miketk

Года два как назад менял эту прокладку. Сам не снимал, смотрел из за плеча, как мастер делал. Снимал защиту выпускного коллектора и кажется корпус воздушного фильтра. После этого доступ свободный. Только головки что были стандартные метрические как то не удобно садились на болты защиты. Побоялись что сорвем их. Мастер подобрал что-то более подходящее из дюймового набора. Вот этот момент я хорошо запомнил. Так что советую померить сначала головки. Болты там как бы ржавые снаружи. Возможно от высокой температуры. Но открутились достаточно легко.

Тоже прикупил фильтр. Но до установки дело не дошло. Пришла зима. Интересно про переходник для мотора побольше. Есть подробности? Насколько он эффективнее?

Залил после тойотовского DIII В ГУР Ravenol SSF. По ощущениям на морозе, сначала не мягче, но очень быстро, буквально руль туда-сюда руль становится как будто летом. Может и субъективно. По цене - дорого.... В тормоза после установки ремкомплекта ГТЦ залил TRW PFB750. Вот тут точно тормоза стали как летние. Нет ощущения, что -30 на улице. Сел и поехал. Опять же, дорого... Но раз в три года, подъемно. Жижи подбираю по тестам/таблицам с oil-club. Резинки не текут.

На сурфе у меня ничего не загорается в момент срабатывания. Да и вроде не должно в принципе. Только когда включено зажигание но двигатель не запущен, лампа горит. Если гаснет совместно с лампой АКБ, то возможно умники вмешались в проводку и неисправную систему оставили неисправной, а контрольную лампу подключили к лампе АКБ. Видел такое не однажды. Вообще АБС отключается на минимальной скорости. В книжке написано на какой точно. Около 5-10км/ч. На какой у тебя срабатывает? А с колодками как дела? Поршня ходят нормально? Может какие то колодки находятся в зажатом состоянии и при небольшом усилии одно из колес блокируется и начинает работать АБС? Тогда дело не в АБС, а в суппортах. Я бы начал с диагностики ошибок скрепкой. Если их нет, смотрел бы уже суппорта. Ну а потом корректность работы датчиков. Система тупая. На оси звездочка, на мосту катушка. Либо есть импульсы, либо нет. Может конечно забило грязью. Тогда снять, почистить. Может катушка потеряла герметичность, тогда замена. Может контакт плохой, тогда фишки. Но при отсутствии данных с датчиков загорится ошибка. Корректность диагностики можно проверить отключив один из датчиков. Должна появиться ошибка. Неравномерность работы тормозов проще всего проверить на стенде, где ТО проходят. У нас это 500р. стоит вместе с бланком ТО. Думаю без бланка это в разы дешевле. Обзвони ближайшие станции. Это самое простое.

Конечно от лукавого. Вопрос лишь в бюджете. Или за 0-100р. улучшить свет на 60%, или за 5-10т.р. улучшить на 80% или за 10-20т.р. улучшить до 100%, или за 30-40 улучшить на 150%. Ждал тут на парковке рядом с крузером 200 с линзами. Стало завидно, сколько же у него ближнего света. Пошел, протер фары. Зависть прошла. Возвращался в гараж, включил дальний посмотрел как коридор между гаражей освещается и решил, пока еще норм.

Высверливаешь точечную сварку? Чем обратно крепишь?

Не слепят только те, кто заехали на ТО, и кому опустили фары и наклеили наклейки. И не слепят они потому, что не светят нифига. При перемещении в городе это практически и не заметно. А вот на трассе, когда на обочине пешехода замечаешь в 10 метрах от авто иногда не по себе становится. Разворот лампочки не решает проблему полностью. Но галка поворачивается, встречка перестает ослепляться, а обочина наоборот начинает освещаться. Лапки мешают вставить лампу в посадочное отверстие на фаре. Потому и подгибаю, лампа от этого не страдает совсем.

Привет. Проблема не только и не столько в отражателе. Лампа сама формирует значительную часть пучка. Потом уже работает отражатель и рефлектор на фаре. Для того чтобы свет шел не на встречку, а на обочину лампа в фаре повернута вокруг оси. А галку уже делает фара. Когда то давно я дорабатывал корпус фары, чтобы можно было установить туда лампу под противоположным углом. Потом на просторах нашел переходники. Вклеил их в фару и теперь при установке просто подгибаю утконосами лапки на лампе и ставлю ее в переходник. После этого свет уходит со встречки на обочину. Галка конечно не такая же красивая, но существенно лучше. ТО прохожу без замечаний. Вот фотка как выглядит адаптер-переходник.

Добрый день. Вопрос по этим чехлам: Чехлы для хранения колес внедорожники сток компл.4шт = 2750р. Сток это какой размер? 265/70R16 как для них будут? И какой вес колеса может выдержать такой чехол? Липучка не распустится со временем?

Вроде бывает внутренний пыльник отдельно в комплекте со смазкой. Но чет ценник не гуманный ради одного тюбика...

Если есть возможность вернуть, я бы вернул. Оригинал автодок предлагает с эмиратов за 12. А за Ваши деньги можно взять пару комплектов заменителей. Будем хотя бы знать, какую фирму ругать, если что. Спрошу тут, раз зашел. У меня при установке оригинального комплекта, "мастер" перепутал смазки. Обнаружил я это когда он уже с одной стороны пыльник одел. Немножко побеседовали, он разобрал, собрал смазку как мог, собрал обратно. Но видимо хомут действительно одноразовый. Его конечно натянули, но через какое то время лопнул. По дурости поставил сантехнический. Его естественно сорвало. А потом видимо я проморгал этот момент и привод захрустел при резком вывороте руля. Попался контрактный привод, дешевле втрое, чем пыльники, ну я его и поставил. А вопрос собственно такой, какую смазку закладывать под пыльники вместо оригинальной из комплекта? Те тюбики со смазкой что идут в оригинале сейчас в продаже отсутствуют.

Когда себе менял, выглядело вот так. Два тюбика, с разными номерами и смазкой разного цвета. Материал у пыльников разный, один как резина, другой типа пластик. Хомуты ленточные, насколько помню без перфорации. Это чет попахивает подделкой.

Наверно при установке сиги использована космическая технология - скрутки. Не знаю как у других подписчиков сделана проводка, но у меня лично двери открываются даже когда у батареи не хватает заряда на втягивающий соленойд стартера. Сига кстати тоже - старлайн B94.

А сколько у таких вообще рекомендованный ресурс? Я к чему, наверно с появления этой серии я их и ставлю. Меняю раз в два года, т.е. от 30 до 60 тысяч. При замене смотрю зазор. Наконечник выгорает, не полностью конечно, но визуально это видно. Меняю по осени, потому, что не люблю впускной коллектор зимой на морозе снимать. При их цене, мне лично дешевле это сделать самому летом, чем зимой за это платить в сервисе.

За прадо не скажу, но у сурфа бенз/дизель датчики внешне совсем разные. Вот я делал фотки при установке дизельного бака взамен бензина.

Ясно. Спасибо. Место знакомое, но никогда не придавал ему внимания. Погляжу в каком там все состоянии. То новый трос лежит уже какой год в гараже, ждет своего часа.

Можно поподробнее, что за кронштейн ты имеешь ввиду? То у меня одна сторона ручником хуже держит, чем другая.

У меня не секрет. Впереди пружины тафдоги, стойки каяба скорчед все для 185/95 уж лет пять им, сзади пружины от араба двухбакового, брал тут БУ, аморты kyb new sr. Передняя подвеска вполне устраивает. Задним стойкам 2 месяца. Пробега в этом году вообще нету.. Впечатления были сразу весьма положительные, после убитых задних скорчей новые работали. Через год можно будет уже точнее сказать. Скорчи по началу тоже очень положительное ощущение вызывали, после токики, арабские пружины тоже лучше родных. Но в процессе езды привыкаешь, забываешь, что 40км/ч когда то ехал там, где сейчас 90. Для меня основной вопрос это долговечность комфорта. Раз в сезон менять аморты считаю расточительством, тем более, что пробеги раньше были 25-30, а в этом году даже колодки не менял. Вот только всвязи с массовым падением качества то что стоит у меня я такое же уже купить не смогу к сожалению.

На вскидку, втулки стабилизаторов, линки, втулки/шайбы линок. На зад сайленты в продальные тяги, 5511629000 HYUNDAI/KIA в маленькие подходят. В длинные брал, но еще не ставил C9198 LYNX. В панаре не менял. Чет сходу не нашел. Спереди нижние шаровые глянуть не помешает. Ну и у передних рычагов сайленты тоже изнашиваются. Туда оригинал желательно.

Это не смотрели?

Контактные - контрактные? Если только бесплатно и менять самому. Не знаю как у вас, у нас в городе берут 500р. за замену заднего и 1500 за замену переднего. Может конечно где и дешевле, но я бы за свои деньги не стал ставить неизвестного состояния аморты ради проверки. Если бесплатно, можно попробовать. Но у них небольшой ресурс. Как выше говорили 3-4 года. Не, потом они тоже работают, но эффективность падает.

Задние скорчи вчера унес на помойку. Один жив, один сразу потел. После замены посмотрел его, вообще мертвый. Нифига не с моста это масло было. Зря себя успокаивал. В итоге откатал таких два комплекта. Пока новые, ощущения только положительные. А стоит немного поездить и все, или один или сразу оба дохнут. Поставил синие KYB New SR. Посмотрю как себя поведут. Пружины от араба стоят.

Фильтр заказал. Придет, поставлю, оценю. Решение с тросиком тоже отличное. Не пойдет, можно твой вариант попробовать. Если по делу, стоит у меня на компе фильтр. Сделан он из проволоки. Но она так интересна сплетена, что не летит через нее пыль практически. Кроме того что сетка, она волнами сделана. Вот он: https://technopoint.ru/product/6cd464e39d4130b0/antipylevoj-filtr-deepcool-fan-filter-a120-120mm-sale/ Раньше намертво стоял. Чистил пылесосом. Потом переделал на магнитное крепление. Теперь просто раз в месяц снимаю, мою и через 10 минут ставлю обратно. Там конечно вентилятор по слабее, и условия по чище, но зато работа круглосуточная. Так вот объем именно пыли уменьшился практически до нуля. Не говоря о крупном мусоре. При забивании резко падает поток воздуха. Возможно такая сеточка и отдельно бывает. Вот из нее бы попробовать сделать. Тогда можно ее хоть снаружи прилепить, где забор воздуха и с нее уже можно при мойке мусор пылесосом снимать. Ну или другое какое место для применения найти.

Может подосланые. Было такое, что как будто раздавливало по центру. Причем тоже наверно за год и раза два подряд.Грешил на то что перетянул. Менял, последние вроде ходят уж несколько лет.

Слышал делают нагреватель из трансформатора от микроволновки. На вторичную обмотку приделывают электроды, на выходе малое напряжение и огромный ток. Ну и дальше греют им болт/гайку несколько раз. Вот только микроволновка нужна.