Alexandr79

Так, для сведения - на родной крепёж идеально встаёт радиатор от бензиновой 60-ки. Он 4-хрядный, в отличие от 3-хрядного дизельного. У меня такой стоит, ни в какую жару даже намека на перегрев не было, даже в затяжные горки и с включенным кондиционером. Потребуется легкий колхоз с нижним патрубком (у меня стоят 2 силиконовых от какого-то росавтопрома, соединенные через самоточный переходник, последний выточен под разные диаметры, т.к. на помпе диаметр 44, на радиаторе 38). Колхоза можно было бы избежать, если перепаять с дизельного радиатора нижний отвод (на дизельном отвод угловой, на бензине прямой), тогда встал бы и родной шланг, но я сам не умею паять такие вещи, чужим мастерам тоже не доверяю. Верхний отвод у бензина с другой стороны, но там проблем никаких, крышка термостата разворачивается на 120 градусов и туда можно, например, поставить родной верхний шланг, обрезав его по месту (у меня рука не поднялась резать, подобрал тоже какой-то силиконовый от волги или газели).

Магнит находится в датчике. При прохождении возле него зубьев маховика магнитное поле меняется, что приводит к возникновению напряжения (импульса) на обмотке датчика (электромагнитная индукция из школьного курса в чистом виде). Тестер ничего толком и не увидит, т.к. сигнал слабый и высокочастотный (хотя в режиме измерения напряжения до 200 милливольт должен что-то выдать), а, например, осциллографом всё прекрасно видно.

Если именно тосол в масле, то прежде всего следует осмотреть заглушки в блоке за крышками толкателей. Через дырявый теплообменник происходит обратный процесс - масло прёт в систему охлаждения.

Странно, на тойотах таких генераторов ни разу не встречал, видел подобные сайленты только на европейских машинах (рено, ауди и ещё что-то). Колхозно ремонтировал несколько раз такие гены, сайлент прессом выдавливал нахрен, запрессовывал обычную самоточную металлическую втулку под диаметр крепёжного болта, всё ходило годами. Теоретически все эти извраты (типа сайлентблоков в креплении или обгонных муфт в шкиве) увеличивают срок службы ремня, подшипников, натяжителей, по факту, имхо, только приносят лишний геморрой владельцам.

В теории эта хрень (термос) чуть поможет, де-факто остывает в сильные морозы этот термос почти одновременно с мотором (по крайней мере, с которыми мне приходилось сталкиваться). И соответственно понту от него нуль. Зато мотор прогревается ой как долго (особенно если дизель и термос в малый круг врезан) и расход, соответственно, возрастает.

Вроде от 2108 напяливал (причём не новый, снял его с расшатанного восьмёрошного наконечника). Ходит уже лет 5 (удачный, наверное, попался).

Там, насколько помню, только с фильтра масляного обычно сопливит. Из самого маслоохладителя (который внутри) разве что в антифриз масло может потечь, или если трещина в крышке где-то по маслоканалу. Заглушки, если не трогать, обычно не текут никогда.

А, ну да, вспомнил эту тему, но я их (темы) не очень запоминаю. В этой теме сказано (1-й пост) следующее: "В общем такая история: двигатель 2 Н,пропало давление масла совсем(обнаружил утром при запуске)". Я почему-то понял это так, что до этого всё было нормально, а одним прекрасным утром пришёл запускать, а давления хрен совсем. Если выкрутить редукционник, фильтр, то насос (если он крутится) в любом случае обязан качать в эти дырки масло, независимо от состояния вкладышей, втулок и т.п. А у автора даже этого не происходит (т.е. насос даже в свой корпус ничего не закачивает).

А там же ничего и не услышишь толком. Шестерня привода насоса насажена на колено (сильно не вникал, как она там стопорится, шпонкой какой или просто на прессовой посадке держится), у неё наружные шлицы. На неё одевается маслонасос (со внутренними шлицами). Если шлицевую часть на шестерёнке слизало, то никакого особого шума не будет (пока шатуны не застучат ), просто маслонасос крутиться не будет (как и в случае если шестерёнка провернулась и крутится на валу). Учитывая, что у ТС давление пропало резко и внезапно, что-то подобное очень вероятно. Сам качающий узел (шестерёнчатая пара) у насоса так почти никогда не умирает (исключая клинические случаи типа раскалывания шестерён пополам), дохнет оно обычно медленно и постепенно.

Если обе трубы к маслонасосу прикрутили (всасывание и нагнетание), то остаётся только разрушение приводной шестерни насоса на коленвале (провернуло или шлицы срезало).

Не рекомендую выносить фильтр. Это и некоторая потеря давления из-за увеличения длины магистрали, и общее снижение надёжности (лишние шланги, соединения и т.п.).

Метки, если мотор поработал после сборки шестерён, замучаетесь все совмещать (это из-за некратного количества зубов на промежуточных шестернях, недавно даже тема с горячими спорами на эту тему была). То, что они не совпадают при разборке двигателя, нормальное явление. Если при ремонте все правильно собрали, шпонки не потеряли (например, на ТНВД шпонка по сути нах не нужна и стоит только для удобства, чтобы точно установить шестерню на насос), то по идее должно запуститься. Проверить правильность установки ТНВД можно по впрыску первого цилиндра: откручиваете трубку на первом плунжере (глушилка должна быть в положении запуска), крутите вручную двигатель до тех пор, пока в первом плунжере соляра не начнёт "дёргаться" (т.е. пока впрыск на 1-й цилиндр не пойдёт), в этот момент шкив коленвала (от которого генератор и ГУР крутятся) должен метками (насечками) попасть на метку на крышке ГРМ (на шкиве 3 метки рядом друг с другом, одна ВМТ, одна, если не ошибаюсь, 11 градусов до ВМТ, одна 18 градусов). В идеале должна совпасть самая первая метка на 18 градусов, но если даже попадёт где-то между 1-й и 3-й меткой, мотор всё равно должен запуститься, хоть и работать будет с поздним впрыском.

Даже если это было бы некритично с точки зрения проходного сечения (на самом деле это тоже довольно критично), на такие фиттинги бессмысленно обжимать новые РВД, они опять потекут и очень скоро (на фиттинге с накидной гайкой уже даже канавка под замок раздавилась, а именно замок в канавке и воспринимает основную нагрузку). Происходит это, кстати, в основном от безграмотности опрессовщиков, которые не могут нормально подобрать РВД и обжимки (или не имеют их в наличии и ставят что-нибудь близкое по размерам), плюс обжимают часто на глаз или "до талого", сколько пресс может давануть (а прессы это, рассчитанные на гораздо более серьёзные РВД, давят дай боже). Сколько ни разбирал родных шлангов заводской опрессовки - никогда фиттинги не были деформированы, зато после всевозможных полуподвальных мастерских - почти всегда с осиной талией.

Да я бы с ума сошёл 5 минут его маслать. У меня алгоритм простой - ослабил болтик на ТНВД, качаю ручным насосом пока из болтика ручьём не побежит, затягиваю болтик (сейчас у меня вместо болтика внедрён клапан от 12НТ, качаю насосом, пока клапан не пшикнет), кручу стартёром, через пару секунд (ну может через 3-4, но секунд, а не минут) соляра начинает плевать из плунжеров (гайки на плунжерах у меня ослаблены), ну и чтобы она заполнила трубки высокого давления - это ещё 2-3 секунды. Потом все гайки затягиваю и всё сразу с полпинка запускается.

Механизм глушилки - вряд ли, а вот рейка легко может клинить (даже не сама рейка, а какой-либо движимый ей плунжер), кстати, весьма опасное явление, т.к. из-за этого может случиться разнос мотора (по сути это практически единственная причина разноса). Проверить можно, например, выкрутив с правого торца насоса заглушку (под рожковый ключ на 17 вроде бы), там будет торчать торец рейки, руками подёргать рейку, двигаться должна взад-вперёд без малейших заеданий (вместо заглушки можно крышку вакуумной диафрагмы открутить и подёргать за рейку с другой стороны). Что касается прокачки пустого насоса - у меня после ручной прокачки соляра начала брызгать с плунжеров секунды через 2 вращения стартёром.

На гораздо более "печальных" бороздах новые сальники держали лет по 5-6... Здесь скорее сальник фуфлыжный попался (на какой "оригинал" сейчас можно нарваться, всем известно).

В подавляющем большинстве случаев для диагностики наличия сигнала с датчика и всяких ШИМ-сигналов отлично подходит такой светодиодный пробник. Особо сложные случаи типа скола одного зуба на диске датчика он не найдет, но когда надо понять, вообще есть какой-то сигнал или всё мертво, он прекрасно справляется. Стоит копейки и в использовании намного проще осциллографа.

По звуку слишком ранний впрыск. То, что обороты возрастают, нормальное явление, нагрузка на мотор с прогревом падает. Дым как при хреновом распыле, либо мотор ужк масло ведрами жрёт.

Моё мнение - либо воздушный фильтр не пропускает нормально воздух (попадались мне не раз фуфлыжные фильтра, сделанные хрен пойми из чего, через которые воздух очень плохо проходил), либо где-то по пути от заслонки до мембраны имеется конкретный засор, возможно, от масляных отложений с сапуна (имею в виду шланчик из самого первого поста с картинки плюс его штуцера в заслонке и ТНВД). Проверить это всё недолго и по затратам бесплатно. По всем симптомам, указанным в самом первом посте, всё указывает на это.

C определённой "доработкой напильником" - взаимозаменяемы. Придётся менять маслоприёмник (либо как-то перегибать \переваривать родной, просто так на этот насос он не встанет), и наружная крышка ГРМ по креплению не совпадает по одному болту (может чуть потеть маслом в этом месте, либо менять и крышку на "нового образца"). Могу что-то забыть, но я лично видел двигатель "нового образца" с насосом старого образца (вы хотите сделать наоборот), наружная крышка точно стояла без одного болта и маслоприёмник (со слов хозяина) резали и переваривали.

На многих совершенно новых моделях спецтехники штатно предусмотрен баллон эфира (на подачу эфира стоит электроклапан, который управляется от ЭБУ двигателя, - такое есть на многих моторах cummins и caterpillar), лично запускал на эфире не одну сотню моторов, ни на одном ничего не загнуло. По моему мнению, слухи о его вредности сильно преувеличены (разве что применяя совсем без ума, можно угробить мотор). Многие дизеля большого объёма по заводской инструкции допустимо запускать "с ключа" до -10..-15, при меньших температурах обязателен предпусковой подогрев. И вообще, в сильные морозы на северах замёрзшую технику обычно запускают только после "комплексного" подогрева с помощью МПУ ("горыныч", "стюардесса" - кто как их называет, воздушные подогреватели на шасси урала или камаза), от вебасто там немного толку (даже если она не замёрзнет), т.к. замерзает не только двигатель, но и гидравлика, ГМП и т.д. (даже если мотор прогреть котлом и запустить, на холодную при таких запусках быстро выходят из строя гидронасосы, рвутся РВД и т.д.).

Если именно масло, то теплообменник (если коробка автомат, то теплообменников два - на АКПП в основном радиаторе и на моторное масло в ДВС). Но тогда обычно и уровень масла где-то падает. Часто бывает, что в ОЖ прут выхлопные газы с сажей (кажется, что масло), тогда это первые признаки пробоя прокладки ГБЦ (или трещины в ГБЦ).

Это регулировка угла опережения впрыска, окончательно регулируется овальными отверстиями. Если ТНВД стоит по меткам, то на запуск, троение (и тем более сапунение) этот угол практически не влияет. Выставляется по впрыску 1-го цилиндра.

Ну и перед снятием муфты-шестерни не забудьте гайку в центре ослабить (вдруг не заметили её в глубине резьбового отверстия), до конца её лучше открутить после страгивания шестерни с конуса (чтобы шестерня в лоб не прилетела при снятии).

Можно и подходящим болтом. Если найдёте болт с такой резьбой. Я, пошарившись, ничего в своём сервисе с такой резьбой не нашёл и снял обыкновенным съёмником (заморачиваться с изготовлением спецболта ради разовой операции не стал). Ну, скажем так, есть два способа снять-поставить ТНВД. Быстрый и долгий. Долгий - это снять шкив навесного, крышку лобовины, и при установке выставлять все метки ГРМ на всех шестернях. И быстрый - на одном зубе шестерни насоса есть посередине насечка (у меня была, во всяком случае). Если перед снятием совместить насечку с центром того отверстия и при установке попасть насечкой туда же, то, очевидно, всё встанет так, как надо (без опыта с первого раза из-за косозубости шестерни насечка может не попасть в отверстие, но со 2-3-го раза несложно понять, куда нужно сместить шестерню перед запихиванием насоса в лобовину). Шестерня на насос ставится на шпонку, насечка при установке стоит в центре отверстия - чем не точный метод? Ну можно сравнить на всякий случай две шестерни, чтобы насечки относительно шпонпаза стояли одинаково (это если будете неродную шестерню ставить).