Robinsons

Да, оно так и стоит. Я за ремонт своего насоса в Финляндии отдал 1600 евро. Знаю - дорого. Один раз заплатил и забыл, потому что все работает четко. Там одна работа стоит 100 евро/час.

На втором видео точно такое ощущение.

В наших насосах есть 5 критичных деталей, от состояния которых в самой большой степени зависит правильная работа насоса: корпус, ТННД, плунжерная пара, поршень УОПТ и СПВ. Остальное - мелочи. При капиталке меняется еще мелочь, например пружинки плунжера, ролики, шайбы и само собой - уплотнения.

Как Вы это представляете технологически? При стоймости нового корпуса около 120 евро, есть ли смысл думать о полете в космос?

Из *овна пирожное не выпечешь. Б/у все будут в той или иной степени изношенные. Если хотите для себя, советую перебрать ТНВД и поставить новые детали. И также грамотно отрегулировать. И также поставить новые распылители и выставить давление открытия по регламенту. Да, будет дорого, но за то будет гарантированно, правильно и долго работать.

Еще и плунжер в поле подозрении если на горячую не хочет заводится. Также очень важно состояние корпуса, ТННД и поршня УОПТ. Если внутри корпуса не создается нужное давление (около 8...9 бар), то узел УОПТ не будет работать корректно - не будет выставлять правильный угол впрыска при определенных оборотов ДВС.

Лучше конечно ставить замену, где обычно проведен какой-то улучайзинг.

Сперва замерьте напряжение какое поступает на фишку СПВ при включенном зажигании. Если там больше 10 вольт и топливо не поступает на форсунки, проблема или в самом СПВ или в другом узле насоса.

Выявил, что передний правый провод ABS надо менять. Отсоединил фишки от датчиков. Левая сторона выдает стабильное напряжение 10.6V, а правая - 4.8...5.2V и напряжение колеблется. Отсоединил фишки у подкрылка. Там обе стороны стабильно рисует 10.6V при включенном зажигании. Вывод - виноват правый провод ABS. Машина 04/2008, Европеец. По каталогу получается провод 89516-60160, но он снят с производства или трудно доступен. Как то так сообщает каталоги. За то провод "старого" типа 89516-60070 для машин выпуска до 07/2007 - свободно доступен и стоит 1.5 раза дешевле. Судя по фото в сети, единственное отличие провода "нового" типа (недоступного), это экранировка короткого участка провода в самом низу у датчика. К тому эта экранировка прикручена к кулаку через небольшую железку, где даже не поступает масса от кузoва. У провода "старого" образца никакой экранировки нет. Как быть в данной ситуации? Насколько важна эта экранировка? Будет ли ABS работать корректно без этой экранировки? Смущает также и сам факт, что старый провод доступен, а новый - нет.

Если снять фишку СПВ и кинуть напряжение на СПВ на прямую и одновременно крутануть стартер? Как тогда топливо будет поступать на форсунки? Если топливо пойдет сразу, значит виноват ЭБУ. Вот работу СПВ наглядно демонстрирует "дизель-центр" в Пакистане -

Прочитал весь текст, но так и не понял суть проблемы, которая осталась и не решена?

Где проблема оказалась в итоге?

Только что взял 285/75 R16 Nokian Hakkapeliitta LT3 для Прадо 78.

Фланец редуктора доворачивается вниз. Эту картинку большинство знает. На моем Прадо 78 сейчас 3-й вариант сверху. Станет 2-й сверху.

Задние кастомные рычаги готовы. Разворот моста - 5 градусов. Алюминий 7075 Т7351 Кардан и пружины в восторге.

Да, так ессессено легче но крайне неправильно, так как портит поверхность посадки сайлента. Такой колхоз допускаю только в полевых условиях если других возможностей нет.

Б/у сайленты уже не выпрессовать средним прессом (20 тонн), которыми пользуется в сервисах. Я их высверливаю и обойму распиливаю полотном. Новые прессую прессом. Входит довольно легко. Перед тем поверхности надо смазать любой литиевой смазкой.

Ставим пневмоактуатор. Оригинальные моторчики быстро закисает. Вот такой поставил на своем 78 - https://xdiff.ru/Blokirovki_51_454_29_9999_3#lab Плюс компрессор если нету.

Это что такое? Так и ездили?

В каком месте лопнул один и где второй?

Самая дорогая деталь в наших насосах, это СПВ - около 300 евро. Плунжерная стоит 90....100 евро, корпус около 120 евро, ТННД около 50 евро, комплект прокладок Денсо около 30 евро, поршень УОПТ около 25 евро, перепускной клапан около 15 евро, ролики около 15 евро. Речь идет про оригинал Денсо. От состояния корпуса в большой степени зависит гидроплотность в насосе от чего зависит корректная работа УОПТ. Корпус алюминиевый, а сопрягающиеся в паре детали - стальные.

Т.е. были заменены все критичные составные насоса (СПВ, плунжерная, поршень УОПТ) кроме главного виновника - корпуса и ТННД. С заменой корпуса надо начинать.

Какие изменения были внесены к конструкцию машины, после чего подскочил расход?

Т.е. единственное что с ним может произойти, это перерыв цепи. Значит, как только машина глохнет, сразу сдергиваем фишку и замеряем сопротивление. И для сравнения замеряем и тогда, когда двигатель работает.

Точнее датчик оборотов двигателя, который находится внутри ТНВД.