zzu

Всем привет! Вот и я наступил на грабли с этой вискомуфтой. История такая. С потеплением стал замечать, что Т двигателя ползет выше середины (раньше не ползла никогда, ни до ни после замены радиатора, ни до ни после апгрейта датчика Т в приборке). Потом, с переходом через 0, стало еще хуже, поднималась к красной зоне на медленных, пробочных подъемах на мосты и эстакады, но потом опускалась. Мне казалось, что муфта стала поздно срабатывать, типа, должна плавно замыкать, постепенно, с ростом Т радиатора, уменьшать проскальзывание, и поднимать обороты, а она еле-еле, а потом, ух, - и все остыло. Ну думаю, клинить начала. Ладно. (Стоит такая же айсин как в сообщении 46 на 3 стр.) Почитал эту и похожие ветки, решил, что куплю новую Айсин. К слову, термостат новый родной, помпа новая Айсин. Жижу сливал, она немного мутная, но без осадка и цвет почти не поменялся. Радиатор мыл, и снаружи, и внутри (когда помпу менял) водой, и туда и обратно, ничего не вымылось (ему около 6 лет, китайский). Купил, сначала перепутал и пришла от 4л хайлюкса (почему то ножка розовая?), потом поменял на ФСТ 004, единственный вариант Айсин для 1 фзфе. Пришла, снял старую и сравнил: 1. Внешние габариты почти одинаковые, разница может в 1-2 мм (или ошибка измерений?). 2. Но оребрение реже, как на дизельных. 3. Ножка примерно такой же длинны и толщины, отверстие в ней такое же, покрашена в синий цвет. 4. Немного другой толщины внутренний кольцевой канал, при взгляде снаружи. 5. На ощупь крутилась немного легче старой. Поставил, все встало как родное, ну думаю, за 10 - 15 лет могли дизайн и поменять, или унифицировать с чем нить. В первый несколько сек. после заводки, пока силикон не разошелся, дует оч сильно. По началу вроде все ок, в нескольких коротких поездках на 3-4 км. Но проехав 5 с небольшой пробкой смотрю Т ползет вверх, и ползет и ползет. Останавливаюсь, лезу, а муфта крутит еле еле, как на холодном. Легко рукой останавливается, а до верхнего бачка не дотронуться, в нем за 100! Остыл, проехал немного и опять, и потом опять. Пришлось прям на улице менять на старую. Стало все ок, ну то есть как раньше. Собственно вопрос к сообществу простой, - мне подсунули брак? Это я к чему, в процессе этих остановок, и остываний, и замены на дороге, я обнаружил, что радиатор в центре намного холоднее краев, т.е. если верхний бачок около 100, то в центре, напротив спирали, рука спокойно держит. Вероятно, он забит чем то нерастворимым в воде. Думаю не поменять ли и его. Это несомненно должно влиять на нагрев спирали и соответственно срабатывание Виско М. Однако, когда я махнул на старую, сразу стало намного лучше. Так можно ли сказать, что новая муфта брак? Или может она (т.к. ножка синяя) для региона Арктика? Что скажите? Мне надо понять, наезжать ли на поставщика, что мол пусть меняет брак, или просить обменять на такую же, но для Аравии (цвет?)? И кстати, айсиновские ФСТ004, они бывают разных модификаций по регионам? Или может там № другой? И может кто знает, как их различать по цветам? Да, все это для 1фзфе!!! Заранее спасибо за ответы и советы, С уважением,

А смысл? Если дело до этого дошло, и звезды и башмаки уже тоже пора, а то они новую цепь быстренько приведут в старый вид.

А что, есть оригинальные? Можно № спросить? С уважением,

Кстати да, это тоже оч хорошая причина. Верно подмечено. И руль с включенной блокировкой очень активно в движении норовит прямо встать. Но выше вы писали, что тянет то в сторону?

Щель - это пластиковая крышечка, закрывающая трапециевидное отверстие, через которое бублик от маховика откручивают, отходит с посадочного места. Мне кажется, она разбухает от попадающего на нее масла, ее выгибает, и она начинает отходить со своего места. Я старую не смог нормально вставить, все время вылезала. Новая на герметике нормально держится.

У меня тоже дорестайл 93 один из последних. Я не смог аналоги подобрать 0101 на моем не работали. Плюнул, поставил оригинал. Без них у меня не только расход, еще и дергалась и тупила

Так снимали ли редуктор или просто привода выдернули и поставили назад новые (другие)? А кулаки разбирали?

У меня после холодного старта прекращает дуть сек через 20-30. Однако, мне кажется, что естественное старение этих муфт (не поврежденные, не спеченные или заклиненные, а т.с. "штатное" старение) выражается в том, что она начинает буксовать при все меньшей и меньшей температуре. Так?

Интересно, сколько веса прибавит, относительно штатного?

один в один с 80-ки после 96г

Ой, да там схем распиновки много и цвета гуляют. Я когда корректор спидометра вставлял у меня тоже не совпадало. Делал так: взял все известные схемы из книжки из эл версий, рест и дорест и сравнил. Что то было одинаковое - ок, это откидываем, если понятно что это такое (и это не то), где то толстые провода - тоже. Где то земля - тестером, и 12В от акума, и при вкл зажигания. Так, методом исключения и действовал, пока не осталось совсем мало и все равно была угадайка в конце, но я справился, угадал. Я искал на разъеме приборки. Придется попотеть

Там есть такой TPB клапан, т.н. расширительный (VALVE, COOLER EXPANSION), если он вырезан, кондей, конечно, работать не будет. Но, где конкретно под торпедой он стоит, не подскажу, надо схемы смотреть, где то около испарителя. И по моему, вы правы, чтоб испаритель работал как печка, клапан надо удалить. Возможно, его просто сняли и можно купить б/у или новый и поставить.

Всем привет! Короче, я похоже наступил на те же грабли. Занимался охлаждением, снимал помпу и карлсон. Посмотрел на ремни старые, а они уже все потрескавшиеся, о, думаю, у меня же запасные есть, дай поменяю. Поменял. А они как раз не цельные а зубчатые. Собрал, натянул, завел и тут такой вой начался, тут писали, как турбина работает. Я что то струхнул, думал, что пока радиатор мыл, в гену вода попала и, думаю, подшипник завыл. Я натяжку до минимума ослабил, и все равно немного воет. Я уже ищу новую гену, прикидываю, сколько воющий подшипник протянет. А тут прочитал хорошую мысль, что может это как раз новые ремни с зубчиками так воют. Пока так поезжу, закажу новые цельные ремни, поменяю, там видно будет. Или ролик паразитный снять?

Не, вот это 180, 280 и далее не надо конечно, 150 за глаза. Вопрос про 46320: а шкив разве нельзя махнуть? Фишку то переделать несложно я думаю. Каков ценник в 66070 корпусе 150 А? Заранее спасибо за ответ

да конечно, я тоже думаю без разницы с какого блок

Добрый день! Хотел узнать не сделаете ли вы гену для 1FZFE? там штатная 27060-66070 на 80 А. Говорят, подходит от 1JZFSE за № 27060-46320 на 130 А, но его найти не просто. Хотелось бы что то в таком же ключе, т.с. без фанатизма на 120 - 150 А, т.к. привод там парой простых клиновых ремней и много не выдержит. Старый, - уже старый, да и 80 А маловато, от маджесты или марка неплохо, но тоже ведь старые будут. Вот и вопрос, - сможете - нет? И если да, - то по чем? С уважением,

Да можно. Не помню кто цитату писал, может и я Блочок управления можно на разборках поискать, в барахолке поспрашивать, чем колхоз то устраивать.

Привет! И действительно, напруга на клапан идет с блока управления, я писал про его работу, но думал, что он просто включает выключает 12 В на клапан, однако, это может быть и не так! Надо померить напряжение на разъеме клапана. Есть второй вариант, вы пишите, что чистили клапан, и после этого он заработал, возможно что он уже того, несмотря на то что пока работает. С уважением,

Да нет, у меня нормально с газеткой выходит. На холодную завел, он с начала воет, пока жижа не разойдется, секунд 15-20, потом вой стихает, но на оборотах 1600 беру газетку и останавливаю. По мере прогрева все сложнее и на 60-75 градусах уже не остановить, крошит газетку на холостых.

Смотрите со 105-к, там есть и с катами, и без них, варианты. Я брал польские, из темы Ярослава "Правильный такой глушитель", а заднюю родную оставил.

Порой читаешь... ну как дети.... поставят лампы на 1000 ватт, а потом ищут где проводка сгорела! Я тоже поставил не на 55, но сделал на толстых проводах и через реле, а штатная проводка только на управление реле, чего проще то?

Ну этого ответа можно было и не ждать. Чтоб это выяснить нужен подъемник, но наверно можно и без него. Просто вынимаешь пружины (можно еще резиновые демпферы, которые внутри пружин снять) и стойкой для подъема агрегатов (если на подъемнике) или домкратом, поднимаешь собранную подвеску до упора вверх. Итак, с начала, отметь расстояние от пола до висящей на амортизаторах подвеске (нижнее положение). Далее, надо убедится, что с установленным амо пружина в нижнем положении подвески не вываливается со своего места ( устанавливается она с отсоединенным амо). Ограничителем движения моста вниз служит в большинстве случаев как раз амо (но конечно, в крутом спорте мосты подвязывают спец ремнями и пружины крепят к чашкам, чтоб не выскакивали). Поднимаем мост до упора вверх. Крайним ограничителем хода моста вверх служит резиновый отбойник на раме. Так вот, надо убедится, поднимая мост без пружин, что он упирается в отбойник раньше, чем кончается ход сжатия амо. Здесь же надо убедиться, что расстояние между верхней и нижней чашкой, где стоит пружина, в полностью сжатом положении подвески больше чем пружина в полностью сжатом своем положении (толщина прутка на кол-во витков), иначе, надо отбойник нарастить. Замерить расстояние от земли до той же точки моста, где мы мерили нижнее положение в сжатом/поднятом положении. Вычитая его из предыдущего замера получим длину хода подвески. Так же замерить расстояние от прижатого вверх до упора моста до верха арки. Все вернув назад (поставив пружины) и поставив машину на землю, мерим еще раз расстояние от моста до верха арки, оно будет больше, - разница - это ход подвески на сжатие. Вычитая его из полного хода подвески, получим ход на отбой.

А какие? RS9000XL или RS5207 или RS999207 (это номера передних)?

не, немного не та, но там тоже ссылка есть. Вроде вот эта https://forum.ih8mud.com/threads/egr-readiness-achieved-with-egr-removed.437888/

Скажите, а вы вот пишите: "все встало как родное", под словом все что вы подразумеваете? Целиком верхнюю часть колонки? Блоки рычагов света и дворников и руль или только вертящуюся часть руля? Мне вот не понятно, можно ли снять старый руль, снять старую часть с переключателями света и дворников (без улитки, с контактными кольцами) и поставить новую часть с переключателями, с улиткой, и далее, конечно, новый руль под улитку. Причем, первая часть этого вопроса заключается в возможности физически все это поставить (я имею ввиду без колхоза, болт он, подойдет ли кожух руля?), а вторая - подходят ли разъемы от подрулевой косы дорестайла к рестайлу (т.е. с улиткой). Разъемы я имю в виду на рычаги света, дворников и круиза. Понятно, что на сигнал разъема нет.