Дмитрий из Питера

А можно об этом немного поподробнее? С виду - та же 80, только в профиль: бывает 1HZ (но она и легче), бывает и с автоматом. Салон немного поскромнее. Но чем она настолько хуже? (просто интересно)

Почему это "поуже", если колея у них одинаковая? Разница только в том, что у 80 колеса торчат за кузов и у 100 ширина кузова в железе, как у 80 кузов + расширители. Габарит у 100 использован лучше, места внутри больше, снаружи столько же, но если притрешься, пострадает краска, а не пластмасска. И 100 тяжелее. Вот и всё.

Суппорта недолго и проверить. Снять колесо, отжать колодки от диска (отожмутся?). Нажать педаль, посмотреть, сожмутся ли обратно и с какого качка.

Вообще-то Камасутру в руки. Там нарисовано, куда должны смотреть масленки. Для каждой модели. Это однозначное положение, неправильно собрать, если не разбирались крестовины, невозможно.

А может не мудрствуя лукаво просто прикрутить этот мехманометр (раз все равно купили) к приборке, проложить от него шланчик к штуцеру да так и оставить?

Это не на Волгах. Это на Жигулях. На моторах ГАЗ(ЗМЗ) и на волговских в частности, впускной и выпускной коллекторы имели общую стенку. И была заслонка, направлявшая выхлопные газы либо на это место, либо в обход. Либо ручная (Победа и грузовики), либо автоматическая (с биметаллической пружиной) на Волгах начиная с ГАЗ-21. Карбюраторному мотору без этого никак. А инжекторному и дизелю - не поможет: если цилиндры работают, то в них и так тепло, а если не работают, то и греться не от чего. Напрашивается ревизия свечей накаливания (почему не заводится?) и термостата (почему не прогревается?).

Не-а. [3:16:42 PM] Людмила: ширина 8? [3:17:18 PM] Людмила: под 265/70 ? [3:17:45 PM] Дмитрий: насколько я знаю, да. Сейчас стоит 275/70 [3:18:18 PM] Людмила: Нет в наличии, к сожалению [3:18:37 PM] Дмитрий: Или купил бы шину Yokohama Geolandar G012 275/70R16 1шт.(пробил, теперь или шина, или диски для зимнего комплекта) [3:18:49 PM] Людмила: ок, проверю [3:19:30 PM] Людмила: Нет в наличии, к сожалению Слабаки. Так +10 пойдет или нет?

Плюс - это внутрь. Наружу - минус.

Поиск конкретного и окончательного ответа не дает: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=113113&st=0&p=1602743&hl=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82&fromsearch=1entry1602743 Диапазон от "зашибись!" до "терли по тормозным шлангам на переднем мосту в крайних положениях!!!" http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=102909&st=0&p=1494805&hl=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82&fromsearch=1entry1494805 Понятно только, что штатно для моей 80VX 1HDT 1992год, пластиковые расширители, все штатное, резина 275/70 - это 16х8 ET0. Но ЕТ0 нигде нет, а все магазины единогласно позиционируют вот эти патрулевские с ЕТ10 http://shina812.ru/diski/replica_ns5.shtml в качестве абсолютного эквивалента родных. Это правда? Или искать дальше? С ЕТ0 нашлись только вот эти: http://shina812.ru/diski/select.shtml?selection[width]=8&selection[diametr]=16&selection[pcd]=6*139.7&selection[et]=0 Может ли коллективный разум дать конкретный и однозначный ответ на вопрос "Что брать прямо сейчас?" Надо срочно: пробил колесо, шинники говорят "оно (Йокогама 012) летнее - приходите в марте", лежит в гараже комплект зимних шин, но нет второго комплекта дисков. Или купил бы в СПб малопоюзанную Йокогаму 275/70R16 G012 1 штука.

Cудя по заменителям, это на 80ки бензинки до 1995го и дизельные после 1995го. У меня HDT 1992го. Подойдет целиком? Или только отражатель выковыривать? Или мое 212-1133L-LD-E от 1990го года? http://www.depo.com.tw/asp/pdf/R_TY_LAND%20CRUISER%20LT79_FJ70_FJ82.PDF С виду они все одинаковые, кроме крепления. Модель там FJ82, т.е. 80ка-бензинка. У дизельных и бензиновых фары одинаковые? А еще по-честному вылезает заменитель от какой-то TYC: TYC 20-1809-05-6B Фара передняя правая 4 1 1 553,98р. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7330166D&sr=15 О нем можно что-нибудь сказать?

ШРУСы смазать. Смазали - расход упал. Год прошел - опять поднялся. В субботу снова смажу, отчитаюсь.

Потому что Китай. Прибавка мощности и светового потока идет не за счет хайтека, а тупо за счет увеличения размера спирали. В результате она не помещается в фокусе, и дополнительный свет бесполезно рассеивается в пространстве. Но это всем пофиг, т.к. 100 > 60 => мы круты. Реально светят ярче лампы с маркировкой "+30%" и "+50%". Мощность и, соответственно, спираль у них стандартная, но выше температура накала, а чтобы она при этом не перегорала, нужен уже некитайский уровень технологии (Филипс, Осрам и т.п.). Поэтому стоят негуманно, а долговечность ниже, особенно у "+50". Зато будет и ярко, и граница четкая. И как правильно заметили выше, состояние рефлектора влияет едва ли не сильнее, чем лампочка. Но 10тыс за фару... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3F0166F&sr=15

А не надо было давать шиномонтажным гоблинам совать туда свой гайковерт. Перетягивают, шпилька трескается, потом тянется (а гайка ослабевает), потом отваливается. Не рассчитано на дикарей. Вот на Волге (и УАЗе) хрен сорвешь, ну так там и 5 гаек М14 против 6ти жигулевского размера М12. Тяни сам динамометрическим ключом 120-140нм, и будут они жить долго и счастливо.

На Жигулях поднимал за колокол. На Волге - за поддон через доску. А эту чугунную дуру ее поддон выдержит?

Пробега в сотню-полторы хватит? При минимальном числе заправок, т.е. дальше 30-50 км от дома не отъезжать, канистры не существует, заканчивается горючее в пути - галстук без вариантов. Если готов, то остальное действительно дело десятое. Или тогда еще круче - крузак на батарейках, по пробегу сопоставимо и розеток в округе больше, чем газоколонок, только удлинитель с собой вози, а добрые люди напитают. Вроде бы есть еще промежуточное нечто, где непеределанному дизелю в воздух добавляют газ, а солярку от пшикает по чуть-чуть только для воспламенения. Тогда газ дает большую экономию дизтоплива, но сохраняется возможность ездить и без него. Изучи, может чего и найдешь.

Это вряд ли. Степень сжатия дизеля около 20, а у газобензинок, даже самых высокооктановых, порядка 15. И еще вопрос как это сделать. В бензинках либо точат головку - в дизеле некуда, она плоская, либо грызут поршни - в дизеле некуда, там и так камера сгорания, либо ставят прокладку, но там речь о понижении на 2-2.5 единицы, а на 5-7 она слишком толстая будет, вышибет. Еще футорки под свечи ставили, говорят(тм) помогало, но сам не выдел. Пробег мал. Будет авто для поездок в булочную и на заправку. А если переделывать в газ-бензин, то без дефорсирования точно никак. Причем всю экономию от коротких поездок он съест на бензине при длинных - бензин не дешевле солярки, а расход больше. Или делать честный газодизель. Но не окупится. А так-то да: купи еще и компрессор и соси из газовой плиты. Безлимит за десятки руб. в месяц.

Самая правильная схема была на Жигулях. Ключ вынимается в двух положениях. В одном - все как у нас (как у всех), в другом - обесточивается полностью. Т.е. нужно оставить машину на обочине с габаритами - пожалуйста: ключ в положение "стоянка", вынул, запер, ушел. Приехал домой - ключ в положение "выкл", все погасло, вынул, запер, ушел. Но такие изменения в механике замка самому не сделать.

Это в вашем Питере, в нашем пока дешевле. "Спасибо, лучше вы к нам..."(с)

А в чем тогда смысл затеи? Если не капиталить, то весь газ утечет через изношенные кольца. Если капиталить, то дизель либо останется дизелем, либо превратится в газ/бензин за несколько бОльшие деньги, так что экономии на ремонте здесь быть не может. Для чего это итальянцам - понятно: Накупили дизельной техники, когда это стимулировалось акцизами, и соляра стоила в 1,5 раза дешевле бензина. И попались - государство цену взвинтило и лохов, как обычно, обобрало. Теперь метан дешевле солярки, а переделка в процессе капремонта дешевле замены двигателя == ПРОФИТ! А нам зачем? За тем же? Солярка в Питере уже по 28.

Не хочу портить настроение и сугубо ИМХО, но я не уверен, что это правильная защита. Наезжаешь этой лыжей на камень/пенек. Пропихиваешь защиту через камень. И скатившись защитой с камня бьешься об него панаром и рулевой тягой.

А они все и так "два". И газоновский, и зиловский - оба устроены как "два в одном", два однокамерных карба в одном корпусе. Каждая половинка работает отдельно на 4 цилиндра через отдельный, не сообщающийся с другим, впускной коллектор. У каждой половинки свой регулировочный винтик качества. Только заслонки сидят на одной оси, и винт количества - общий. Ну так их на паре любых карбов можно точно так же жестко связать.

Постепенно вырос люфт руля. До недопустимых пределов. Всего понемногу: рулевой механизм мокрый, сайленты тоже доверия не внушают, но с этим, по крайней мере, все понятно. А вот с этим что делать? Качаем руль, смотрим под капот. Верх рулевого механизма (с ГУР) заметно шевелится. Затянул болты. Два (задние) подтянулись. Не помогло. Пальцами прощупывается подвижность порядка десятых мм в зазоре между корпусом ГУР и рамой снизу посередине между болтами, но в области болтов прилегает плотно и не движется. Гайки с обратной стороны тоже не движутся. Что-то треснуло, и рама пружинит в области втулок, через которые проходят болты? Или трещина в корпусе, и качаются уши? Или так и должно быть? Болты вставлены снаружи внутрь, а в Екзисте нарисовано наоборот, гайками наружу - это может влиять? Трещин не нашел. Где они могут прятаться? И если таки да, то кто возьмется в Питере? И еще вопрос: Есть смысл перебирать ГУР или лучше взять новый (exist http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3900147C&sr=15 от 45 тыр.)? Интересует мнение юзеров, т.к. ответ сервисменов немного предсказуем: "Да!! Отдай эти деньги нам, а не Тоете!"

Универсальное колхозное решение - силиконовый герметик. Намазать им обезжиренную поверхность напротив резинки (чтобы прилип), а резинку намазать вазелином (чтобы не прилип). И собрать. И будет счастье.

Я тоже еще вчера так думал. Говна оказались другого мнения. В пяти метрах от асфальта копал безобидную лужицу до центра земли, а крузак все тонет и тонет, и дна все нет и нет... Добрые люди вытащили Камазом. С асфальта. Лебедку, что ли, купить?

Ключевое слово - "разобранный". При разобранном мосте или снятом кардане режим абсолютно штатный: мост едет сам по себе, передний выход раздатки крутится без нагрузки сам по себе. Никому ничего не будет, хоть всю жизнь так езди. С любой скоростью. Раздатке - не вредит никак. Она просто крутится без нагрузки. А вот мосту - не факт. При выключенных хабах мотор будет вращать полуоси отдельно от колес. Насколько это вредно для самих хабов, а также ШРУСов, сальников и втулок/подшипников зависит от конструкции хабов.