нужна помощь в настройке троса акпп на 1kzt

[kasper-dp]

Единственное что связывает двигатель и коробку это Трос кикдауна .

 нет у нас никакого "троса кикдауна" . есть регулятор линейного давления с приводом через трос от ДЗ. в остальном АКПП (и режим кик-дауна в т.ч.) полностью управляются ЭБУ АКПП.

[Владимир 64]

Значит только Трос ДЗ связывает.

[XPEDITOR]

Не стал новую тему плодить, подскажите по тросику акпп,решил проверить его регулировку и наткнулся на вот этопланка крепления троса у всех так изогнута, что то мне подсказывает что это только у меня так. Напишите или сфотайте как у кого.

[XPEDITOR]

потянул и оплетка вылезла их крепления троса(то что с гайками в крепежной планке)на сколько этот трос подлежит регулировки или на помойку. 

Вот в красном кружке

[stass_03]

Ну так машине ж не десять лет... Если не закусывает, поставь пунктик что трос уже не ляля, и регулируй.

 

[XPEDITOR]

Тросик не закусывает.Отсутствие жесткого соединения оплетки и резьбового крепления троса на регулировку и работу троса как влияет?.Планку выправлять или так и должно быть?

[stass_03]

владельцы KZ подскажут, вроде завод - я не вижу что плоскогубцами гнули.

[Кукурузник 78]

[XPEDITOR]

Вот спасибо.Планка идеально ровная я так и думал,чтож буду править свою и регулировать тросик. Темки погуглил . Правда есть непонятки имеит ли смысл регулировать старый трос по мануалу,если по мануалу только новые регулируют то как регулировать старые. На глазок чтоб не перетянуть но и не слишком ослабить? Как понять что все правильно сделано. Пищут по ощющениям чтоб плавный переключения и без рывков ,блин ну это все субьективно.

[Ziliboba]

Заводская настройка троса - до начала сопротивления. То есть выбирается свободный ход и всё - это заводское положение тросика при полностью закрытой педали. В этом положении на трос одевается новая бобышка и обжимается вровень с резинкой.

Эта процедура описана в ремонтном мануале на автоматы A340.

Со временем оболочка троса усаживается, трос "удлинняется" и натяжения начинает нехватать.

 

Регулировать трос "слабее" этой точки смысла лишено, тянуть сильно дальше 1-2мм тоже. Меньше - одни минусы, больше - другие. Лично у меня там +1-1,5мм от начала сопротивления.

 

[XPEDITOR]

Вот еще пара темок на эту тему так сказать для обобщения материала. Но правда конкретики маловато 

 

 

[Vadimovich33]

В 10.05.2017 в 09:07, Ziliboba сказал:

 

Заводская настройка троса - до начала сопротивления. То есть выбирается свободный ход и всё - это заводское положение тросика при полностью закрытой педали. В этом положении на трос одевается новая бобышка и обжимается вровень с резинкой.

Эта процедура описана в ремонтном мануале на автоматы A340.

Со временем оболочка троса усаживается, трос "удлинняется" и натяжения начинает нехватать.

 

Регулировать трос "слабее" этой точки смысла лишено, тянуть сильно дальше 1-2мм тоже. Меньше - одни минусы, больше - другие. Лично у меня там +1-1,5мм от начала сопротивления.

 

у меня 2лт(е)-мех.тнвд,акпп-от казет версии,и тросик коробки-он длиннее,делал самодельн.крепеж для троса,регулировал,как по мануалу=на 1*мм относительно бобышки.Все равно,что то не так.,селектор\полукруг-он же родной,от 2лте стоит..кстати-на казете какой он размером(больше лтешного или такой же?)

-.тросик натянут,провиса не заметно,Помощник-педаль в пол,рукой беру тросик акпп-и его=могу еще сместить вперед из оболочки,- на 10*мм примерно.-это нормально?.Или надо,чтоб этого свободного хода совсем почти минимум был-как правильно?

[kasper-dp]

у меня там запас пару мм еще.

[Ziliboba]

Оболочка троса со временем становится короче, потому прикол с бобышкой перестаёт работать, ориентируйся на начало сопротивления.

От центра оси заслонки до центра бобышки тросика ~24мм, интуркуллерный казет. На обычном скорее всего то же самое, потому как автомат я не менял, а ход троса похож на нужный. Сам трос от неинтеркуллерной версии тоже длиннее, чем интеркуллерный, тоже переделывал бобышку при установке ИК, однако полный ход тросика почти совпадает с полным ходом педали, так же было и на родном - при полностью вжатой педали ~2мм до упора можно вытянуть.

 

На втором конце троса находится эксцентрик, который как я понимаю подобран под характеристики конкретного мотора. А мотор соответственно должен соответствовать коробке - мощность и момент от конкретных оборотов. Т.е. давление в управляющей магистрали (сила сжатия пакетов) как бы соответствует текущей мощности двигателя.

 

Ввлияет это скорее всего на экономичность. Т.е. если тросик натянуть сильнее, то ехать будет только лучше - фрикционы будут сжиматься быстрее и лучше, но увеличенное давление при равномерном движении по трассе например уже не нужно - это будут просто пустые потери в насосе АКПП.

С другой стороны если трос недотянуть - это приведёт к проскальзыванию при разгоне. Отсюда растёт температура в коробке и... опять же расход топлива, особенно в городе. И пинаться начинает очень сильно - передачи долго переключаются.

 

Есть ещё один параметр, который можно измерить при вопросах с тросиком - давление в управляющей магистрали.

Кто-то хочет заморочиться? У меня валяется где-то переходник, но как-то не доходит до него.

[kasper-dp]

я один раз для эксперимента что сделал: просто отцепил тросик от ДЗ и испытал езду в двух положениях - полностью отпущеном и полностью натянутом постоянно. при натяжке начинается шипение в АКПП - перепуск жижи при более высоком давлении уже на ХХ. слышно даже в салоне пока двиг не ревет) больше особой, прям гигантской разницы не заметил как то.

1 час назад, Ziliboba сказал:

С другой стороны если трос недотянуть - это приведёт к проскальзыванию при разгоне. Отсюда растёт температура в коробке и... опять же расход топлива, особенно в городе.

сомневаюсь я, что частичное проскальзывание после смыкания фрикционов вообще возможно. срыв передачи - да. им стоит сорваться - срыв полный будет с взлётом оборотов и дальше они смогут  сцепиться уже только при значительном уменьшении нагрузки.... да и они должны стереться за одну поездку по городу и зажарить масло до состояния гуталина если будут проскальзывать... когда фрики скользят при включенной передаче - через пару секунд начинается запах жареного дексрона и горящего сцепления (дерьмом так попахивают типа). я это испытал, когда фильтр у меня забился и на нескольких других машинках друзей. 

1 час назад, Ziliboba сказал:

И пинаться начинает очень сильно - передачи долго переключаются.

не наоборот? откуда пинки при вялом смыкании фриков?

[Vadimovich33]

Цитата

у меня там запас пару мм еще.

kasper-dp,-подскажи,то есть,если полностью в пол нажата педаль газа,и в этот момент потянуть за тросик,=то люфт всего 2*мм ?

-тогда у меня точно что то совсем....еще раз с помощником проверил-нажата педаль,беру пальцами трос и подтягиваю-ну..8/10**наверняка,но никак не 2*мм..

-акпп у меня от 130го с казетом,тросик-нааамного длинее,чем нежели родной был..делал из металла приспособу,что его закрепить и по бобышке настроить,а тут вон чего-его крепеж  еще надо смещать,и значительно..

-я правильно понимаю-при нажатой педали,люфт тросика,если пальцами его еще попробовать тянуть-должен быть 2*мм примерно?

-вот на фото от 2лте блок заслонок,от оси-до центра бобышки-27*мм примерно,но это получается полдела,надо подтягивать,смещать крепеж у меня

Изменено 12 мая 2017 пользователем Vadimovich33

[Ziliboba]

В общем суть какая. У нас тут сопки, кой-кто их Казахстана над ними посмеивается однако у нас они не вокруг равнинного города, а сам город - часть сопок. Куда ни едь - всегда или с горы или в гору. Такот именно в гору характер машины при неправильной регулировке меняется особенно заметно. По прямой чтобы почувствовать нужно разгоняться резво.

Я не знаю есть ли это оущещение на L-серии, на казете (на моём конечно :)) недотянутый тросик вызывает полную иллюзию чуть нажатого сцепления - ушами слышно, что мотор в пустоту жужжит и видно на тахометре, особенно при переключении 2-3 вообще лаг конский и таки да, за один подъём в горку при примерно одинаковых условиях (в полупробке - то есть едем, но очень неспеша) коробку можно было разогреть или до 90-96 или же всего до 70.

 

А пинки да, именно при ослабленном, не всегда, есть какой-то момент когда опять же полупробки и он постоянно прыгает 1-2-3, вот где-то между 2-3 пинается сильно - одна передача выключается, вторая долго включается - пинок. Этот момент сильно не изучал, когда только купил доставали пинки, разборки показали, что оболочка уселась и трос провис.

Если же вытянуть трос полностью и так закрепить, то вперёдт едет вообще супер - динамика великолепная, передачи втыкаются мигом, но задняя очень сильно начинает пинать.

[Vadimovich33]

Ziliboba,-если педальку нажать полностью,и,вот...пальцами потянуть его из оболочки-сколько еще вытянется сейчас  на твоей машине? или-вот выше писал-это и есть свободный люфт из оболочки??

Цитата

~2мм до упора можно вытянуть

у меня сейчас,-задняя нормально включается,передачи тоже,нет по крайней мере сильного дискомфорта,а вот смутил факт,что при нажатой педали из оболочки тросик почти  не должен вытяжки свободной иметь ( у меня-8/10*мм=если после нажатой педали в пол-его еще рукой потянуть)..

Изменено 12 мая 2017 пользователем Vadimovich33

[Vadimovich33]

созвонился с товарищем,у него 2лте сурф,если педаль в пол,и тросик акпп попробовать еще потянуть-то у него буквально  3*мм примерно можно еще вытянуть... попробую на своем такое изобразить..

[kasper-dp]

6 часов назад, Vadimovich33 сказал:

kasper-dp,-подскажи,то есть,если полностью в пол нажата педаль газа,и в этот момент потянуть за тросик,=то люфт всего 2*мм ?

 

6 часов назад, Vadimovich33 сказал:

-я правильно понимаю-при нажатой педали,люфт тросика,если пальцами его еще попробовать тянуть-должен быть 2*мм примерно?

у меня именно так)