DSS-TLC60

у дизеля длиннее торсион

еще есть 2Н от 60ки, имхо более неприхотлив и надежен чем 1HZ. рядный тнвд, шестеренчатый грм, легче заводится, вернее заводится в любом состоянии, система управления такова что "перекрутить" его невозможно, как говорят "сколько выжмешь, все твое". только слабее (103лс) и тяжелее.

с момента покупки прошли уже более 100т.км, сколько до меня не известно. Один раз порвал гранату, ступичные старые оставил, больше туда ни разу не лазил, люфтов нет, что туда лазить то.

На LX470 от 12шки подошли без переделок, хотел и на 80-ку так же, померил, но как то не подходят. Кто ставил на 80-ку просьба сфотать как переделали нижнее крепление.

или из-за какого-нибудь зимнего масла, "нулевки", как понял машина из Ноябрьска, может еще на летнее масло не сменили, мол все равно продавать. имхо, перед измерением мех. манометром лучше сменить масло, убедиться что низкое давление не из-за масла.

просто если это не 80-ка, то это иллюзии, самообман )

Если решили переносить тяги на перед моста, то может использовать шары и кулаки с тягами от 60ки?

тогда понятно ) я подумал что и пружины ТачДог, просто когда все от ТачДога, то подвеска работает хорошо.

Интересно про "Раньше я бы просто кишки оставил бы.." это про какой комплект (номера пружин и амортизаторов) и на какой машине?

ну на фото же верхняя часть от штатной ни чем не отличается. чуть притрешься бампером и загибает винтом верхнюю часть кронштейна, раза три уже выпрямлял. все гадаю, зачем японцы такую конструкцию замутили, имею ввиду зачем нужен переходник от кронштейна к бамперу, сразу бы к кронштейну бампер прикручивали на два болта было бы крепче.

хорошо бы и в верхней части перемычку приварить, так как даже при слабом ударе, кронштейн бампера загибается винтом и боковые клыки бампера упираются в колесо.

железо верхней двери одинаковое, ставил от 100ки 2006г на 470 2000гв. железо все подошло, менял только проводку и релюшку. Почему то с проводкой от 100ки глюки были, выключаешь зажигание - дворник начинает работать в обратную сторону, пока дверь не откроешь.

походу расположение осушителя зависит не от того, что рейстал-дорейстал, а от фреона, R12 с верхним осушителем, а 134 с нижним, отсюда и разница в диаметрах посадочных. Переход на 134 фреон был раньше, 92-93гг.

Стоит сошка Занрус уже 6 лет. А по началу была проблема с установкой, упиралась в колесо, бесплатно переделали, поставил, в течении года оторвало шпильку, переделал на камазовские шпильки и вроде все нормально с тех пор.

Не обязательно искать от леворульной, сделать так как на первом фото с большой вероятностью можно и используя детали от праворульной. От радиатора до датчика в районе акб думаю одинаково.

польза от усиленных стабилизаторов как то сомнительна, подвеска и так становиться более жесткой а тут еще и стабилизаторами ее зажмете. у себя я вообще задний отключил, т.к ограничивают ход подвески и помягче чуть стало. Стоят тачдоги пружины +300 и амортизаторы ральфы, торсионы оме.

в очередь встану. беру не глядя (не представляю что там можно увидеть по видео) если что просьба сообщить на тел +79182ЗЗ-2О58, вдруг прогляжу

так я так и хотел, понять, как это можно, запрограмировать так чтоб втулка прокручивалась на 180гр за 24 час, причем одинаково что в Якутии что в Африке.

ну в общем ясно все, спорим с тролем ))) ни одного довода физичного, кроме ссылки на газ24.

даже смешно стало, чем отличаются следы трения от задира? и еще, смысл всего этого теряется, тк уж лучше пускай крутится на роликах по смазке по одной стороне внутренней втулки чем будет по сухому тереться по шайбе, задирая ее.

Кот333, а что скажешь относительно пары обойма-шайба, какие там проссецы протекают? Тоже "обкат"? Там то нет зазоров и смазка вся выдавливается.

ладно, бесполезно спорить, я про одно а ты опять свое. нормальная у меня цапфа и на 99% уверен все будет у меня хорошо еще тыс на 100-200 как минимум. Износился внешний подшипник, видно по роликам, начал проворачивать внутреннюю обойму, задрало шайбу-появился люфт, вовремя заметил-цапфа цела. А за эти 2 мес., пока заказал, пока время появилось перебрать, как раз и показало, проворот внутренней обоймы вреден, задирается шайба - появляется люфт.

Время покажет ) Цапфа целая, думаю виной всему наружный подшипник, износился. А про шайбу я для примера, что если обойма прокручивается то появляются задиры. Теория о плавном прокручивании внутренней обоймы маловероятна, тк сложно это, чтоб работало это на разных условиях. При стабильной одной температуре, определённой скорости, постоянной массе и гладкой дороге ещё можно рассчитать, ну чтоб за сколько км был оборот. А в реальной жизни лучше чтоб не проворачивалась, на 100-200 ткм хватит и ладно , можно подшипники и сменить, копейки по сравнению с цапфой.

Почитал дискуссию, примкну к мнению что внутренняя обойма не должна поворачиваться. Только что перебрал переднюю ступицу на 470м, проссец описанный выше Азиатом наверно верен. Месяца два назад появился люфт в переднем колесе, тк запчастей не было просто разобрал, сменил смазку, снова собрал, на прижимной шайбе был износ, перевернул шайбу. И вот сейчас снова заметил люфт, разобрал, на прижимной шайбе снова задиры!поменял все, сальник, подшипники, шайбы,гайки.

лишнее это, опять создали узкое место для забивки топлива. Родной фильтр тонкой очистки прекрасно справляется со всей грязью, есть отстойник, большая площадь фильтрации...