С_Ч

Делаю только "дедовским способом" и пока не жалуюсь. Регулирую тогда, когда появляется люфт. Люфт гораздо менее опасен (я бы сказал безопасен), чем перетяг. Проверено еще на Жигулях. На прикрученном колесе затягиваю внутреннюю гайку до исчезновения люфта. Колесо при этом должно вращаться так же как и с люфтом. Если колодки трут, то лучше их развести, а ещё лучше перебрать цилиндры. Ставлю пластину и затягиваю вторую гайку. Проверяю вращение колеса - должно быть такое же. Проверяю люфт - если его нет, все нормально. Если подшипники новые, то все необходимо повторить через 500 км. Никаких заморочек с динамометрическим ключом или динамометром. На таких регулировках проехал не одну сотню тысяч километров. Это все ИМХО.

Двигатель 1HD-FT, пробег 435 тык. На любых режимах масла не жрет! Тьфу-тьфу-тьфу!!! Меняю через 8 тык, масло CASTROL Magnetic disell 5W-40. Если воздушный фильтр грязный, то от замены до замены - 5 мм. по щупу, если воздушный фильтр чистый, то сколько заливаю - столько и остается.

ЁКЛМН! Нашёл в чем дело, УРА! Маленький отчет, мож кому полезно будет. Все эксперименты, проделанные с машиной, описывать не буду, но пришел к выводу, что скорее всего колбасит передние колеса. Помог, как всегда, случай. Поменяв сайленты на панаре и в очередной раз проверив подвеску, еду в пробке по МКАД. Рядом праворукий мужик мне в открытое окно говорит:"Командир, у тебя колесо бьет". Проверил затяжку - норма. Поехал на шиномонтаж. Колесо сняли, проверили (в очередной раз ) - все в норме. Еду в гараж - тычки в руль. Поддомкратил, отрегулировал подшипник, кручу рукой колесо и вижу, что оно восьмерит миллиметров на 10. Подергал колесо за все места - никаких люфтов. Думаю, неужели диск повело. Но ТАК повести диск не может! Снимаю колесо -вроде все нормально. И тут я замечаю, что на привалочной плоскости колесного диска отпечатки головки болта. Псле этого мне все стало ясно. К тормозному диску шестью болтами прикручен флянец к которому прижимается колесный диск. Головки этих болтов утоплены и не мешают плоскости диска прижаться к флянцу. Урюк из сервиса (другого приличного слова нет), который обслуживал эту машину у предыдущего хозяина, вместо одного штатного болта поставил болт с резьбой не до конца. Чтобы его затянуть к штатному гроверу он поставил еще одну шайбу. В результате головка болта вылезла наружу, примерно на 0,5 мм. Глазом сразу не заметишь, а диск из-за этого вставал КРИВО. Все это исправил и машина побежала "как по рельсам", на любой скорости нет даже намёков на тычки в руль. Вывод сделал один - никогда никаких сервисов.

ИМХО. Так шкворневые и уводят соосность. Мож подшипники не родные, или грязь под пластины попала. Но если новый сальник не держит, значит не в сальнике дело!

А мож несоосность полуоси у тебя? Или болтает полуось при движении. Вот и не работает сальник.

ШРУСы здесь не при делах. У меня они новые, мост сам перебирал, все подшипники нормальные, зазоры тоже. Тычки в руль идут только на ровной дороге, только при движении по прямой и только на 80 км/ч. Впечатление такое, что мост побалтывает.

У меня такая же фигня. От 75 до 85 км/ч тычки в руль. Максимум на 80. До и после этой скорости авто как по рельсам едет. Редуктор подтянул, вроде показалось, что исчезли. Но потом опять появились, правда в меньшей степени. Резина, диски новые, схождение выставлено, подвеска в порядке. Еще обратил внимание, когда тычки пошли, педалькой чуть дал натяг, они явно уменьшаются. Проверка сайлентблоков монтажкой явных дефектов не показывает. Решил действовать методом замены, т.к. возраст авто большой и это не повредит. Начал с панара. Заказал в existe, через неделю поставлю - отпишусь. Но думаю на рычагах тоже придется менять.

Я для себя давно сделал вывод. Если хочешь, чтобы машина ездила долго и счастливо - лей масло, рекомендованное производителем, или имеющее допуски к Мерседесу или БМВ. Мобил, кастрол и др. Все остальное, типа люколь (в миру лукойл) обхожу за версту. Все рекламные пыхтения - дополнительный признак того, что это масло брать нельзя. Этот принцип проверен и на тазиках и на иномарках, прошедших через меня и моих родственников. ИМХО.

Двигатель 1HD-FT, пробег 430 тык. Взял в 350 тык. Лью масло CASTROL Magnetic disell 5W-40 - синтетика. Меняю строго через 8000 км. Масло не жрет ни грамма. Тьфу-тьфу-тьфу! Считаю, если льешь хорошее масло, то промывка и всякие присадки (в т. ч. ER) НЕ НУЖНЫ!!!

Беги мерь давление масла! У меня на Паджере 2,8 ТД стала подмигивать лампочка. Заехал на сервис, говорят - датчик давления глючит. Поменял датчик, тоже самое. Далее лампочка стала гореть. Причем обороты даешь - лампа гаснет. Через три дня движок заклинило. Что было не знаю, продал авто в таком виде. Весь процесс убивания движка занял 4 дня. Я, конечно, тебя не пугаю, мицубиси с тойотой и рядом поставить нельзя, но думаю, что лучше перебдеть. Хотя, с другой стороны, на тазиках всю жизнь ездил на подмигивающей лампе давления масла.

Докладываю. Отвернул контргайку регулировочного винта редуктора. Закрутил регулировочный винт пока он свободно крутился (два оборота). Законтрил. Завел машину, напарник покачал рулем, я снизу люфта не увидел. Заметно уменьшился люфт руля и руль стал потяжелее. Повернул руль направо-налево до упора - явных клинов не ощутил. На ходу после поворота до конца направо-налево руль возвращается обратно. Прокатился по городу - тычки в руль исчезли. Ура, у меня счастье!!!

Вот тут ссылочку нарыл. Сам только собираюсь попробовать. http://www.mru.ru/about.htm

Мужики, тычки в руль идут на абсолютно ровной дороге. На ухабах этого нет. Резина Гудрич АТ 265/75/R16, только отбалансированная, вылет 0. Сделал схождение, то же самое. Приехал повторно на схождение и мастер, который делал схождение определил и мне показал люфт. Завели машину - люфт увеличился. Все менять, мне тоже не хочется, но у меня 430 тык на одометре, поэтому и задумываюсь. Ладно, пошел люфт убирать, может чего и получится.

Да я то и не хочу все менять! Просто степень везучести у меня не очень высокая. Если я правильно понял, тяну регулировочный винт до исчезновения люфта. А перетяжка чем опасна?

Помогайте личным опытом, господа! Обнаружил я на своей 80-ке люфт выходного вала рулевого редуктора. Обнаружил случайно, т. к. пошли приличные тычки в руль на скорости 70 км/ч, когда поставил новую резину. Отсюда у меня несколько вопросов. 1. Для чего нужен регулировочный винт и нельзя ли убрать этот люфт регулировочным винтом? Он вроде бы вниз вал давит. 2. К чему готовиться в худшем варианте - к замене игольчатых подшипников или к замене выходного вала? 3. Если придется менять вал и подшипники, не лучше ли поискать б.у. редуктор?

Тут уже писали в теме. Я, когда молодой был, чего только не испытывал на своем первом тазике. И магнитные прокладки, и супер-пупер системы зажигания, и завихрители и даже "турбогомогенизатор". Добовлял в карбюратр газ из баллона, в бензин и масло лил какие-то чудо-присадки. Ставил свечи, разработанные по секретной военной технологии. Вообщем сейчас всего и не упомню. Могу ответственно заявить - ВСЕ ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД! Но наверное, каждый должен пройти этот путь. Я не очень хорошо помню школьную химию, но опыт как взрывается водород с кислородом помню. Смотрите, в своих экспериментах не получите реактивную тягу в сторону Бога.

А на центровке увеличенное отверстие как скажется???

Анабары - 4300р, а эти - 3240р. Кризис, однако ж, приходится деньги считать!

Братья по авто! Помогайте советом. Замучился я искать диски на свою 80-ку. Наконец вроде бы нашёл - GR-T086. Параметры как у родных дисков, кроме центрального отверстия. На родных - 108,5 мм, у этих - 110,1 мм. По моим понятиям - ничего страшного, но я не уверен. Подскажите - кто уверен. Если есть отзывы по этим дискам, напишите.

Мужики, чёй-то вы страху нагнали. У меня 430000км. Движок работает ровненько, жрет 10-11л. Я и не заморачиваюсь. Вопрос такой. А этот износ кроме как вскрытием можно определить. Ну может где постукивает или позвякивает или ещё чего?

При включении любой блокировки на комбинации приборов загорается желтый "паучок" или красные. Желтый - межосевая блокировка, красные - межколесные. Если "паучки" мигают, значит сигнал на блокировку подан, но она не включилась. Или шестернки на зацепились, или что-то не исправно. Если не зацепились шестеренки, то надо проехать несколько метров и они зацепятся. Если блокировка включилась - "паучки" горят не мигая. При выключении блокировки кнопкой, "паучок" может сразу не погаснуть - это означает, что шестеренки не расцепились. Для их разъединения аккуратненько проезжаем несколько метров вперед. Если этого не достаточно, то несколько метров назад. Удачи на дорогах!

Вот и я нарвался на летнюю солярку. Заправился три дня назад. Ночью было -10. Утром прихожу в гараж, завел авто. Чувствую подтраивает, думаю ладно, прогреется - просрется. А движок все хуже и хуже, трясет его, как с "большого бодуна" и глохнет. Снимаю шланг с фильтра и качаю ручным насосом - соляра не идет. Что делать - ехать то надо. Достаю гаражное Вебасто - электрическую плитку, ставлю под бензобак. Близко ставить нельзя, т. к. горит антикорозийка. Сорок минут и авто завелось и нормально работает. Адрес заправки - г. Москва, пересечение ТТК и Бережковской набережной. Надпись "ФСВ". Страна должна знать своих героев. Вопрос у меня такой. Какими еще способами пользуется народ для оттаивания соляры. Подождать до весны - исключаем.

Pavel T Ремни снимешь, покрути вал гены - должен крутиться легко. Покачай его из стороны в сторону - не должно быть люфтов. Если все так - передний подшипник в норме.

Ремни генератора. Если сработался их клин (или шкивы), то тяни - не тяни свистеть будет! Причем этот свист одинаков на всех авто!!! Подшипники поют, а не свистят. Это мое ИМХО.

Даа!!! Ну и дела! А мы тут теории разводим. Один мой знакомый любит повторять, что знакомые кидают и наё...ют гораздо чаще, чем незнакомые. А вообще-то я почти все сам делаю, по крайней мере уверен в том, что сделано.