ARROWS

Передние и задние конструкция линков разная, или на 185 одинаковые?

febest не надолго, Лучше нормальный поставить и забыть.

Датчик детонации проверить. Неужели вообще ошибок нет, попробуй считать.

Сколько владеешь машиной, раньше такого небыло, когда заметил это? Надо бы тебе на таком же проехать.

Так опиши что чуствуешь, звук или вибрация тяга как в это время, какие еще симптомы. Больше похоже что где-то выпуск не прикручен, навряд ли детонация двигателя. Свечи какие?

Езжу только на 92-м больше 15 лет, а зимой тем более. Что если машина стоит на парковке, то на холостых все отлично, а если добавить оборотов то на 1300 детонация появляется? Как она себя проявляет? Выше 1500 исчезает? В движении под нагрузкой тоже детонирует? Может это не двигатель, а выпускной тракт? Залезь на яме под авто, пусть погазует помошьник, а ты послушай и потрогай.

А на холостых как себя ведет двигатель? На 92-м бензине есть разница в работе? При уменьшении тепловых зазоров на холостых двигатель начинает вздрагивать, на прогретом двигателе.

Хорошо бы так было, но при прохожденииТО Гаец все авно смотрит номер двигателя, что ему сказать, у них монополия.

Не обязательно после понижайки, можно и на 4ВД включать, и не обязательно на нейтрали. А вот понижайка только на нейтрали вкл и выкл. РЕЖИМЫ МУЛЬТИМОД (перевод таблички на козырьке): 1. Для обычной езды по сухой твердой дороге выключите "CENTER DIFFERENTIAL LOCK" 2. Переключение H2-H4: поддерживайте скорость ниже 100км/ч. *если загорается светодиод 4WD и пищит сигнал, сбавьте скорость или остановитесь и попробуйте включить снова. 3. Чтобы заблокировать межосевой дифференциал сначала включите H4 или L4, затем нажмите выключатель "CENTER DIFFERENTIAL LOCK". 4. Если блокировка не включается, проедьте прямо с ускорением или торможением, или проедьте задним ходом. 5. Не включайте блокировку, если колеса уперлись в препятствие или буксуют. 6. Для переключения H4-L4 сначала остановитесь и переключитесь на нейтраль на АКПП *если мигает и пищит - повторить пункт 6. 7. Если что-то не так - читать мануал

Да все правильно, но я уже лет 5 как доверяю только иридию, тем более на газе они долго ходят.

Так а зачем менять, если как новые(((((

Ставил проверенные денсо иридий, прошли 100 тыс без нареканий, сейчас стоят НЖК иридий уже около 40 тыс прошли тоже все нормально.

Я сделал как на 2-й схеме.http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=255&sid=83af67be6a5b70247d05506a0bfc82ff&start=70 Там все написано понятно. Функционирует отлично, сбоев нет. Резать только NE+, он же (ДПКВ-). NE- резать не надо, он же (ДПКВ+) просто как на схеме подсоедини к нему провода зачисть и вмемте подсоедени. Будут вопросы пиши.

Я подключал. (мной нарисованна схема)

+1 иридиевые и больше 100тыщ.

Я как бы знаю это, потому и езжу на них, а других бесполезно агитировать.

Хорошее сто, у нас такое еще поискать. А конкретнее, просто профилактика, чистка и смазка?

В поведении двигателя может и нет заметной разницы, но в долговечности есть, после 100 тыс они были еще пригодны для эксплуатации. А обычные после 20 тыс уже зимой не запускают двигатель. Проверено на практике.

Чтобы считать, шнур не нужен. Замкнул под рулем 4 и 13 клемы и считывай код по миганию чека.

Проехал на Денсо иридиевых 100тыс, при замене они были получше этих. Хотя ничего плохого в этих не вижу. Покупаю иридиевые, так как лень часто лазить для их замены.

Чем ставить что-то за 7руб, с риском что подведет в нужный момент, лучше за 8руб взять проверенный бренд, например ОМЕ.

Спасибо всем за помощь, поставил ОМЕ средней жескости.

На какой актуатор думаешь, передний или на раздатке который.

Странно, может проверить комп 4ВД, который под бардачком пассажира. Не пробовал на нейтрали включить межосевую блокировку и пониженную при мигающих лампах 4ВД.

А когда выключаешь, гаснут лампочки желтая и зеленая.