wowan75

проще делать ремонты за счёт вечно щимящихся в правый ряд и уворачивающихся от встречек "белыхлюдях"

сквозная шпилька не посаженная на герметик\фиксатор - не герметична по определению. затянутость лишний раз проверить канешна можно...если делать не ибо при прослаблении посадки - течёт завсегда по стыку, а не по крепежу..

предлагаю начисто забить. такими темпами оно (масло) будет вытекать не менее 192 года

да. но лучше с сапунами или без сальников. могут быть проблемы с подтеканием и попаданием воды или (что хуже) падение уровня в кулаке из-за перекачки масла из кулака в мост

сигаретки вредны определённо. но, ингалироваться аэрозолями глицерина и пропиленгликоля тоже нуегонах. безводный глицерин вполне способен вызвать ожог кожи и слизистой

непонятно, зачем тут вода, но если "вода покрепче" - это укс.анхидрит. то ентот гас более чем эфффективен в завонявшемся морозильнике

крепкой уксусной эсецией весь пластик обмазать быстро+на пол агрегата налить и закрыть двери на сутки. ничего лучше не работает

он просто так не течёт....скорей всего грязью забило клапан сапуна моста, редуктор подогрелся нагрузкой, давлению некуда деваться и потекло ездить так можно дохера на самом деле... на болоте можно лить трансмиссионку в кулаки.....проверено - хуже уж точно не будет

бывали случаи разные. но надо точно определить, откуда течёт и почему.. ну и бачки текущие обжимать приходилось

если видны соты радиатора при наличии уровня в бачке - тогда менять пробку совместимость ож проверяется легко....в образец ож вливаешь любую кислоту (хоть столовый уксус, хоть аккумуляторный электролит) - силикатный ингибитор сразу свернётся в мутный гель, а карбоксилатный ингибитор никак не отреагирует визуально. несмотря на их цвет, жидкости с разными типами ингибиторов коррозии смешивать нельзя. антифризы с одинаковой реакцией на кислоту можно смешивать независимо от их цвета.

в частности, присадка, повышающая коэфициент динамического трения (шобы фрикционы не буксовали), увеличивает трение между лопатками ротора и статором насоса и соотв. приводит к бОльшему нагреву точки трения деталей, равно как и перегреву жидкости. потому, при жёсткой эксплуатации, задиры и смерть насоса на дексроне - дело обычное

на дексроне перегреть и сжечь насос более вероятно, чем на специальном гидромасле (к примеру - как на фото выше или на "гидро-р").

могу утверждать, что намного лучше литола-24 почти во всём, кроме водостойкости. нормальный гостовый литол-24 чемпион в номинации "водовымываемость", но т.к. ингибитора коррозии он (литол) не имеет в своём составе, потому сталь защищает плоховато.

да. там типа написано "для тяжелонагруженых колёсн.подшипников гоночных и офроудных машин" загущивал ею и синтетику и минералку до необходимой вязкозти.....работает как надо. гранаты, крестовины, шлицы и .пр..... тоже не жаловались ни разу на данную маслосмесь

Привет друг. вот эта мазь нравится. никакого молибдена... ибо нуегона

там с год назад отчитывался, когда крепёж нижней сошки открутился\срезался и масло потекло. ну и пару лет назад я его (гл-5) слегка загустил ....примерно 25% пластичной добавил (всё равно осталось жидкое), чтобы через подношенные фетры не шибко сопливило. уровень проверяю раз в пол-года - вроде держится. больше не лазил, причин не было.

на самом деле....абсолютно все аммы масляные. разница лишь в наличии более или менее избыточного давления в баллоне (газо-масляные) и чем более давление - тем лучше завсегда, ибо склонность к кавитации на клапане меньше ну и всякая полезая шняга, вроде выносных бачков с оребрением для пущего теплоотвода и уменьшения диаметра тела. и (иногда) регулируемые клапана хода\отбоя тоже

для быстрых и долгих полётов по разбитым грейдерам нужно снизить давление в шинах. на не сильно гружёной делаю 1.7 зад 1.9 перед. намного лучше летит и аммы не греются

вроде он ставил не для стиралки, а для приземлений после прыжков ....там п.мост усиливали и кронштейны другие варили под два амма имхо ....стоковая 105 с любой стиралкой на высокой скорости справляется лучше других авто в стоке., только, если лететь на все деньги, аммы в жару сгорают, надо следить за темпером. так-что да. дело хорошее. сделаешь - отпиши конструктив

1.герметизация, 2.достаточно жидкая смазка, 3.маслогонные канавки на шайбе\цапфе. как результат - годы вполне жёсткой езды без необходимости разбирать узел для регулировки натяга подшипников

так зуб-то режется отнюдь не "клином подшипников" он постепенно сбивается реакцией (трением) внутренней обоймы на шайбу...посредством этого самого, хреново смазанного "волнового редуктора" короче - гавноузел - мечта сервисмена

это наверное колеи перед\зад смещены. ну так ты лифтанул-же..... угол к горизонту рулевой тяги изменился не в лучшую сторону. привыкай к рысканьям на неровностях

а смысл? такая тонкая канавка на пластичной смазке работать не будет. у меня в кулаках жидкая трансмиссионка.

давно было. примерно... 1мм диск и 0.8-1мм глубина. на упорном буртике цапфы тем-же диском, но меньше глубиной.

проезжаться необязательно. для контроля проще наживить фланец и не снимая с домкрата покрутить пару минут мотором на средних оборотах и 5 передаче (применимо только для незалоченого фултайма) горячая или холодная ступица - плохо. заметно потеплевшая градусов на 10-20 - хорошо