не сделать. Я правильно понимаю?

Тоже думаю поменять корпус. У нас цена нормальная, но сроки длинные тоже.

Можно ещё двигатель снять... Мне ребята снимали 2 раза левую турбину аж, но подлазили снизу.

Автор! Симптомы, которые вы описываете, это 99% предвестники капиталки. То что коррекции форсунок вышли на 5 значит что компрессии уже нет, никакие промывки тут не помогут, не тратьте зря деньги. Кстати масло из двигателя должно ещё исчезать с бешеной скоростью, не замечали такое?

У меня тоже показания коррекции нормальные, но дымит при прогреве (когда 1000 об. или 1200 об. с PWR heat еле заметный черный дымок и снег красится в чёрный под выхлопной трубой) и при тапке в пол черный дым заметный за мной. В обычных условиях дыма нет, прошивка уже вторая (адакт с егр офф), на другой, до этой (не знаю чья была, также с ЕГР офф), было почти также (дымок при прогреве, при тапке в пол дымило, но не так сильно), но и ехала не так бодро, как на нынешней. Но бампер и багажник как у автора не красится. Пока в раздумьях что делать с этим.

Показания по форсункам отличные у вас, Pilot 1 injection Period значение "0" у всех так на холостых. Через маф при отключённом егр проходит больше воздуха, так что 20 это норм показатель. Вообще по показаниям есть хороший файл (прикрепляю) и свои показатели (у меня тоже дизель 2011 года). TECHSTREAM_1VD-FTV_параметры.pdf

В видео от чипдиаг всё показано наглядно, а на этом видео просто чувак на камеру рассказывает теорию про ЕГР. Я думаю наглядность выигрывает.

Хорошо, что хорошо кончается. У меня была ситуация не лучше и по времени 1,5 месяца, и по деньгам около 35 тыс, я почти всё это время проездил с горящим чеком и со скоростью максимум 60-80 км/ч. Самое неприятное во всём этом то, что надо постоянно собирать, разбирать турбины, а это очень недешёво.

У вас походу дело не в моторчике, а в проводке, ищите плохой контакт в косе или обрыв, недавно, когда меняли с китайского актуатора на родной (о причинах замены писал в другой теме) случился косяк - криворукий механик загнул пины в фишке, когда мерил мультиметром, кое как нашли это в другом сервисе, а потом после сборки опять ошибка - P004C оказалось ещё провод оголился (изначально провода все в гофре) и сгнил, который по блоку идёт к актуатору левой турбины. Вообще, как я понял, очень редко моторчики выходят из строя родные.

https://www.proturbo66.ru/oborudovanie.html - тут есть описание оборудования, это где я делал. Ищите таких же специалистов у себя. Но если турбину не половинили (улитки), а просто сменили актуатор, то настройка и не требуется. Ставил актуатор с али, уже выбросил его, внутрь попала вода, китайцы не сделали нормальной прокладки, предъявил претензии им - сказали моторчик турбины не должна быть водонепроницаемый, короче занавес, написал им всё что я о них думаю и послал их нафиг. Поставил свой старый оригинальный, работает отлично, не надо было изначально дёргаться и менять его, как оказалось.

Большое количество ошибок, скорее всего проводка. Нужно прозванивать всё, к правой легко подлезть, чтобы подлезть к левой придётся разбирать многое. Япошки, конечно, могли бы и предусмотреть чтобы был доступ к разъёмам левой турбины хотя бы.

Снимается всё. Чтобы добраться до левой турбины нужно снимать мост и разбирать выхлопную у турбины. Чтобы добраться до правой нужно также разбирать выхлопную у турбины.