Расход 3Y

[Dimas465 184]

подниму темку.

Тоже столкнулся с аналогичной проблемой. 130тый кузов (коротыш), мотор 3Y-E, короба и раздатка автомат. жрет зараза 30л/100км. едет вроде нормально, заводится хорошо, свечи абсолютно рабочего цвета, чё за фигня? куда смотреть, что проверять?

Пока нету книжки устраняю другие косяки в машине оставленные предыдущим владельцем, но с таким расходом полюбому надо что-то делать.

Поставь механку будет жрать 20л

[0389dB 41]

Это машина жены поэтому маленькая, красненькая, и на автомате.

так-что механика отпадает, но ведь пишут люди что 3Y и 12л ест, вообще меня и 16 вполне устроит при спокойной езде, но блин 30! это явный перебор. Как он блин вообще ухитряется столько сожрать? всего 2 литра, меньше 100лс, каких-то 5000 об/мин максимум, и такой расход! да у меня мотик 1,2л, 145лс, 12000 об/мин и тоже между прочем 1985г, больше 12 никогда не жрет, хоть всю дорогу в красной зоне едь.

п.с. если меньше жрать не станет выкину этот 3Y нафиг и поставлю от мотика 2WEE будет легче и мощнее

[Dimas465 184]

Это машина жены поэтому маленькая, красненькая, и на автомате.

так-что механика отпадает, но ведь пишут люди что 3Y и 12л ест, вообще меня и 16 вполне устроит при спокойной езде, но блин 30! это явный перебор. Как он блин вообще ухитряется столько сожрать? всего 2 литра, меньше 100лс, каких-то 5000 об/мин максимум, и такой расход! да у меня мотик 1,2л, 145лс, 12000 об/мин и тоже между прочем 1985г, больше 12 никогда не жрет, хоть всю дорогу в красной зоне едь.

п.с. если меньше жрать не станет выкину этот 3Y нафиг и поставлю от мотика 2WEE будет легче и мощнее

Вот это самое интересное .что 2 л жрёт больше чем V8 4.0.Однако загадка

[Ziliboba 137]

20 зимой на коробке, но тут горки одни. Летом меньше, фиг вспомню сколько, 16 чтоли.

Трасса.. 10, ну 11, если топить. Топил он как надо

Стробоскоп найди и зажигание проверь, чтобы точно книге соответствовало, то есть с перемычкой одно, без неё другое. Вакуумные схемы обязательно проверь, особенно подключение регулятора топлива.

[0389dB 41]

Ну это все лирика.................

что с мотором то делать? или это его нормальный расход 30л и ничего с ним сделать не надо он в идеале, а все кто пишут про 12л нагло врут?

[0389dB 41]

20 зимой на коробке, но тут горки одни. Летом меньше, фиг вспомню сколько, 16 чтоли.

Трасса.. 10, ну 11, если топить. Топил он как надо

Стробоскоп найди и зажигание проверь, чтобы точно книге соответствовало, то есть с перемычкой одно, без неё другое. Вакуумные схемы обязательно проверь, особенно подключение регулятора топлива.

У меня книжки нет и найти негде не могу, с ней бы конечно проще было. Старые темы все перечитал, но там все ссылки и картинки упали а из текста нифига не понятно. там этих трубок моток и без букваря я к ним даже прикасаться не буду.

Для меня одно пока главной загадкой является, если там что-то сбито и он льет горючку ведрами, то почему свечи в норме? ведь сбой в топливной системе или системе зажигания приведший к двухкратному увеличению расхода должен отразится на свечах, или не должен?

[Ziliboba 137]

30 это не вёдрами, тем более для зимы, тем более для ваших температур. Потом норма для свечей тоже разная. От светло-серой до тёмно-коричневой разница очень большая.

С перемычкой 8 градусов, без неё 20.. по-моему, точно не помню первую цифру, а врать не хочется, но это близко. Это важно, для мощности особенно, как следствие для расхода. Косвенно, при резком нажатии на газ с холостых ты должен слышать 5-6 отчётливых стуков детонации, на 92 бензине, на 95 их значительно меньше, но совсем без стуков у меня не было, 2-3 раза всегда стукало, но только если прям топнуть, это нормально. Если стуков нет вообще, то угол вероятнее всего поздний.

Там распредвал изнашивается и шестерня распределителя, масляный ансос нагружает, в результате к 200-250 пробега распределитель нужно почти до упора в раннюю повернуть, чтобы угол попал куда надо.

Регулятор топлива подсоедини к коллектору, там специальная чёрная фигня должна быть сверху - это для него. Остальные трубки на расход не влияют, там кондиционер только и у тебя ещё должен быть регулятор холостых отдельно на брызговике стоять

Ехать он должен лучше 2L-TE, я их в горки обгонял довольно непринуждённо, но на коробке правда.. крутилсо он как машинка швейная

[0389dB 41]

Стуков детонации вроде нет, хотя надо будет специально проверить, пробег по одометру 220 тысяч (вроде похоже на правду) крышку трамблера снимал, там все вроде ништяк, вал с бегунком пробовал шевелить (шевелится конечно но по ощущениям очень слабо)

Мотор работает очень тихо (звук работы печки заглушает звук двигателя на холостых) может с катализатором какая беда? он кстати стоит на месте и датчик на нем тоже есть.

как хотя бы самодиагностику провести (какие клеймы в разъеме замкнуть) и что нажать?

[ebabkin 29]

Блин книжка в машине в гараже :(

Похоже на раз

http://www.japcar.ru/stats/stats_diagnostic_toyota.htm

и два

http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1198343#p1198343

Окромя всяких самодиагностик, живого высоковольтного, настройки зажигания и дырки в баке, возможны комбинации следующего:

1) Ходовая - дефекты чего угодно, от рамы и буксующей АКПП до подклина тормозов и некруглой резины

2) льет (не закрывается) форсунка холодного пуска

3) мотор считает что он на прогреве - датчики температуры, проводка до них, термостат

4) нарушена герметичность вакуума на MAP или он оторван

5) лямбда и другие датчики (дроссельная, воздух во впускном)

6) малые пробеги, прогревы по автозапуску. Сюда же кривое измерение

7) неродные агрегаты и резина -> сильно врет спидометр.

BTW, детонации я у себя не помню, нужно проверить угол

P.S> тут мой краткий отчет о замене лямбды

http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=258&t=1221&start=30

[0389dB 41]

Окромя всяких самодиагностик, живого высоковольтного, настройки зажигания и дырки в баке, возможны комбинации следующего:

1) Ходовая - дефекты чего угодно, от рамы и буксующей АКПП до подклина тормозов и некруглой резины

Ну рама врядли на расход повлияет, АКПП вроде не буксует (по крайней мере рост оборотов двигателя соотносим с ростом скорости),

колеса крутятся легко, тормоза не клинят, карданы в идеале, прошприцованы,

масло в мостах на днях поменяю, в АКПП и раздатке чуть позже.

резина хоть и отечественная но новая, отбалансирована хорошо, размер штатный, ну и это же не белка в конце концов чтобы расход в 2 раза поднять.

2) льет (не закрывается) форсунка холодного пуска

3) мотор считает что он на прогреве - датчики температуры, проводка до них, термостат

Как это проверить? при холодном запуске обороты высокие, по мере прогрева двигателя падают до нормальных, значит все-же система холодного пуска и прогрева скорее всего исправна.

Термостат новый

4) нарушена герметичность вакуума на MAP или он оторван

Что это? где находится? как выглядит? нужно проверить, хотя явно оторванного ничего нет

5) лямбда и другие датчики (дроссельная, воздух во впускном)

Лямбду в ближайшее время поменяю, катализатор выбью, какие другие датчики? как их проверить? Дроссельная заслонка, а с ней то что может случиться?

6) малые пробеги, прогревы по автозапуску. Сюда же кривое измерение

7) неродные агрегаты и резина -> сильно врет спидометр.

Ну как бы я за рулем далеко не первый год и суммарный пробег за год у меня в среднем 70ткм, так что расход то я могу адекватно измерить. К тому-же речь не идет об отклонении в 5-10% от номинального расхода, которое можно смело списать на топливо, погоду, резину и т.д., тут идет превышение на 200-250% если конечно принять за основу рассказы про 12л.

Да и что за фигня то? у меня однажды была волга 24тая, так вот она весит больше, годом старше, мотор больше, еще и карбюраторный, бензин АИ80 и расход был 12л. И ели окажется, что инжекторный тоётовский мотор, обслуженный, на современных маслах не может выйти на параметры 30ти летнего отечественного хлама, работавшего на Лукоил-Стандарт без замены и какого либо ТО 80ткм (оно оттуда вытекало по 5л за 10ткм и постоянно доливалось) то я крайне расстроюсь. Куплю УАЗ и буду его чинить каждую неделю, лить в него всякое говно, зато не питать к нему не каких надежд.

[Ziliboba 137]

12 литров в городе - невозможно. 15 ближе к истине, но только летом.

Он так-то жрёт столько же, сколько например 3RZ..3VZ, 5VZ. Разницу между этими моторами аккуратному водителю можно запросто уложить в 1-2 литра. Просто потому, что для перемещения веса этой машины нужна энергия, она берётся из топлива, а двигатель это лишь преобразователь, тратящий часть энергии на собственные нужды.

Никак невозможно перетащить такой вес из точки А в Б не потратив некоего количества энергии. Это я к тому, что 12 - никак не будет, если 3VZ на это же тратит 20.

На трассе бывает даже меньше, но в городе это только если равнина без светофоров и пробок с +30 на улице

Самый простенький бортовой компьютер может помочь тебе в нелёгкой борьбе Данных на бензиновые машины в сети - тыщи, можно примерно соотносить усилия и результат.

[0389dB 41]

Просто потому, что для перемещения веса этой машины нужна энергия, она берётся из топлива, а двигатель это лишь преобразователь, тратящий часть энергии на собственные нужды.

Блин я думал я один это понимаю я уже устал объяснять окружающим, что 5ти литровый мотор на машине весом в тонну может ехать 100км/ч с расходом в 10л, а вот литровый мотор на 5ти тонной машине так не может.

Но ведь дело то не в этом, машина весит 1570кг. если верить ПТС, да половина пузотеров с 2л движками весят больше и что -то не жрут 30л, та же волга ГАЗ 24 весит вроде 1800+- немного и тоже не жрет 30. Да по городу можно выпалить 20 нет проблем, но у меня 2 машины в постоянном пользовании и 2 в периодическом. Езжу я по одним и тем же маршрутам, каждый день и если сурфа с 2ЛТЕ на 33" резине я заправляю 2 раза в неделю (вечером в воскресение на 5 рабочих дней и вечером в пятницу на выходные) и прогревается он 2 раза в день по 30 минут. то более легкого сурфа с 3Y на 29" или 30" резине приходится заправлять уже в среду, при этом греется он 2 раза по 5 минут.

И за городом кстати картина не лучше, Кемерово-Новокузнецк-Кемерово чуть меньше 500км, на 2ЛТЕ выезжаю с полным баком приезжаю на нуле, на 3Y выезжаю с полным баком, в кузьне заливаю бак и приезжаю на нуле.

ну и так до кучи TLC80 1HZ в стоке по трассе если не топить жрет 12-13л Ваз 2112 6,5л

В общем мне есть с чем сравнивать, при чем не по воспоминаниям и рассказам окружающих, а самому в реальном времени.

п.с. Ну не хочется мне верить в то, что тоёта выпустила настолько убогий мотор. В нем просто что-то сломано, нужно это найти и починить.

[0389dB 41]

Никак невозможно перетащить такой вес из точки А в Б не потратив некоего количества энергии. Это я к тому, что 12 - никак не будет, если 3VZ на это же тратит 20.

да но тут еще есть один момент динамика! мощный мотор правоцирует на динамичное передвижение, в результате динамичный старт, разгон до большей скорости, более агрессивное торможение, а это все + к расходу топлива. Если не поддаваться избытку мощности и ехать в том-же ритме, что и на более дохлом моторе, то и расход будет ощутимо ниже.

[ebabkin 29]

Как это проверить? при холодном запуске обороты высокие, по мере прогрева двигателя падают до нормальных, значит все-же система холодного пуска и прогрева скорее всего исправна.

Термостат новый

Обороты - это значит исправный механизм добавления воздуха. Форсунка холодного пуска должна пшикать вначале (если холодно), и молчать потом. Знатоки говорят, что пшикать только когда крутит стартер - не знаю.

Я бы проверял открутив её, заткнув отверстие на впускном, сунул её в ёмкость, заводил не очнеь холодный и смотрел, когда и сколько льет. Можно также просто снять и проверить на стенде.

Кстати, просто промывка форсунок - многие отмечали снижение расхода. У себя не мыл.

Что это? где находится? как выглядит? нужно проверить, хотя явно оторванного ничего нет

Сообщение 21 http://www.land-crui...91

Лямбду в ближайшее время поменяю, катализатор выбью, какие другие датчики? как их проверить? Дроссельная заслонка, а с ней то что может случиться?

Другие это температурные (вода и воздух), угол коленвала (один из 2х разъемов) на трамблере, дроссельная. Не знаю, что с ней может случиться, но работать должна "как на заводе".

Ну как бы я за рулем далеко не первый год

Вижу, что задел тебя - не хотел.

По моему опыту, сюрф 3y-e с АКПП, зимой в городе следует рассчитывать на 20л на сотку. ХЗ почему - у меня маленькие пробеги, я не парюсь. Периодически вспышка активности - и опять забиваю. По верхам (свечи, провода, крышки) у меня поменяно всё неоднократно, и ДВС контрактный. Хоть бы что.

По поводу трансмиссии и прочих механических помех - я палку перегнул. Если бы куда-то на трение уходило 10л топлива, то что-то бы дымилось.

В целом, я могу сказать, что эта машина очень чувствительна к холоду. Или к якобы холоду. Поездка по одной и той же трассе при +5 и +25 давала у меня разный расход. Цифр не помню.

Если она начинает обогащать смесь, то расход резко растет. А смесь она обогащает, если считает, что двигатель не полностью прогрет. Исключив настройку высоковольтной части - можно искать.

Так что борись, 30 быть не должно. Но вот это твоё "я много лет на Волге ездил" - оно тебе реально мешает судить беспристрастно и _трудолюбиво_, как пчёлка, проверять всё подряд, по рекомендациям твоих форумных друзей

Вот еще сообщение DikSon http://mikrob.ru/vie...=553504#p553504 - всё руки не дойдут сделать измеритель.

По этой методике можно проследить реакцию электронного блока управления (ECU) на исправные /или не исправные/ датчики и устройства. Основные датчики и устройства, влияющие на правильную работу (ECU): датчик положения ДЗ, расходомер воздуха, датчик температуры двигателя. Корректирующие датчики: датчик температуры воздуха на впуске, лямбда зонд. Методом исключения и анализа, можно судить о правильной работе: топливной системы /регулятор перепада давления + топливный насос + топливный фильтр + форсунки/, системы воздухоснабжения /дроссельная заслонка + расходомер воздуха/.
Суть проверки заключается в том, что подключаем электронный мультиметр с помощью кабеля к диагностическому разъему к контактам Vf1 и Е1, сам мультиметр располагаем в салоне автомобиля на видном для водителя месте заводим машину и поехали наблюдая за показаниями.
В обычном режиме, т.е. при заведенном прогретом двигателе и исправной инжекторной системе по Vf1- напряжению можно судить о составе топливно-воздушной смеси:
Vf1 Signal EFI Status Fuel Trim
~ 0 V Богатая - (11-20) %
~ 1.25 Слегка богатая - (4-10) %
~ 2.5 Норма ± (0-3) %
~ 3.75 Слегка Бедная + (4-10) %
~ 5 V Бедная + (11-20) %
Информация, которую содержит Vf1-напряжение различна при различных режимах работы двигателя.

Изменено 15 января 2013 пользователем ebabkin

[Ziliboba 137]

да но тут еще есть один момент динамика! мощный мотор правоцирует на динамичное передвижение, в результате динамичный старт, разгон до большей скорости, более агрессивное торможение, а это все + к расходу топлива.

Именно поэтому там сноска - аккуратный водитель.

п.с. Ну не хочется мне верить в то, что тоёта выпустила настолько убогий мотор. В нем просто что-то сломано, нужно это найти и починить.

Мотор о@енный. Может я другого не видел.. да видел вроде, но вот этот почему-то сильнее всех в душу запал. Простой, маленький, очень неприхотливый. Для философов конечно, но мне тогда как-то хватало.

Тогда ищи во всём, что видишь.. мне когда первый сурф перепал, состояние у него было... я потом на 4-й 90кмч сходу залетал в те тягуны, где он до этого 30 на второй поднимался. Мотор остался тот же, всё дело оказалось в настройках.

Собсно у меня было тогда три проблемы:

зажигание.. какой-то хрыч лазил в настройках TPS и сбил ему положение холостого хода (контакт внутри не замыкался), в результате по стробоскопу отрегулировать зажигание было невозможно - оно получалось очень поздним и на перемычку мотор не реагировал. На слух я тогда не умел. После выявления TPS и настройки зажигания машин очень приободрился

глушитель был варен-переварен всякими говноварщиками из разнокалиберных трубок. Я всё от штанов отрезал и нормальной толстой трубой (диаметр вроде 60мм) от штанов до самого среза протянул, и банку повесил большую.. ну просто была. Вот тогда у него сил добавилось почти столько же, сколько от зажигания

лямбда. Не могу сказать сколько она там добавляет или отнимает, но свечки после установки исправной вроде стали посветлее. Тогда (2006 год) то ли бензин был другой, то ли мотор у меня такой был, но нынешней красноты на свечках как-то я не помню совсем, а основной их цвет был еле-еле коричневатый налёт вокруг центрального электрода на почти белом изоляторе, то есть они через 10 тысяч в моторе ещё очень напоминали новые.

Лямбда у него легко проверяется тестером, в разъёме есть пин Ox. Собсно я даже на слух потом различал гуляния в тоне мотора при её переключениях.

Немного позже зимой у меня сдох MAP, это тот самый датчик давления в коллекторе. Но это не заметить трудно было - к выхлопу подносили горелку газовую, получались красивые всполохи, а если нажать на газ, то - ракета ну и работать он не хотел нормально.

Собсно и вот. Ещё там какая-то тонкость с подключением регулятора топлива, я так до конца и не нашёл куда, потому как втыкался его шланчик в клапан, переключающий вакуум или атмосферное давление, а это или 2,5 или 3кг давления в рампе соответственно, хотя влияние этого прикола на расход не изучено, видимо потому как крайне малое.

Ну и всякие там инжекторы/фигекторы с подсосами и резинками/шлангами.. ессно всё это было тщательно перетряхнуто, вымыто и полиролькой натёрто но это было всё фигня, самые важные - первые три пункта.

[ebabkin 29]

TPS это та самая дроссельная заслонка.

Настраивал примерно так? http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=33043#p33043 (сообщение от BUS леворукий)?

[Ziliboba 137]

Всё намного проще. В книге описана методика с двумя щупами, вставляешь один - нет проводимости, вставляешь второй - есть. Но фактически можно отрегулировать и на глаз, заметной разницы не будет.

Надо чтобы при малейшем открытии заслонки (0,5мм от ограничителя) контакт размыкался.

Это просто фокус, если контакт не замкнётся, то мозги не перейдут в режим холостого хода и при замыкании перемычки не сдвинут угол на требуемый для регулировки опережения. Не обязательно, что у тебя сбито.. но я долго понять не мог, пока не полез все датчики проверять.

[0389dB 41]

Спасибо за консультацию, вроде более-менее понятно, на выходных позанимаюсь машиной.

еще вопросик, МАР как нибудь проверяется? что он вообще там делает и чем управляет?

[ebabkin 29]

MAP (датчик абсолютного давления) делает тоже, что и MAF (датчик массового потока воздуха): позволяет компу оценить кол-во молекул воздуха в цилиндре, чтобы рассчитать кол-во топлива на впрыск.

Диагностики конкретно для наших машин не встречал, т.к. в легионовской книге почему-то нет, за рубеж 3y не ставился, а на "соседних" моторах типа 3vze стоит MAF - поэтому в английских мануалах нет.

Проверка на пальцах простая: найти где там питание где сигнал, подавать питание (вопрос сколько вольт), создавать разряжение, и убедиться, что сигнал хоть как-то меняется.

Если погуглить по "toyota map sensor check" или "проверка датчика map тойота", то есть масса ссылок про проверку MAP вообще (непонятна применимость цифр к нам). Есть интересные:

http://www.autoshop1...m/forms/h35.pdf

http://forums.drom.r...1151756832.html

http://www.land-crui...showtopic=94819

http://alflash.com.ua/vf1.htm

Изменено 16 января 2013 пользователем ebabkin

[ebabkin 29]

Настройка ДЗ для 3y-e по книжке от автодаты. Для зазора м/у рычагом и ограничительным винтом 0.57мм - проводимость есть; 0.85мм - проводимости нет. Ну и при полностью открытой - проводимость на другой контакт.