Durnev

Вот приборочку поставил новую... Была простая, без тахометра, давления масла и без вольтметра. Дополнительно поменял только датчик давления масла с простого на сигнальную лампочку на большой для стрелочного показометра.

Насколько я понимаю, кстати, на новых 76-х радиатор стоит уже большенький - он унифицирован видимо с мощными дизелями. Уж очень он снизу торчит заметно - на старых 70-х такого нет. А муфта стоит тропик - просто ее не менять на нашу климатическую, вот наверное и все проблемы с перегревами отпадут самостоятельно.

Керхер, потом раствор NaOH с железной(любой жесткой по желанию глубины обработки) щеткой, потом подождать чуть, потом Керхер. Будет матовае как новое. Подойдет и каустическая сода. Перед обработкой люменя пепелаца - потренироваться на старом тазике банном, что б понять как это работает.

Хм... у меня такого эффекта нету,но я в масло сразу добавлял герметик для трансмиссии, может он него польза...

В общем, одобрямс! У меня машина другая, но идея бампера "аля-родной" в голове живет постоянно. За АРБ платить - денег пока нету, да и вид танковых бамперов меня несколько удручает. Хочется "волка в овечьей шкуре"... видок родной, а возможности силовые. Повторюсь - зачет.

Может я чего не понял, но нафига вообще 70-ку брать, если ездить на заднем приводе не хотим(или не умеем), на обгонах надо дать жару... Может другую машину посмотреть? Чесно слово, не понимаю. И еще, я живу на Урале и вполне езжу всю зиму на заднем приводе. Неужели в Одессе зима настолько круче что без фулл-тайма не обойтись? Кстати о фулл-тайме. При торможении он может сыграть с вами очень злую шутку. Когда одно колесо уже подзакусывает на юз, а другие крутятся. Такой вариант зимой при разном дорожном покрытии очень возможен. Чем думать о всяком фулл-тайме, лучше подумайте об АБС,вот ее зимой иногда вспоминаю добрым словом, и жалею что ее нет на 70-ке.

Запускается нормально до -32С, дальше не пробовал - поставил Эбер. ДОгреватель ненужен. Нужна шумка-утеплитель на капот(родная) и вискомуфта не тропик. Двух печек(стоят в стоке) хватает за глаза. Аж жарко. Расширители ставятся намертво. Про быстросъмные неслышал... Тюнил по весьма стандартному рецепту- лифт 2", защиты по кругу, эбер, допсвет, антикор немного, смена аудиосистемы, в планах: полки-консоли-пневмоситемы-220в-зад лебеда-подогрев зеркал-и еще докуа по мелочи. А вообще - об этот всем тут уже терто-затерто-перетерто и просеяно. Ищите, изучайте...

Я смотрю, тут много желающих спорить с Михаилом (КруйзерЛенд). В общем, этого делать не стоит. Он на тюнинге этих новых 70-к уже не одну собаку схавал. Все что я делал по его советам - получилось правильно. Сам катаю слегка тюненую 76-ю. Ту что с блокировками, лебедкой, дизелем 1ХЗ. Колеса 285\75-16 встают только с лифтом 2". Однозначно. У меня получилось так, что сегодня мне перебортовали колеса, а завтра надо ехать в бокс на лифтовку. Ехал очень медленно... При маломальской артикуляции подвески или в поворотах цепляло за брызговики и углы крыльев. А если бы стояли расширители колесных арок - то их вероятнее всего просто оборвало бы нахрен.

Кто бы спорил. Она сразу идет с ДЭГом и ПАВ. Только нормальная она или нет - понимаешь уже залив в бачок. Вот на тот случай, когда фуфло уже залито - и родилась эта тема.

Писалки неработают в нескольких случаях. Первый и самый банальный - жижа густеет в бачке. Наверное многие замечали что после ночной стоянки жижа недолетает до стекла и меденно как масло растекается по капоту. Лечится заменой жижи, или прогревом. Но, на мой взгляд, проблема надуманная - на многих машинах при езде жижа малость отогревается и становиться жидкой более или менее. Второй вариант - перемерзание в писалках. Возможное развитие событий - разбавление жижи в писалках снегом(тем что на капоте за ночь скопился) и последующее обмерзание. Есть еще оин вариант - это вымораживание жижи. Или проще - спирт из жижи испаряется, вот она и перемерзает. Во многих жижах сейчас применяется ИПС, тот же спирт, только изопропиловый. Он испаряется прямо на писалках, жижа как бы выдыхается. В результате обмерзание писалок. Вижу несколько вариантов решения проблемы: Установка писалок с обогревом. Добавление в жижу этиленгликоля(концентрат тосола подойдет), в небольших количествах. Снизит испоряемость ИПСа и понизит температуру выпадения водяных кристаллов. удаление из системы орошения лобового стекла обратных клапанов, тогда жижа будет стекать в бак, и не будет процесса испарения ИПСа столь заметного. Но резко возратсает время от подачи нажатия на кнопку и до выхода струи с писалки. ИМХО, склоняюсь к доливанию этиленгликоля. А потом озадачиться подогревом писалок. Подогрев писалок запаралелить с подогревом топливного фильтра(штатного подогрева на дизелях), он вроде при -5 включается... хотя непомню точно.

Вчера вечером промыл вечером кулаки от родной смазки. Налил ГЛ5. Так что в эксперементе участвуют две машины. Масла налил по поллитра на кулак, перед этим разбодяжил в масле какую то лабуду для устранения течей в трансмиссии. Будем поглядеть. Утром под машиной масляных пятен нет...

Вот накуа человеку ПЯТЬ киловатт при 220 вольт? Всеж надо знать... от чего людей так плющит... мож травой поделятся. У меня есть Хонда на 2Квт, чемоданного типа, вполне хватате на все, в том числе и на сварочник в дороге если надо. Но ПЯТЬ КВт.... не, пусть раскажет. А вообще, такой гена будет весить килограм писят, примерно. Привод ремнем - пипец нагрузка на коленвал(передние вкладыши, шпонка шкива, и еще много всякой лабуды. Мое предложение - ставить на место лебедки передней - точно никуда не ссъипется, привод от коробки отбора мощности.

Да нееее.... не хватстается. Тихонько рекламирует, навероне скоро продавать собирается...

У мну расход 11 литров на сотню, в смешанном цикле. Это сейчас, зимний. Каждый день еще работает эбер в общей сложности часа по полтора. Так, для информации.

думаю так... во время работы масло нагревается и "газит" (то есть испаряется и прочии газобразные состовляющие), а следовательно давление растет как в любом редукторе. Надо сапун(а надо ли?). Далее, 1100 - это, на мой взгляд, очень много. Практически все редуктора общего назначения заливаются маслом не более чем на треть картера. В мостах вообще есть закрытатя коробка саттелитов, скорости вращения теже - ни чего ведь, смазывается. Итого - масла оставить грамм 300-400, подумать о сапуне... И еще. Уже в порядке технического бреда. есть присадки для трансмиссионных масел, которые типа устраняют утечки. У нас узел получается "нестандартный", почему бы ему не придумать свою "нестандартную" смазку? Взять трансмиссионку, бухнуть туда герметика, и всегда использовать эту смесь для данного узла.

Замечательно! Спасибо большое. Бум делать так же - очь просто и действительно удобно. Спасибо, за изящную и простую идею. Я вот что еще подумал, последнее отверстие, по наклону спинки - слелаю переходник немного сектором, с несколькими отверстиями, или овальным сектроным отверстием - можно будет регулировать, если вдруг припрет

Мдя.... был в полной уверенности о маркировке лифткомплектов. Информация давняя, откуда уже и не помню. Ну да и ладно, хер с ним. Все рпвно мне пока 33" хватает за глаза.

Мда?! Интересно. Мы говорим об нормальных 35"Х11"(12"), то есть их не закатить? Странно. Видимо у меня очень сильное заблужение по этому поводу. Хм...

Вы меня внимательно читали? тогда что обозначают ваши цифры? Я вам вполне внятно пишу, лифткомплект с маркировкой +2", это НЕ ТО НА СКОЛЬКО ПОДНИМЕТСЯ КУЗОВ, а то насколько можно увеличить размер колес. Короче, делайте что хотите. Но поставив готовый комплект от ИронМанн на +2" вы гарантированно закатите колеса на 35" в ТЛС76-78 образца 2007 года и позже.

Про новую 76ю. Конкретно. В стоке встают 33" без проблем. У нее с завода родной размер 32.8Х7.5". Далее по лифтам... Кто сказал что для 35" нужен лифт больше +2"??? Вы вообще представляете что такое эти самые +2" ??? Обясняю для новичков... +2" - это не что иное, как плюс к заводскому размеру колес. А не подьем подвески в дюймах. То есть если стоковые 33", то при установке +2" лифткомплекта влезут 35". Например, при лифтовке Патруля на +2", зад поднимается на 80-100 мм, а это не фига не два дюйма. Думаю понимание пришло. На моей машине сейчас стоят 285-75-16 это 32.8Х11.2 в реале, так как вся резина разная, промерил рулеткой, получил 33.1Х11.3 этот размер стои на стоковой подвеске. Если меня торкнет(но думаю что не торкнет, мне хватает) - то возьму лифт комплект +2" и буду полностью уверен, что резина 35"Х12" влезет без проблем вообще.

На УАЗе есть жалюзи, думаю многие помнят... Дык вот, я ими пользовался не только в морозы, но и при проезде грязевых ванн. радиатор забивает много меньше. Так что если найду такой вариант со шторкой на свою 76-ю, то поставлю. Вешь реально полезная как зимой так в балтушке из воды с глиной.

Молодец. Респект и уважуха. Может когда и сам дойду до такого, пока вроде движки хватает, да и лень матушка...

Хорошо патрулистам. У них борьба за жизнеспособность трасмиссии не идет вообще. Они там вечно треснутые дизели лечат, но с трансмиссией пробем нет...

Можно вообще ничего не делать, машина в принципе уже сконструирована давно. Все это - улучшательства. Причем, есть улучшательства обязательные, а есть желательные, а есть "от жиру бесимся". Тема вообще исходно пошла от тяжелой эксплуатации. Так что ваше ИМХО вполне себе правильное. Вот взять меня - сам обоими руками "за" жидкую смазку. Но пока еще нефига в этом направлении на самой машине не сделал. Но собираюсь, но не сегодня...

Суть такова. Кроме ковыряния в кишочках авто - есть масса других интересных дел. Я не мониак, два раза в год перебирать мост. Как и бегать по Эксистам, банкам, транспортным компаниям в процессе приобретения запчастей. Есть мнение, что применение жидких смазок сильно продляет жизнь агрегатам и сокращает время на обслуживание авто. Жизнь у меня одна, и проводить ее в перманентном ремонте авто - нет никакого желания. Еще,я за год обычно прохожу по 30 000 - 50 000 км, а вы?