byron

У меня задние с новья бьют. 16 год. Периодически перегреваю, начинают бить. Покатаюсь 2-3 тысячи, притираются. Еле заметное биение со 140. Перегреешь -все снова. Проверить просто, перед или зад: на 160 чуть нажимаем на тормоз: если вибрации нет, руль не бьет, а при дальнейшем нажатии появляетс вибрация - зад. Если при поглаживании тормоза сначали бьет в руль - перед точно, зад можно определить после замены передка. А вообще-то, что бы не гадать, есть индикаторная головка на кронштейне. В конце концов. Можно себе купить рубля за 3-5...

Надо. Осенью и весной в пасмурную погоду омыватель на задней камере превращает автомобиль из танка в броневичок. По обзору. Все не смывает, но картинку (особенно на мокрую) видно.

Нет. Лью только его, либо оригинал. Оригинал жрет чуть больше. Мотор на гарантии. Меняю масло просто чаще, чем рекомендовано. Zic беру непосредственно от официального дистрибьютера в регионе, с базы.

Расход этого масла у меня примерно 250-300 грамм на 5000 тысяч при достаточно активном педалировании по трассе. В городе езжу спокойно.

Согласен. Неоднократное проявление неисправности после устраненения, ведет в т.ч. к замене автотна новое....

Тогда датчик сдох, если отдельно сигнал по низкому давлению не калибруется (надо уточнять у знатоков).

Особенность, глюк, калибровка -хз. Должно быть на холодную 2,3. При этом давлении горит? Нет. Так потавь норму. Давление в колесах в мануалах приведено на ХОЛОДНУЮ. То, что давление в колесах в движении растет, производитель получше нас знает. P.S. Кстати, проверь электронным манометром: там не только десятые, но и сотые есть. Вполне возможно, что в колесе 2,10, в остальных 2,19 система выдает везде 2,1, а сигнал по низкому давлению от датчика уже пошел. Мы же не знаем, какой алгоритм в системе заложен. Я когда выставлял давление в колесах, у меня именно такая ситуация была. Там в датчиках довольно сильный разбег. Поэксперементируй профессиональным (у меня механический) манометром. Там офигенный разбег по колесам.

По мануалу норма 2,3. Может начать с этого?

Написали же ясно -зимняя Роснефть. Зимой у нас в регионе трещит заментно сильнее на Лукойле. Роснефть заметно тише. Лично я заправлял Кукурузника исключительно на Лукойл, Роснефть, Газпром, Татнефть, Shell. Только на них, причем 95% заправок - родные , не франшизовые. Зимой Роснефть, Татнефть самые тихие, тяга также лучше на них. К чему последняя фраза в контексте разговора - непонятно. Желаете уточнить на каких брендах цокает сильнее - задайте вопрос. P.S. Кстати, Лукойл раньше четко по паспорту в -27 застывал. Если Мерс был заправлен на Лукойле, и в бак не плеснул антигель - даже не подходил. TLC200 и Padjero Sport на моторе 4d56 на ней заводились до -33. Меня как раз падение качества зимней соляры на Лукойле этой зимой и толкнуло к сравнению с другими брендами. Этой зимой в период с ноября по начало января, и с февраля по апрель вообще перестал там заправляться. Мотор весь звенел, не тянул. Соляру несколько раз в эти периоды заливал на заправке перед центральным офисом Лукойла в регионе. Потом сливали в банку смотрели: по ощущениям - подмешано до 50% старой соляры (цвет грязный, не сама соляра) и добавлен "антигель". Какой залит - х.з. Я не химик. Но поведение мотора как раз такоое, когда дозу "антигеля" бабахнешь в несколько раз больше. Нормальный звук когда форсунки цокают. А вариантов посторонних - дофига (при наличии неисправности).

До 2000 тысяч есть всегда. На какой-то соляре меньше, на какой-то больше, и "дребезг". Но есть. "Фишка" мотора.

До 2000 оборотов?

А можно поподробнее объяснить (лучше с фото), как на 17 (16) году монитор поднимается?

В тракторе за 5 лямов ручки должны быть позолоченными, а уж крашенные - вечными. Был бы у немцев аналогичный авто (по качеству и надежности), хрен бы я когда Тойоту с ее прибамбасами 30 летней давности купил бы!

16 год, пробег 32 тысячи. Ручка водительской двери стерта.

На резьбе. Просто откручивается. P.S. Тут не экстрасенсы. На Кукурузнике все ручки проблемные. На дверных краска за 30 тысяч слазеет. И ручка акпп под "кожей" бывает.

1 Ворос: зубилом и молотком! Какой вопрос, такой ответ! Какие ручки, где -х.з. 2. На разборке.

Воняет потому, что на нем плесень, грибок. Ради прикола посмотри на разборке старый испаритель от авто. Там две трети площади в "говне", которое так просто еще и не смешь. А плесень там потому, что кто-то фильтр воздушный не мнял, либо ставил кривой. Кондиционер на ухоженном авто начинает пованивать году на 8-10, не раньше. Вопрос: новый домашний кондей воняет при работе? А он то-же мокрый. А вот если он через пару лет вонять начал, то это зачит, что кто-то не мыл сетку например, поставил криво и т.п. И вонять он будет постоянно (просто человек привыкает к запаху не стиранных носков). Если высушить кондей то да, через какое-то время вонять перестает: лишаем микрофлору благоприятной среды обитания -сырости. Только она оттуда никуда не девается, а в авто еще и рзлетается по салону при работе печки. А потом мы начинаем чихать, аллергия появляется и думаем: экология, мать ее! включаем кондей и снова запах носков. Как-то так...

@lexey76 Вопрос: а не попадет ли очиститель на карлсона при проведении процедуры? Например на Мерсах категорически запрещается такая промывка: химия попадает на блок управления карлсоном, его коротит, едем ща новым вентилятором. Для очистки сверлится отверстие в определенном месте печки, напрямую на испаритель дуют химией, затем заклеивают скотчем. Это в соответствии с указаниями производителя.

Нет, забил. На какое топливо попадешь. Закономерность одна: если форсунки зацокали, машина хуже тянет, коррекция растет. Кстати, на мерсе w164 такая же фигня. На w166 то-же. Правда на них коррекцию не смотрел. Но это все на исправных авто. В других случаях действительно может быть неисправность. Поэтому я и предложил пройтись по заправкам, заскочить к дилеру на тест драйв, узнать на какой они заправке льют, самому залиться и сравнить.

Сначала проверь соляру. На стучащих форсах подключи скан, посмотри коррекцию. пройдись по заправкам, посмотри на изменения. У меня на компе есть принт-скрины по коррекции форсунок моего авто на 15 тысячах (зимняя соляра): лукойл доходило до 3,4, Роснефть максимум 0,9. Стучал как двигатель МТЗ. Думай. Если ничего не даст, можно будет для успокоения души снять форсы и отдать на тест. Одновременно почисть егр (факультативно). Заедь к дилеру, сравни стук с тест-драйверскими машинами.Поправка: на посднем рейсталинге стоят пьезо, но стучат как и на старых. А дальше уже механника. хотя был у меня когда-то Хендэ Акцент с хреновой шумкой. Два года ссцуко выносил мост стуком: оказалось клапан абсорбера паров бензина, который висел на перегородке моторного отсека. Я когда вычислил, ящик пива с радости уговорил. Обрати внимание, форсунки именно цокают на холостых. Как женские каблуки на плитке бегут. Иногда гуховато, иногда звонко. После 2000 оборотов пропадают. Другие неисправности по механнике более редко стучат, и после 2000 редко пропадают. Примерно до 3000 слышно будет.

Начни с простого: попробуй позаправляться на разных брендовых заправках. Интересный результат: от стука двацатилетнего движка, до нового мотора мерса. Даже на Лукойле от заправки к заправке картина может разительно отличаться. Если не поможет, то дальше уже метотом исключения. говорю с уверенностью, в год пробеги на разных авто под 100 тысчяч доходят.

Feedback -обратка? А где коррекция по форсункам? Прошу просвятить.

Визуально - такие же лавки, как на кукурузнике. Я у стандартных Японцев вообще "правильных" сидений не встречал. За эти деньги, можно уже сиденья от БМВ присобачить с отработанным алгоритмом установки.

Диодный мост ни причем. Главный показатель на исправном аккумулятре - температура электролита Все нормално. Штатный режим заряда аккумулятор на авто от генератора 13,7-13,8в. На продвинутых стационарных зарядных станциях (зарядках) несколько иные алгоритмы, не применимые на работающем авто.