Макесус

А точно двигатель с Сурфа? Есть уверенность что РК не поставили от чего то другого?

Буду знать. Спасибо

Я до сотки решил считать, потому что где увидел ошибку с номером 90+ Спасибо, успокоили)))) Но ошибку создам, для проверки

Скорее задаю вопрос. Ведь это не нормально, что так часто мигает? Может аварийный режим какой?

Эбу, попробую отдать электрику позвонить. Может будут другие варианты?

Приветствую. Делаю самодиагностику сурфу130 с 1кзте. Чек постоянно мигает с частотой 2 вспышки в секунду(примерно). Никаких прерываний нет. Терпения хватило досчитать до 100. Посмотрел видео. У людей реже мигает, если ошибок нет.

Это я и сам нашел. Там последний пост мой))) сегодняшний.

Как в итоге решилась проблема? У меня сейчас таже песня - не гаснут свечи. При любой температуре работают пока не заглушишь.

Можешь кинуть ссылку? Не могу найти

Получается никто не в курсе?

Да не, разница есть и заметная. У меня во всяком случае. Без свечей на морозе пожестче работает, пока не прогреется.

Приветствую. Подскажите плиз, как работает система предпускового подогрева на сурфах130 с 1kzte. Изначально у меня стоял 2лте. Вместо него я поставил 1кзте. Так же с движком была коса из под капота до эбу. Проблема вот в чем: Вместо реле свечей подключил лампочку к проводам управления на разьеме. Включаю зажигание лампа горит. Значит свечи, типа включились. Индикатор на приборке мигнул на секунду и погас. Лампа вместо реле горит. Завожу двигатель. Горит. Прогреваю до 90. Горит. И так минут 15 точно горела, пока все не выключил. Что не так? Нашел в умной книжке схему, из которой ясно, что реле управляется напрямую с эбу. Эбу, видимо ориентируется по температуре ОЖ. Возможно ещё, как у 1кзт, ещё и по лампе генератора. Тут возможно проблемы. Лампа у меня не горит вообще. Ещё не разбирался почему. Может перепиновал разъём генератора не верно, может ещё чего. Но зарядка идет. Что ей надо, чтоб, блин , отключать свечи?

Земля тебе пухом, Игоряха. Отзывчивый был весельчак. Очень жалко. Прощай. Мне казалось памятник это личное... А тут форум и ник... Не понимаю, но если соберетесь, то я с вами. Что-то сделать точно надо

Да, был не внимателен. Буду глядеть спасибо Я просто очумевший с работы пришёл))). Решил что у вас бензинка.

Как это обратка отсутствует?)))) как же он бак тогда опустошил?))) И всё-таки, есть уверенные примеры эжекции на дизеле? Зачем побуждать насосом эжекцию? Можно же этим насосом и перекачать. Если только с эдекцией, насос постоянно в жидкости находится, в безопасности...

Да, это один из приоритетных методов, рассматриваемых мной. Но бак уже почти готов... Да и как сказано : поппоплавки эти особенно не найдешь. Факт остаётся фактом: я не нашёл упоминания эжекционной перекачки солярки.

Приветствую, господа хорошие. На Сурфе имеем топливный бак под солярку. Бак вареный на заказ. Установка предполагается в раму в районе под задним сидением. Из-за места расположения бак имеет выемку под задний кардан. Получается, что с двух сторон кардана свисают щеки литров по 5-8. Как реализовать попадания соляры из одной половины бака в другу? Ижекция, думаю, не прокатит с нашей соляной зимой. Топливный насос, тоже мне видится сомнительным решением. Хочется что то с тойотошными запчастями, конечно. Есть идеи? Конечно, чем проще система, тем лучше.

Вот и я не понял какой такой слабый редуктор... Машина 92г у меня. Я на ней с 2005. Один раз менял рулевой редуктор и то потому что сам его ушатал кривыми руками. Задний поменял только недавно, когда переделывал весь мост. Передний... Я уж и не помню какой он был... Давно от него избавился. Может про него речь... Короче, за полмиллиона точно могу сказать, что редукторы жили нормально. Не перебирались даже. Может зря конечно.

Подниму тему. Передний мост ТЛК70. Мост увело при сварке усиления. Теперь развал отрицательный вместо положительного. Он и был подгнутым раньше, но теперь слева -1,5 градуса, а справа -0,5. План пока такой: Снять мост, слить масло. Не разбирая закрепить на стойках вверх ногами. Имея показания недавнего сходразвала, знаю насколько поправить каждую сторону. Главное, как мне кажется, правильно выставить колеса, что бы, условно говоря "руль стоял прямо как во время сходразвала". Далее как то закрепить электронный угломер на одной из сторон. С его помощью я буду видеть насколько выправится мост. Теперь о методе... Он прост. Положить сварочный шов с той стороны куда нужно утянуть чулок. Поперек варить не хочется. Попробую сперва вдоль чулка. Конечно, трубу чулка начнет уводить. Если будет уводить слишком сильно, буду поливать водой шов, что бы остановить деформацию. К тому времени краснота металла уже спадет, и думаю критической закалки шва не получится от воды. Понятно что такой способ не очень хорош. Направление деформации металла предсказать сложно. Но в есть допуски в 45 минут, думаю удастся попасть в них... Кто что скажет про способ? Поругайте пока не начал))))

Ну, мне по лесам стабы не мешают ездить. Даже ходы подвесок не режут. Просто надо изменять всё, раз уж начал изменять что-то... Большинство поставят пружины с амортами побольше и всё, довольны. А потом начинают стабы короткие мешать. Значит стабы нафиг. Глупо и неумно. А стасику, который бордюр в поворотах в окно ловит, хочу сказать: знавал я людей, что и без тормозов катаются, но это не делает их умными, крутыми, или более живыми. У меня стабы не мешают даже когда не резанные 80ые пружины норовят выпасть. И блокировка не мешает стабам. И вообще спереди поставил стаб от 80. И сильно рад этому. Извините, а про какой "слабый " Редуктор речь идет?

А я про него))). И до дверей у меня сантиметров 20))) или больше.

Не знаю. Мне закидывало всю заднюю дверь, когда назад в чаче колесами крутил

Да. Типа того, мне кажется. Спасибо. Главное что бы не слишком мягкие были, а то повылетают

Через него грязь летит сильно.