byron

Снижу до 9тысяч

Каско есть, но франшиза, чтоб ей пусто было. Полстекла за мой счет. за xyg спасибо! Стояло на нескольких авто, проблем не было! Да еще и крепче родных.

Приветствую! Снег сошел с асфальтом. Вчера словил два камня. Лобовик, по хорошему, под замену. Машинка последний рейсталинг, комплектация Lux Safity. Дилер объявил цену в 99 килорублей. Я подохренел. Мне на ML дилер 35 заявлял. Может кто знает номера аналогов?

Либо масло. Сам лично угробил (стуканули) три движка на разных авто(бензин). На двух упустил масло на максималке по трассе (движки были уже на пределе ресурса). Так вот, даже при остатке в двигателе около полулитра из четырех, масло не сворачивается. Густеет, но не сворачивается. На третьем - проворот коренного вкладыша (естественный износ). Масло было как слеза. А вот как сворачивается бодяжное масло, видел лично. Превращается в гудрон на любом двигателе при малейшем локальном перегреве (быстрая езда к примеру). Вывод: выбирайте проверенные заправки и продавцов масла.

Чугун, вероятнее всего... Что с состоянием маслосъемных колпачков на момент ремонта? На двигателе установлены?

Ну вот, результат по Hawk как у меня. По штатным косяк: зима закончилась, начались интенсивные торможения, передние диски снова бъют... Немного Машина 16 года, оригинал в мусорку!

Еще

Подниму

Может не так выразился. Упорных пластин в кмплекте нет, только противоскрипные

Если вопрос про передние тормоза, то пальцы с пружинами остаются старые. Мои были нормальные, оставил. Сзади классические плавающие однопоршневые суппорты. Пружин там нет. Если разговор про упорные пружины в пазах под колодки, то я их не доставал, оставил родные. Только прошелся очистителем для тормозов и чуть смазал.

Просто вы на диодах зимой, видимо не ездили. Задолбало лед отбивать. Личный пример с ксеноном: mercedes x164, во владении был 9 лет с новья, пробег на момент продажи 165 тыс. Проблемы со светом на 8 год на 145 тыс. Свет был постоянно включен. Цена вопросавосстановления фар с ксеноном: восстановление отражателей напылением в Воронеже 2800 рублей, сопутствующие материалы при переборке 1000 рублей, новые лампы 3500 (Philips). Работа своими руками. Куда дешевле?

Может кто пояснит, почему Вы все гонитесь за диодами? По люксам, что фирменный led, что ксенон очень близки... Ксенон дешевле, доступнее. По своему опыту могу сказать, что у led есть ОГРОМНЫЙ недостаток зимой: фары моментально обмерзают после первого же омывания штатным очистителем фар. К концу поездки на стене размытое световое пятно. Встречных слепят нещадно. Причина: все тепло отводится на радиатор. За поездку я вынужден выходить и отбивать лед столько же раз, сколько бы мне пришлось бы промывать фары при отсутствии омывателя. Едиственный плюс, фары в принцыпе чистые, только обмержшие. На ксеноне все ок, тепло рассеиватся в т.ч. через стекло. Как-то так...

Нет.Hawk идут уже со своими пластинами. Отличаются от оригинальных.

По сути, обычный сепаратор, чуть технологичнее родного, и сменным картриджем. Цену не знаю но думаю, десяток родных можно купить.

Колодки как были, так и остались - advics. Диски не смотрел, но ничего кардинального. Летом после экстренного торможения с высоких скоростей, диски подбивать начинали. Через 2-3 дня нежной эксплуатации, выравнивались, биение пропадало. Так что не надейтесь...

Согласен

Полагаю, это режим не "пропекания", а притирки. Я уже писал, что родные диски могут не выдержать такого цикла. ИМХО. Кстати, на русском сайте примерно таже инструкция. P.S. На колодках откатал 500 км на сегодня, впечатления только положительные: скрипа нет (смазку закладывал свою), тормоза для Тойоты великолепные. Хватают на уровне BMW X5 или X6 (в стоке), до легковых Бех не дотягивают. Остается вопрос: выдержат ли родные диски Тойоты лето? Если да, ничего менять больше не хочу. Но, машина 16 года, тормоза изначально отличаются от дорейсталинговых.

Мое предположение, не вердикт. Просто исходя из личного опыта владения авто. Частота смены масла практически не влияет. В коробочке стоит примитивный сепаратор для отсекания масла. Пока он новый, в принципе работает. Со временем, образуется нагар масла, уменьшается проходное сечение, болезнь начинает прогрессировать: появляется масло во впуске, со временем может закупорить и возникнуть избыточное давление в картере (вытаскиваешь щуп на работаюеще моторе, а он даже чуток подскакивает). Болезнь бывает на любых машинах: бензин, дизель, турбо и не турбо. Для примера, на своей BMW в 93 кузове с 52 мотором, я менял маслоуловитель на 35 тыс. При малейшем подозрении. Там вообще ахтунг может быть, хоть мотор и старенький уже (с начала 200-хделают): дросселя нет, а обороты регулируются форсами и поворотом рв. Помогло, масло пропало. Мотор был в идеале.

Масло темнеет от продуктов износа и локального перегрева. При прогреве руль тяжелеет при изношенном насосе. На холодном масле плотность жижи компенсирует повышенный износ и, как следствие, меньшую производительность насоса. Как прогревается, плоность жижи падает и, соответственно, падает производительность насоса. По любому насос либо неоригинал (дешевый), либо подделка. Нормальный насос Гур ходит 120-200 тыс км. Лимит. Вердикт: наосос менять, систему ГУР промывать и заливать новую жижу.

У меня указатель давления на холостых стоит на 8 часов. Это указатель, а не измеритель. Если уверен, что в маслянном фильтре точно не забыли трубку поставить, манометр в помощь. И чем быстрее, тем лучше.

На дизельных мерсах, митсубах (информация только по джипам) та-же проблема. Сепаратор надо менять каждые 60 тыс км. Засирается, начинает срать во впуск, в запущенном случае через сальники давит масло. Как временная и эксренная мера - шланг на трубку маслянного шупа и под машину. Но это в крайних случаях, когда ехать надо. Картерные газы в разы токсичнее выхлопа.

Alexrepin77 У моей тещи колодки тоже по 140 родные ходят. Но у нее "пенсионерский" стиль: скорость по трассе 80-90, средний расход на моторе 4,2 - 8,8 литра зимой (дизель). Полагаю, у Вас примерно также. Я не критикую стиль, но мои производственные задачи порой могут заставить в месяц и 10 тыс.км пробежать. И зарабатываю я не баранкой, а головой. Я вынужден передвигаттся с крейсерской (в нормальных дорожных условиях) скоростью 140-160. Иначе времени для работы головой не хватит. Кстати, на 6 передачу у меня автомат зимой только после 140 переходит, летом примерно на 125. Зимняя соляра хуже, ИМХО. Про DBA тоже обратил внимание. Брал имено Hawk. На EmEx поставщик NFMB. Пришли в срок, внутри красная смазка (не использовал, заложил по технологии три вида по разным точкам), хорошо упакованы в термопленку, внутри визитка продавца в России (не смотрел, но могу глянуть, коробки еще вроде оставались). Номера HB589Y704 и HB590Y682, зеленые. Я доволен. Тормоза сейчас (машина 16 года) лучше (по ощущениям, обратной свзи на педали), чем Mers w164, на уровне w166. Есть с чем сравнивать, оба во владении. Длина тормозного пути -хз.

Пробег 22, задолбали родные, поменял раньше. Даже зимой при торможении со 160 усилие плавает. Лето даже вспоминать не хочу. Инструкции нет, как пропекать? Если как на сайте: 10 мягких торможений +4 жестких, то я не согласен. После установки откатал по городу 50 км в мягком режиме, на дисках видны небольшие зоны локального перегрева. Могут предложенную обкатку легко не выдержать, пойдут винтом. Мой опыт активного вождения (19 лет) говорит о том, что чем дольше и плавнее притираешь тормоза, тем лучше работают. Но еще раз обращаю внимание: по сравнению с притертым стоком, не притертые Hawk тормозят чуть луше. Хватают раньше. У колодок явно выше коэффициент трения. Теперь буду смотреть на ресурс колодок и дисков.

Сегодня себе поставил зеленые Hawk на TLC200 в рестайлинге 16 года. Встали как родные. До 16 года, на сколько известно, на всех 200 колодки и диски были одинаковыми. С 16 поменяли только передние диски, колодки старые. Уговарийвай на Hawk. У меня при выезде с подъемника тормоза на не притертых колодках стали чуть лучше, чем притертые в стоке. По мере притирки впечатления только положительные. Откатал сегодня тольк 50 км, смотрю дальше. Менял перед с задом.

Подниму тему