vano423

Тема вообще другая совсем между прочим. Какие то элементы категорически нельзя ставить неоригинал (например шары, кресты, свечи-провода) Если готов отдать за ориг бензонасос 500 баксов, который по сути является колбой с бошевским моторчиком от таза - это конечно стоит сделать! Но находятся люди, которые и свечи с али берут, да еще и продают их на авито по цене оригинала...

А вообще я нахожу партномера на рокавто, тупо по ним ищу на ебей. На той неделе были вытащены ориигнальные шары GM по цене 39$/шт, при том что на рокавте стоит под 90. Печной мотор ориг делко до смешного - $15. Но правда для экспресса. Не вижу проблем переставить моторчик с крыльчаткой из одного корпуса в другой...

Пока что опытным путем выяснено: бензонасосы, ступицы, насос гура, радиаторы, суппорта можно ставить китаезное, проверено на минимум 8 машинах. Китай- китаю рознь. вот ссылка с ебея. С которого бралось мной. https://www.ebay.com/str/autopartspremium помпы тоже ходят кстати. но на мейд ин чайна.ком он же продает в 2 раза дешевле.

Не, абсолютно все, от колодок и даже оригинал GM поводки дворников + щетки стекла, педали, кнопки в салон, обивки сидений, кнопки магнитолы и прочие вещи такие как брелки, дверные замки и ручки. Насос ставил временно (поездка в крым), потом был заказан и пересобран из свежего оригинала - у них проблема сгнивают трубки. Бак пластиковый с углублением под вывод трубок там постоянно грязь. Вплоть до лампочек - сильвания сильверстар ультра. А их только спереди 12шт... До чего не дошел еще это антенна новая в крыло и стекляшки в зеркала. В оригинале с затемнением и нет нигде.

По - поводу суппортов за 100$ - что то я упустил, да постоянно мониторю ебей и забираю оттуда по скидкам от частников, прям сейчас не ткну где взять, если задасца вопросом то найду. Есть проверенный промышленный китаец, с которого проверено на своей и не только машине гур, бензонасосы, ступицы и много другое, в тч 2 суппорта стоят порядка 120-130 долларов за пару. Буст я поставил от сильверадо 900 база 2500, гтц от него же. буду ставить тормозные шланги армированные (6шт) Кстати 800я база машины имеют 8 мест (3й ряд имеет 3 ремня). Седла на 3м ряду снимаются отдельно, 6 чел + багаж отлично ездится годами в тч на моря. В 900м это убрали. только 2 места на 3м ряду. Да и вообще он удешевлен по салону. Порядок цен на з/ч: Ступица в сборе, оригинал (Timken) - 90S; Свечи 8 шт. Delco иридий - 43$ за 8 шт кресты, шары, наконечники - по 30-50. Насос гура в сборе - 100, провода ориг 50 Бензонасос - 55 (отличный китаез, проверен на 8 машинах, 5,3-6,0 лупит в отсечку свои 200кмч), оригинал не найти! Основная болячка это гидробуст, на машинах где он имеется, стоит 500$ но отлично подходит 1 в 1 от сильверадо 900 выяснено опытным путем (стоит 300 иногда проскакивают)...

я не ровняю ни в коем случае. А лишь вопрос в ценообразовании. Не правда ли неплохо иметь под жопой 6/100 с более менее тормозами, и в 2 раза дешевле? который подхлестывает погонять в разумных пределах. На этот блок кстати ставится компрессор, пишется ПО и на выходе 600-650лс с бюджетом до 6т.долларов... Я не знаю, но никаких проблем с содержанием и обслуживанием этих машин нет. Если только не берем платинум на магнетик райд.

5,3 2005. тахо. Но плотненько общаюсь на СТО и есть под наблюдением 900е моих знакомых/друзей На них стоимость запчастей одинаковая, даже дешевле некоторые позиции, ввиду распространенности. очень сожалею, что изначально не эскалейд 800й взял. 900й на мой взляд удешевлен в некоторых моментах. Что касаемо двс, ркпп, акпп и всего навесного на 90% все идентичное.

Я содержу машину (в принцпе все машины)в оригинальном состоянии и кормлю только оригинальными запчастями А насчет экономии - одна только поездка на юг с моей толпой экономит мне 100-120тр Для примера у меня новый оригинальный руль, здание тормозные щитки (пыльники), оригнальные обивки сидений и в тч поролон в них. А если я лезу в сиденье - то я и маты на спину и седло новые поставил сразу (новое оригинал GM естественно). И так касаемо всего. Я не ремонтирую суппорта - тупо новые со скобой по кругу... они кстати относительно недеороги- 100$ за 1 шт. 50% от профилактики... Тоесть если взять полный ремкомлект (поршень, направляшки, пыльники) все это отмыть/собрать не своими руками = 8тр/суппорт, но при этом остается бу скоба с выработкой. Проще новый ориг поставить и все.

У меня другой опыт. При том ,что пробег перевалил за 300, в 200тр оригинальными запчастями я укладываюсь в год. Но правда предыдущее поколение.

Вообще пофигу какого он года будет. +- 2-4 года в рамках одного поколения, где вся по технике одинаково. Главное не ржавый брать и не отжатый. 2008 год только своя система зажигания, но и то нет проблем никаких. У тах с 08 пошла 6х акпп вот и все различие. у скалы с 06.

За 2,0 покупается 900й эскалейд живейший, который укладывается в 16-17 в городе, при этом после перфоманс настройки едет свои честные 6/100 Великолепен по комфорту и динамике. недорог в содержании.

Вся эта шляпа из-за плохой системы вентляции бензобака. Необходимо снимать абсорбер, и желательно все трубки вокруг него Заменить клапан pcv на моторе и evap рядом с самим абсорбером. сам обсорбер можно распилить, заменить уголь в гранулах и склеить все обратно, но не вижу в этом смысла - на входе в абсорбер (внутри) стоит поролоновый фильтр (чтобы уголь не высыпался в трубки) и дело в нем. Он со временем забивается пылью/грязью и абсорбер не продувается. Проверить просто - он (абсорбер) должен легко продуваться ртом. Почистить его легко - постукивая по корпусу из него высыпается грязь. как грязь закончится - продуваем кампрессором (автомобильного вполне хватит) Даже, если система EVAP отключена программно (дожиг паров во впускном коллекторе) физически она все равно работает и добавляет во впуск пары. При наглухо забитой системе частенько появлется ошибка "бедная смесь" машина подтупливает на высоких и увеличивается расход, тк это гавно открывает клапан на впуске и сосет воздух из абсорбера. У меня не такая машина, но принцип везде одинаковый. на всех машинах.

Остается только уаз головастик. Во всех остальных случаях дрова и гравий будут золотыми, а мелкая сельхозтехника кроме триммера и мелкого крота не влезет.

А если менять местами лямбды.

Так это ошибки по лямбдам Берешь ориг новый и ближайшие 100тмиль забыть про это.

Дым то какой? черный/сизый/белый густой или прозрачный как пар?

Так может просто парит сильно на прогреве, особенно во влажную погоду без каталиков на больших обьемных двс это норма. Если едешь и сзади видишь кто едет за тобой - забей, антифриз тут не при чем!

Тогда должна быть периодичность, а в движении на высокой скорости гул, под сброс газа гул должен уменьшаться или пропадать, под тапкой усиливаться и возможны вибрации.

Забей. Он нужен, если постоянные затяжные подъемы или высокоскоростные поездки продолжительные, когда тапка в пол постоянно 15 лет проездил без него и еще 15 проездишь. Раз в год снимать радиатор для очистки и замена масла раз в 50-60ткм будет лучше. Большим минусом доп радиатора является появление шлангов и хомутов, которые со временем могут потечь!

При наборе/торможении? Или просто по прямой напрмиер с минимальной тягой на круизе? Частота зависит от скорости или нет

Проверять все шаровые узлы. В сухую погоду шар проворачивается с щелчком, стоит заехать в лужу или мокрая погода - появляется доп смазка, все хорошо крутится без звуков... Смех-смехом, у меня так рулевой наконечник трещал на новой машине. Помучился изрядно пока нашел.

Надо определить откуда, а делается это просто - снимается обшивка боковых стоек, льется водичка и смотрим откуда появляется вода. И вот варианты (пишу потомучто полгода задолбался искать) 1. Самое простое течет лоб. Можно запихать автопластилина, он на жаре подрасплавится и все будет хорошо - проверено годами на других машинах и перестает ржаветь рамка лобового, но надо все вычистить грязь оттуда. 2. Люк. А точнее забиты водоотводящие трубки из корыта - насчет трубок вряд-ли они прохудились. А вот забиться могут. Берем бутылку пластиковую, кусок шариковой ручки, делаем брызгалку, проверяем. Все просто. Если не уходит надо пробивать. 3. Заглушки/ка тех отверстий под жабо. Крышки сидят на герметике, он дубеет и пропускает. Разбираем жабо, отрываем все что видим садим на герметик хороший. Это желательно делать ан всех старых машинах, иначе водичка попадает в забор воздуха, далее в мотор вентилятора и это плохо. 4. Как было в моем случае потек стык крыши и стоки лобового. Я поменял в итоге 2 лобовых. Текло по капле в 10 мин по стойке, далее по корпусу печки и ноги пассажира. 30минут - час нет никакой протечки. 1-2 часа несколько капель есть! В итоге мылил и продувал компрессором, нашелся гад микропузырек на стыке крыши и стойки. Причем ржавчины никакой нет в помине. Хоть у меня и другая машина, но думаю это примерно одинаково и применимо ко всем абсолютно машинам.

Конкретно у этого пробег перевалил 800ткм

Помимо рамы еще есть кузов, который тоже гниет и даже быстрее чем рама. Выкатить раму, проварить места подушек, поставить новые подушки и трубки в Москве это 300р на фуллсайзы реальная цена. А если оно еще живо по результатам осмотра не стребует сварочных работ, можно и отсрочить эту процедуру как в моем случае получилось. Благоразумнее подыскать с донора раму без ржавчины и закатить с изменением в ПТС и набивкой вина, мне кажется это даже будет дешевле, нежели свою восстанавливать. Опять же, выкатив раму и перекидывая подвеску вылезет много нтюансов, требующих внимания ввиду износа деталей и требующих приличных денег. Тоесть по-хорошему это в районе 500 вылезет все легко. Это еще не трогался кузов! Сделать из гнилушки новую машину не своими силами так себе занятие. Дорого и бессмысленно.

Ну тогда посомтреть оценить на предмет прогнилостей мест крепления подушек к кузову и всего остального, отправить в песок низ без сьема, заварить локально и катать дальше.