T4R, 215, 04гв. Не едет!

[разрушитель винтов 33]

Привет, не доступен в выходные интернет был и я тоже. То теме, чтобы программа быстрее обновляла данные надо выбрать всего несколько параметров из всего списка, у сканеров так же бывает. По поводу ввт все у тебя хорошо. Если без вторых лямбд лучше то явно каты нормально не фунциклируют или есть негерметичности в выхлопном тракте а именно колектор к голове. Попробуй вообще без всех лямбд, предварительно конечно скинь клему.дату последнюю попробую почитать но чет я уставший сегодня.

[разрушитель винтов 33]

Как то не пошло на моем планшете последнее вложение. Фотиком с экрана щелкни и все.

[UKa 20]

Как то не пошло на моем планшете последнее вложение. Фотиком с экрана щелкни и все.

Там файл длинный экселовский, его смотреть нужно под виндой.

Плохо то что в программе TORQUE для андроида, нет по ВВТ данных. А с программа TECU, делает лишь стоп-кадры, может не нашел как писать в движении??

Снимал блок управления, всё девствено чисто, на плате все элементы без подозрений. Сам занимаюсь ремонтом ноутбуков, много примет знаю неисправных радио-компонентов, по внешнему виду. А звонить сборки, полевики, резисторы, конденцаторы, не вижу смысла.

Рание писал что, ради эксперимента поменял на левом полублоке, сперва клапан ВВТ, а потом и саму муфту (на этой стороне и был перегрев и продув прокладки, муфта даже по цвету нагара масла отличалась от правой). Так вот, сегодня с утра поставил старый клапан ВВТ, и получил устойчивый затуп, троение, помоему даже стрельнуло в глушитель, когда пару раз прижал педаль до пола. Но много не катался, доехал от гаража до работы 3 км. Х.З. может комп. к этому клапану не адаптировался? Буду кататься наблюдать. Гдето в инете проскакивало, что даже новые муфты ВВТ могут дурить, не сниматься с парковки, типа их нужно вскрывать, мазать маслом??? Но думаю это ерунда. Так как в актив-тесте двигатель хорошо реагирует на вкл. муфт?? Ещё не покидает мысль что прокладки под головки для 2003 года для 1GR-FE, могли отличаться от рестайла. Хотя экзист даёт прямую замену с 2003 года на 2004 -2009?

[подранок 1]

Всем привет!

Дабы не плодить тем ( соответствующей не нашел ) - спрошу здесь!

T4Runner 215 двигатель 2 UZ, почистил дроссель, холостые поднялись до небес.

Раньше были 600-700, но иногда плавали когда стоишь на драйве перед светофором.

Теперь 1100 на паркинге и не понятно - нормально это или нет? Сколько помню себя с этой машиной (больше 5 лет) - всегда были ХХ - 600-700.

После очистки дроселя снизились обороты на скорости - раньше на 100 км/ч было 2000, теперь 1700-1800

Как следствие завышенные обороты на старте и ХХ повлияли на АКПП - переключение между передачами стало с рывками.

У кого какие есть мнения? Чек не горит. 

[UKa 20]

Всем привет!

Дабы не плодить тем ( соответствующей не нашел ) - спрошу здесь!

T4Runner 215 двигатель 2 UZ, почистил дроссель, холостые поднялись до небес.

Раньше были 600-700, но иногда плавали когда стоишь на драйве перед светофором.

Теперь 1100 на паркинге и не понятно - нормально это или нет? Сколько помню себя с этой машиной (больше 5 лет) - всегда были ХХ - 600-700.

После очистки дроселя снизились обороты на скорости - раньше на 100 км/ч было 2000, теперь 1700-1800

Как следствие завышенные обороты на старте и ХХ повлияли на АКПП - переключение между передачами стало с рывками.

У кого какие есть мнения? Чек не горит.

Просто покатайтесь в спокойном режиме, обороты должны прийти в норму.

[разрушитель винтов 33]

Надо адаптировать дроссель. Процедура проста, мотор прогрет до 80-90гр, заглушить и скинуть клему. Через 5 минут одеть клему и завести мотор, обороты через некоторое время придут в норму.

[UKa 20]

Вот что подсказали на другом форуме.

 

Я думаю, что датчики детонации уводят угол зажигания в поздний. Происходит это потому, что вы видимо при капиталке шлифовали блок и головки, тем самым уменьшили объем камеры сгорания и теперь детонация возникает раньше, особенно когда температура впускного воздуха высокая (на улице жарко).

 

Попробуйте залить высокооктановый бензин, например 98-й. Сбросте адаптации снятием клеммы и попробуйте покататься.

Ниже мой ответ, и соображения.

Вот спасибо за подсказку! Очень похоже на правду. Обязательно так и поступлю, и отпишу. По поведению машины очень похоже на пооооозднее зажигание, и очень чувствительна к качеству бензина, сильно реагирует на температуру окружающую. Данная проблема проявилась сразу после первой замены прокладок, и шлифовки головок. Моторист ляпнул что мол сняли 0.8 мм. ,я с испугом переспросил может 0.08? И он замялся, типа я не сам шлифовал, да скорее всего 0.08. А на самом деле почти 1мм. сняли, наверное. А 1мм. это ощутимо для камеры сгорания, и степени сжатия. Вот откуда при проверке была компрессия 13 очей. Машина пробежала 160 000, по любому должна быть меньше заводских данных нового мотора 13-13.5. И встречный вопрос. Если предположение с уменьшением камеры сгорания, окажется верным, и машина побежит на 95 или 98 бензине, то что на будущее, что можно предпринять с датчиками детонации?? Можно ли обмануть при помощи добавочных сопротивлений (делителей)??

Изменено 10 июля 2014 пользователем UKa

[Sharf 0]

Андрей, у меня сухой бак. Сегодня залью 98го, вечером сброшу клемы, а там отпишусь!

Поглядим!

[UKa 20]

Андрей, у меня сухой бак. Сегодня залью 98го, вечером сброшу клемы, а там отпишусь!

Поглядим!

Дима ни чего не изменится!!

Высоко-октановый бензин не помог. Залил сегодня почти на пустой бак 50 л. 97 Евро4, его льют только акиматовские (губернаторские) машины, он дорогой. Есть знакомый водила с крузера 200, он говорит, летит машина сама на этом бензине. Вот ещё мне мысь пришла. Что если снять разъёмы с обоих клапанов управления муфтами VVTI, и на пустые фишки подключить старые клапана, что бы чек не горел, и прокатиться? Я так понимаю, что муфты будут в запаркованном положении, и двигатель будет как обычный без ВВТ? Если дробный выхлоп пропадёт, и при резком старте будет ровное ускорение (более вялое чем с муфтами, но ровное), то причину затупов искать в этой системе. Из не помененных деталей остались, нижние датчики кислорода, на правом полублоке муфта ВВТ, клапан управления муфтой, датчики детонации оба, дроссельная заслонка, датчик педали газа, блок управления (комп). Совсем чуть-чуть и новая машина будет, смх сквозь слёзы.

[101% 10]

Может быть стоит попробовать заменить бензонасос и фильтр в баке? Описанные симптомы идентичны случаю у моего знакомого на 4Раннере 4.0 - тупила машина на разгон, хотя давление в системе на холостых показывало нормальное (у нас в 4Раннер клубе в Алматы ещё 2 или 3 таких случая было, все пару месяцев назад, из-за плохого бензина). Он поменял насос с фильтром - всё стало работать как надо. А то, что затуп не всегда присутствует: насос охлаждается бензином, в жару, возможно, уже подуставший насос перестаёт справляться, тем более, если фильтр грубой очистки (или оба фильтра) в баке забиты примесями/ слизью - тогда и хорошему насосу тяжело будет. На холостых ещё справляется, давление держит, а дальше уже не может. Я вчера на буксире притащил на СТО субару аутбак брата, после заправки плохим бензином. Он сначала сам пытался доехать - 10 минут машина едет по жаре +35, потом перестаёт, нужно 15 минут стоять, ждать пока остынет. В итоге, достали насос с фильтром из бака, а фильтр покрыт какой-то слизью, которая его просто закупоривала. Временно (до замены на новый) прочистили карбом фильтр грубой очистки, машина сразу стала работать нормально, но возможно, что насос всё равно придётся менять.

 

Возможно, что ошибки по катализаторам и кислородным датчикам - просто совпадение, т.е. тоже присутствуют, но к затупам отношения не имеют, а может быть тоже вызваны разовой заправкой плохим топливом.

 

P.S. Для 4Раннеров Тойота не указывает срок замены топливного фильтра, а для Прадиков с таким же движком - раз в 80,000 км. Судя по программе подбора запчастей Toyota EPC, есть Прадики с обоими фильтрами в баке, как и у 4Раннера и американских FJ, а есть - с фильтром грубой очистки, установленным под капотом, как и у арабских FJ.

Изменено 11 июля 2014 пользователем 101%

[UKa 20]

Может быть стоит попробовать заменить бензонасос и фильтр в баке? Описанные симптомы идентичны случаю у моего знакомого на 4Раннере 4.0 - тупила машина на разгон, хотя давление в системе на холостых показывало нормальное (у нас в 4Раннер клубе в Алматы ещё 2 или 3 таких случая было, все пару месяцев назад, из-за плохого бензина). Он поменял насос с фильтром - всё стало работать как надо. А то, что затуп не всегда присутствует: насос охлаждается бензином, в жару, возможно, уже подуставший насос перестаёт справляться, тем более, если фильтр грубой очистки (или оба фильтра) в баке забиты примесями/ слизью - тогда и хорошему насосу тяжело будет. На холостых ещё справляется, давление держит, а дальше уже не может. Я вчера на буксире притащил на СТО субару аутбак брата, после заправки плохим бензином. Он сначала сам пытался доехать - 10 минут машина едет по жаре +35, потом перестаёт, нужно 15 минут стоять, ждать пока остынет. В итоге, достали насос с фильтром из бака, а фильтр покрыт какой-то слизью, которая его просто закупоривала. Временно (до замены на новый) прочистили карбом фильтр грубой очистки, машина сразу стала работать нормально, но возможно, что насос всё равно придётся менять.

 

Возможно, что ошибки по катализаторам и кислородным датчикам - просто совпадение, т.е. тоже присутствуют, но к затупам отношения не имеют, а может быть тоже вызваны разовой заправкой плохим топливом.

 

P.S. Для 4Раннеров Тойота не указывает срок замены топливного фильтра, а для Прадиков с таким же движком - раз в 80,000 км. Судя по программе подбора запчастей Toyota EPC, есть Прадики с обоими фильтрами в баке, как и у 4Раннера и американских FJ, а есть - с фильтром грубой очистки, установленным под капотом, как и у арабских FJ.

Спасибо за ответ. Но в исправности топливной системы я уверен на 100%. Так-как прошлым летом поставил новый насос и сетку-заборник, а проехал после замены всего 2-3000 км. Сегодня ещё раз подключил манометр в разрыв магистрали и прокатился по городу. В плавном режиме движения давление 3.0 при резком ускорении 3.2 очка. У меня длинные шланги сделаны, манометр можно в салон провести, и закрепить на левой стойке кузова (перед глазами) В мануале написана нормальное давление при любых режимах 2.9 3.1. Так что проблема где-то в другом месте.

[разрушитель винтов 33]

Спасибо за ответ. Но в исправности топливной системы я уверен на 100%. Так-как прошлым летом поставил новый насос и сетку-заборник, а проехал после замены всего 2-3000 км. Сегодня ещё раз подключил манометр в разрыв магистрали и прокатился по городу. В плавном режиме движения давление 3.0 при резком ускорении 3.2 очка. У меня длинные шланги сделаны, манометр можно в салон провести, и закрепить на левой стойке кузова (перед глазами) В мануале написана нормальное давление при любых режимах 2.9 3.1. Так что проблема где-то в другом месте.

Проблемное место я вам указал.

[UKa 20]

Проблемное место я вам указал.

Алексей спасибо за подсказки. На левой стороне (как я считаю проблемной), стоят оба новые катализаторы, а вот правые старые. И если верить мотористу, правый кат он смотрел с лампочкой на просвет, говорит не забитый?? У меня такой вопрос, форсунки правого и левого полублока управляются раздельно, или управление длительностью открытия общее?? Вчера ездил в Барнаул 500 км. была жара под +40 гр. бензин хороший, на Российской стороне заправлял на Роснефти 95. Так вот машина по трассе разгоняется (если плавно) до отсечки 195км. ели резко нужно ускорится, то тупит, звук как сечёт глушитель (не плотностей соединений нет). Полевому блоку показания коррекций в движении, короткие -2.3 длинные +3%, правый блок короткие 0 длинные +0.8. А вот сегодня возвращались по холодку всего +25 гр. Машина ехала гораздо лучше, но дробный выхлоп при ускорении совсем не проходил. Договорился подкинуть нижние датчики с исправной машины. О результатах отпишу.

[разрушитель винтов 33]

Управление впрыском и зажиганием раздельные по головам.коррекции нормальные.в режиме резкого ускорения надо смотреть на показания первых датчиков кислорода а в идеале смотреть их осцилограммы, это могут пр.все сканеры,так вот нормой считается при резком ускорении высокий уровень сигнала на зондах( около 1 вольта) в этот момент параметр коррекции по датчикам показывает * петля разомкнута* то есть комп не учитывает сигналы с зондов и ориентируется на настроенные топливные коррекции и показания датчика массового расхода воздуха. В этот момент смесь достаточно обогащена,если сигналы с зондов внизу,около 0.1 , 0.2 в , то смесь не обогащается и стоит обратить внимание на дмрв и бензонасос.

[UKa 20]

Проблема с затупом при резком старте, решена! В форуме авто-диагностов когда я скинул данные со сканера, спрашивал про подсос неучтённого воздуха, мне ответили, что по моим логам нет подсоса. А подсос был, через систему EVAP. Обнаружил случайно, от безысходности, ради эксперимента отключил шланг от адсорбера который идёт через электро-клапан к впуску, и заглушил его болтом и затянул хомутом, прокатился и не узнал свою машину. Пропал провал, затуп, ровное ускорение с малых оборотов, коробка перестала пинаться и тупить. И ещё совпадение. На радостях что машина поехала адекватно, заправил бензином под горлышко (с горкой) что сделал первый раз за использование данного автомобиля. От машины пошел устойчивый и сильный запах бензина. Заехал в гараж на яму, и увидел не плотность быстросъёмного наконечника дренажной трубки бензобака. Бензин почти капал с разъёма. В наконечнике должно быть два резиновых уплотнительных кольца, а разобрав наконечник увидел пожёванное кольцо зелёного цвета, похоже от презерватива и второе родное черного цвета порванное................ До меня владелец авто менял насос с сеткой, и чьи то кривые руки повредили кольца уплотнения. Два колечка за 100 тенге (20руб.) решили проблему, после ремонта шланга, восстановил штатную работу системы EVAP, удалил заглушку, положительный эффект сохранился, и бонусом расход грубо на литр, полтора снизился. Машина уже проехала более 1000 км, проблемы нет. Подсекание в глушитель тоже устранилось, ровный гул при разгоне. И ещё не писал на форуме про (смешные) наблюдения, думал не относится к проблеме, а оказалось в точку. Я писал что затупы не постоянные, а есть просветы, так вот замечал что после крутого левого поворота (крен машины в право), резкое ускорение при выходе из поворота происходило ровно без затупа, но короткое время. А правый поворот, ускорение происходило с затупом. Вот такая, долгая, не весёлая, и дорогая история. В гараже куча исправных деталей двигателя, датчиков, и самое главное уйма потраченного время и нервов. И ещё, до 120-ого Прадо, был 90-ый, так у него на заправке крышку бака открываешь, вздыхал как бегемот, а 120-ый молчал всегда, не обращал внимания на этот факт, а зря, вакуум должен в баке быть. Всем спасибо за участие в моей проблеме.

Изменено 5 августа 2014 пользователем UKa

[moogoo 3]

И ещё, до 120-ого Прадо, был 90-ый, так у него на заправке крышку бака открываешь, вздыхал как бегемот, а 120-ый молчал всегда, не обращал внимания на этот факт, а зря, вакуум должен в баке быть. Всем спасибо за участие в моей проблеме.

 

Мои поздравления, нужно учесть этот факт на будущее 

[UKa 20]

Мои поздравления, нужно учесть этот факт на будущее 

Спасибо! Радуюсь уже больше двух недель, при езде ловлю себя на мысли, что незнаю на какой передаче АКПП еду. А раньше переключения все происходили заметно с пинком, обгон был не безопасен и.т.д. Сейчас всё работает штатно.

[Sharf 0]

Андрей Поздравляю!!!!!!

 

Пойду, свой так же проверю!

[UKa 20]

Андрей Поздравляю!!!!!!

 

Пойду, свой так же проверю!

Спасибо!

[Geos 1]

Не обращал особого внимания, но после прочитанного вспомнил, что на предыдущем авто бак "дышал" на заправке, сейчас нет... И "подсыкание" иногда бывает при разгоне, хорошо слышно при езде вдоль бетонных заборов, коих много в промзонах. Однако падения ощутимого мощности не наблюдалось. Особо не давлю на газ видимо... Пойду проверю трубки..