цыганок

Вот спасибо,ходил вчера в экзист,верхний-2900-11дней,нижний-3000-11-12дней.Лазить под ним нет времени-вот спросил,завтра заеду по пути на работу и куплю,45мм/500мм,хомуты и полезу колхозить.прошу пардону-верхний1900.

В том-то и дело-лопается пластиковая вставка между самой горловиной и баком.Она у меня от горловины толстая,а к баку-тоньше.и как раз в месте перехода из толстой в тонкую-трещина в 1,5 см.!!!При это это вторая горловина-НОВАЯ,старая так-же дала течь.

То-же не глушу сразу,и не глушу на заправках/магазинах и прочих остановках меньше 10 минут.

сегодня при заправке обнаружил теч бенза из трещины заливной горловины,весной только заменил и вот опять...может есть чем заменить?в плане поставить резиновый шланг.Кто себе ремонтировал-подскажите..

Вот и мне что то они не внушают доверия-зазор появился между рычагом и наружной шайбой,кусочки резины...за одно и демпфер сменю.

Было у меня такое-рыскал на заднем приводе(полный не включал-на МКАДе тестился)-поменял демпфер и всё прошло.,значит займусь заменой демпфера и сайлентов верхних рычагов.Буду искать запчасти...

А может это быть из за уставших сайлентблоков верхних рычагов передней подвески,что,то не внушают они доверия,щас по курю форум,как их(сайленты)продиагностировать?!!

Здравствуй уважаемый,многие на форуме писали,что поиск,покупка и ремонт данной детали-не благодарное дело...люди ампутируют этот деайс и ставят электровентилятор.Я думаю лучше от волги,он больше диаметром,останется врезать в систему охлаждения(в верхний патрубок) датчик включения и на всякий пожарный случай-принудительное включение через кнопку в салоне.Покопай в поиске,там были темы об этом,успехов.

маятник новый,может и лопнуло,но я под машиной с м.щоткой,отвёрткой и молотком не один км.прополз,и на яме в боксе с фонарём,и на эстакаде днём с огнём,и так на пузе и спине,короче в камасутре меньше позиций...

Сошка,аморты-новое всё,по асфальту-когда скользко.Газ/тормоз-не актуально,ИМЕННО при равномерной тяге(газе) машина рыщет,такое ощущение,что машина пытается ехать туда-какое колесо(перед) гребёт на данныймомоент.Потшипники ступиц в норме,тормозные диски,колодки,супорта-всё заменено.Именно по причире рысканья были произведены ремонтные работы на сумму в 102 тыщи р,с ремонтом стабов,отрывом кузова от рамы!!!четыре раза делал сход/развал(мастера в одном месте жопорукие)!до этого и на заднем приводе рыскал.Был люфт в наконечниках,шаровых,в сошке...поменяны:шаровые все,рулевые наконечники,колодки и тормозные диски,перебраны супорта,стабилизаторы,аморты по кругу,был произведён ремонт рамы(крепление заднего амо оборвало),были трещины в раме(крепление рулевого редуктора и сошки)-подварили кемпом в сервисе.проверены сайленты..а вот демфер рулевой-неменял...В данный момент я во Внуково,мож подскажете куда съездить на диагностику?(Москва,М.О.)?

Здравствуйте,проблемка вылезла не давно:начал рыскать на полном приводе,что по асфальту,что на снегу,то правое переднее гребёт,то левое и машина на это реагирует рывками соотвественно.Шаровые,рулевые,сход/развал сделал месяц назад,проехал не более зх тыщ,на заднем приводе-как по рельсам(не шелохнётся).Что может быть?Крепление рулевого редуктора смотрел,всё нормально.

возможно пробило прокладку ГБЦ.

про масло;бывает что дизелюха не сгорела и не вылетела в глушак,а стекла в поддон...поэтому надо проверить масло на попадание в него дизельного топлива.просто по щупу и салфетке.так-на всякий случай,

и обязательно проверить масло,уровень,вязкость.

на жгуте от ЦПСФ есть разъём,он приходит на жгут под рулевой колонкой в районе колен,так вот там штеккер мама\папа ,а в нём проводочки на дальний свет поплавились и по этому моргнуть дальним-легко,а сам дальний свет-не работает,хотя контролька исправно показывает ,что дальний-включен!!!

может масло пора менять?когда включаете зажигание-загораются контрольные лампы на панели приборов,заводите-красная маслёнка тухнет-значит давление в норме.это у вас либо уровень,либо сигнализация о замене масла.без вина(комплектации)не понять,но на многих авто есть данная сигнализация о приближении тех обслуживания,у кого-то-ключик,у вас-маслёнка...оранжевый цвет-предупреждает,красный-запрещает.

Тяга Панара и сайленты в тягах.Если попа виляет при наборе\сбросе газа-скорей всего сайленты,если просто едет бочком-панара...но сайленты проверь все,и на панара ив тягах,а ешо попа виляет при отсуствии\неисправности стаба и его косточках.

взято из интернета,и перед отправкой топикстартеру своего сообщения я это читал,и о работе дизелей знаю не по наслышке,сам отработал на дизелях почти десять лет.просто ищите нужную вам инфу-штудируйте.

Система питания Common Rail используется в дизелях серийных моделей с 1997 года. Common Rail – это метод впрыска топлива в камеру сгорания под высоким давлением, не зависящим от частоты вращения двигателя или нагрузки. Главное отличие системы Common Rail от классической дизельной системы заключается в том, что ТНВД предназначен только для создания высокого давления в топливной магистрали. Он не выполняет функций дозировки цикловой подачи топлива и регулировки момента впрыска. Система Common Rail состоит из резервуара – аккумулятора высокого давления (иногда его называют рампой), топливного насоса, электронного блока управления (ЭБУ) и комплекта форсунок, соединенных с рампой. В рампе блок управления поддерживает, меняя производительность насоса, постоянное давление на уровне 1600-2000 бар при различных режимах работы двигателя и при любой последовательности впрыска по цилиндрам. Открытием-закрытием форсунок управляет ЭБУ, который рассчитывает оптимальный момент и длительность впрыска, на основании данных целого ряда датчиков – положения педали акселератора, давления в топливной рампе, температурного режима двигателя, его нагрузки и т. п. Форсунки могуть быть электромагнитными, либо более современными- пьезоэлектрическими. Главные преимущества пьезоэлектрических форсунок - высокая скорость срабатывания и точность дозирования. Форсунки в дизелях c Common rail могут работать в многоимпульсном режиме: в ходе одного цикла топливо впрыскивается несколько раз – от двух до семи. Сначала поступает крохотная, всего около милиграмма, доза, которая при сгорании повышает температуру в камере, а следом идет главный «заряд». Для дизеля — двигателя с воспламенением топлива от сжатия — это очень важно, так как при этом давление в камере сгорания нарастает более плавно, без «рывка». Вследствие этого мотор работает мягче и менее шумно, снижается количество вредных компонентов в выхлопе. Многократная подача топлива за один такт попутно обеспечивает снижение температуры в камере сгорания, что приводит к уменьшению образования окиси азота- одной из наиболее токсичных составляющих выхлопных газов дизеля. Характеристики двигателя с Common Rail во многом зависят от давления впрыска. В системах третьего поколения оно составляет 2000 бар. В ближайшее время в серию будет запущено четвертое поколение Common Rail с давлением впрыска 2500 бар.

Во первых-я ни кого не учу!!!Во вторых-я пытался обЪяснить,что форсунки нужно проверить,распыляют они топливо или тупо льют... а в бензинке рабочая смесь загорается от искры свечи зажигания,а в дизеле от сжатия рабочей смеси.

форсунка не влияет на объём топлива в камере сгорания (практически).если её пробило-(лъёт постоянно),то у тебя уровень масла увеличился!а форсунка влияет на качество рабочей смеси-то есть на распыление топлива,другими словами-форсунка распыляет топливо в цилиндры,смешиваясь с воздухом и частью отработанных газов при сжатии происходит воспламенение уже не соляры,а рабочей смеси=(распылённая соляра+воздух+дым).другое дело как форсунки распыляют;они могут не распылять,а тупо лить и тогда происходит то-на что вы уважаемый жалуетесь.вам нужно проверить компрессию,давление в рампе,и топливную аппаратуру=(насос топливный и форсунки)!эти операции помогут вам выявить неисправность.Учите матчасть.

привет,для начала про деффектуй раму,она может погнила хорошо и металл-расслаивается.можно в накладку уголок прикрутить или швеллер.при условии целостности рамы.за одно проверь раму в районе крепления редуктора и маятника!

поставь тот,который подойдёт...и оригинал,а вообще-бери лифт-комплект и комплект блокировок и в грамотный сервис.сразу всё установить и отрегулировать.

Вентилятор всегда работает первую минуту-две после старта,на моих машинах нет компа(бортового),просто термометр спиртовой в салоне.Так вот,заводился при -47 нормально,но замёрз антифриз(видать плохой был),Ниже температура не опускалась,а так-любой мороз-заводился.Я завожу так:-пришёл,открыл,снял центральный провод с трамблёра,снял фишку с форсунки холодного пуска,включил дальний свет на 30 сек.,покачал сцепление,выжал,покрутил стартером,пока давление не покажет,(с нескольких раз),вставляю центральный,фишку на форсунку,сцепление и завожу.Причём обе машины-одинаково.Кому-то это покажется дуростью..,но это-моё личное дело!!!Главное хороший АККУМУЛЯТОР и ИСПРАВНЫЙ автомобиль!!!

Или зубъя на ремнях ГРМ срежет...-готов к такому повороту событий?в книге по эксплуатации есть вариант запуска с залитыми свечами.ещё можно привлечь Быстрый старт-продаётся на АЗС и в автозапчастях.