korchik

Пока работали свечи Эбу грелся, а именно нагревался какой-то транзистор, его несколько раз меняли. Прекратился греться только после того как не стал менять в следующий раз. Я забил на этот транзистор и свечи перестали работать. Вопрос тогда токой, если все управление свечами накала идет через основной ЭБУ, тогда я не нашел в распиновке выход на контрольную лампу свечей накала на приборном щитке., тогда от куда идет сигнал на эту лампу? Тогда выход их ситуации это ставить вне штатный блок управлением накала?

Вот в мурзилке написано, что есть такой блок А где он находиться, не могу найти.

Доброго времени! Был произведен свап с 2ЛТ на 4М41, ТНВД и Эбу поставили от 130 сюрфа 1КЗ. Косу не меняли, все осталось на родной 2ЛТшной косе, добавли лишь несколько проводов, температура топлива. Машина катается, все отлично. По поводу мотора механической и топливной части все хорошо. Проблема заключается в свечах накала. с электриком подключили напрямую с ЭБУ до главного реле свечей. все работало 2 недели после выезда с СТО, потом свечи перестали работать, разбираться не стал так как дело было летом. теперь стало холодать, впереди зима свечи надо чтобы зимой работали. Начал читать изучать мурзилки разных редакций, там с Эбу пин S-Rel идет в блок управления свечами накала. как я понял этот блок отвечает за двух шаговую работу свечей. То есть первый шаг это полный накал и подача на свечи 11-12 вольт, второй шаг через резистор (в пол накала около 6 вольт). С описанием закончил, теперь главный вопрос. Ребята скажите где находиться этот гребанный блок управления свечами накала. потому что ток который дает ЭБУ на пин S-Rel слишком мал, чтобы оставить все как было

Вариантов много, для начала проверь патрубки от турбины, может где то хомут плохо затянут.

А красная лампочка рядом, или сама лампочка турбины загорается красным???

Не знаю может быть ВЫ и правы, я не аппаратуршик, но когда мне выставили давление на больше чем 155, (примерно 157-160) у меня мотор на определенных оборотах протряхивало. Далее выставили 155 или чуть меньше, протраивание, либо протряхивание мотора прошло. Но это было на подсевшем плунжере. Изложил свою точку зрения, что было с моей машиной.

Полностью согласен с Кукурузником, перебои в работе и в вибрации слишком высокое давление на открытие в форссах. Отрегулируйте на 150, а лучше на 155 и будет счастье.

проверь фишку датчика дроселя, ее когда сдеогиваешь обороты поднимаются

Отправил в личку, посмотри. та не та

У меня была такая проблема, на скорости 120 нет нет выключалась прямая передача, вылечил настройкой и проверкой проводов (1 провод держался на 2-х нитках) ДПДЗ. Попробуй посмотри проводки и фишки к датчику, из за этого тоже тяга пропадет на машине

А не легче отвезти машину на эвакуаторе до мастеров. по фотографии тяжело лечить зубы. У нас в Кз эти машины много мастеров кто знает эти машины.

Заглуши или почистий клапан ЕГР, он у тебя прогоняется. За столько лет он уже раза 3 должен забиться.

Игорь, а мотор какой? 1) необходимо начинать с вакуумного насоса 2) вакуумную магистраль 3) сам ВУТ

Проверь колодки ручника, скорее всего вылетела пружинка. она и дает этот мерзкий скрип.

Масло тут не причем, вся проблема в том , что не включаются соленоиды передач. потому что в положении селектора L машина едет.

Для начала сделай самодиагностику АКПП, скорее всего проблема с соленодимаи. Если диагностика покажет, что все работает, смотри комп

Для того чтобы завести мотор достаточно подключить 2 датчика, 1) клапан СПВ 2) датчик числа оборотов, который сверху на аппаратуре. Посмотри верхний датчик, и провода. может тупо где то проводок отломался. Так же выше писали подать на клапан СПВ 12В и попробовать завести. если не заведется, проблема в аппаратуре. Если заведется, то дело в проводке и ЭБУ. П. С. на клапан СПВ необходимо подавать кроковременно напряжение, не дольше 5 сек. Далее может придти хана ему.

попробуй проверь шланчик , который идет от впускного коллектора к датчику турбины. + еще проверь фильтрик который крепиться на самом коллекторе если шланг забит, то лампочка турбы ни когда не загориться

скинь фото, мы посмотрим

реле внутри блока управления находиться

кондиционер включается за счет блока управления. скорее всего он остался, к блоку управления не так много проводов подходит. 2 провода питания, 2 провода с датчика температуры ОЖ, 2 провода с температуры салона (он рядом находиться с заслокой воздуха из салона) 1 провод на управление электромагнитным реле включения муфты компрессора кондиционера, 2 провода давления в системе и 2 провода температуры радиатора(испарителя, который возле радиатора)

Так в этом вся проблема, что не хочется удалять балансиры. Может кто то сталкивался с заменой этих злополучных втулок.

Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. При капитальном ремонте двигателя 1KZ, было выявлено что втулки балансировочных валов пришли в негодность. Поиски новых втулок в оригинальных каталогов ничего не дали. Гугл также не дал результатов. Может кто нибудь подсказать каталожный номер, либо аналог.