DSS-TLC60

трубки нет, просто "шляпка", с другого конца пробка винтовая, пружинку держит с шариком.

Понял, буду иметь ввиду, как нибудь поменяю его по возможности.

Добавил, стало лучше, воздух холодней и трубка низкого конденсатом покрывается! Только вот на 2000об поднять низкое не получается, чуть больше 1 (на толшину стрелки) и все, по высокому давлению 15,5-16. Андрей, Спасибо за советы, реально помогло. Столько лет мучился не мог понять в чем дело, почему слабо холодит, два сервиса высосали кучу денег, заменил практически все, а толку не было, только морозильник и работал, и то и его в конце вырезал. А дело было в клапане, у меня были на него подозрения, снимал, проверял, подав на него 12В с акб, работает, а на машине походу не работал, 7-8В было на клапане.

так сегодня и сделал, за одно проверил трубки высокого давления - чисто было. Заправил фреоном, появилась прохлада, не сказать что холодный, но по крайней мере закапало конденсатом, уже хорошо. К клапану ТРВ сегодня не полез, т.к кончились резинки (колечки). Давление 15 и 1,5-1,8 на 1200об, на 2000-2200 об 15-15,5 и чуть больше 1,0, гдето 1,1-1,2. Стоит ли менять ТРВ? Посмотрел старый ТРВ, вроде там ломаться нечему, выглядит как новенький, открутил пробку с торца, там пружинка с шариком, не похоже что этой пробкой можно что то регулировать. Интересно, если выкинуть пружинку с шариком будет морозить как в морозилке или вообще не будет работать? Вообще то так и хотел сделать, но резинки кончились и эксперимент отложил на потом, но может кто то так уже делал и смыла в этом нету?

Мне бы так накрутить, терять все рано не чего ) Вот только не пойму что там крутить, на память вроде трв этот без винтиков.

Да примерно так и было, только не сразу все, а по частям, сейчас "старыми" остались только трубки высокого давления и электрика. Салонный радиатор с ТРВ и компрессор контрактные, конденсатор, осушитель - новые (были), трубки низкого давления переделаны на шланги. Получается осталось хорошо проверить трубки высокого давления, попытаться как то исключить эл/магнитный клапан (с первого раза не получилось его разобрать, да и вроде работает). не нравится то, что меняется все по принципу "а может вот это", как то затратно получается

Охлаждение есть, по сравнению с выходом из компрессора, "горячие" я имел ввиду теплые, что прокачка через эл/магнитный клапан есть (наверно). Конденсатор почти новый, чистый, стоит доп. вентилятор. заменены трубки(шланг) низкого давления, сварка в месте замены трубки на шланг. Трубки высокого давления родные. Да, надо будет проверить трубки высокого давления, до этого проверял только "узкие" места. То, что может забиться шариками не подумал. Осушитель менял, одним из первых, как то не помогло.

По экспериментировал вчера. Давление было 15 и 1,7-1,8 на оборотах 1200-1400, холода нет. Трубки высокого давления горячие до самого входа в радиатор салонный. Поднял обороты до 2000, низкое давление упало до 0,5, вроде как это как раз показатель не исправности ТРВ (или как там его, расширительный клапан). Сбросил фреон через трубку высокого давления, открутил трубку высокого давление у входа в салонный радиатор и продул фреоном со стороны низкого давления, в надежде почистить ТРВ обратным потоком. Заново заправил, ничего не изменилось, так же на высоких оборотах низкое давление падает до 0,5. Что можно еще сделать? Менять этот расширительный клапан или можно как то его починить?

Спасибо за советы, попробую с клапаном разобраться еще раз и давление сброшу. Еще, хотелось бы разобраться как всякие датчики (температуры на внутреннем радиаторе, под стеклом прямоугольник черный, на внешнем радиаторе в трубочке) влияют на работу кондера, просто включают-выключают, или как то плавно что-то, где то регулируют?

Клапан проверял, подозрительно только что там напряжение было не 12В, а 7-8В, снимал, при подаче напряжения продувается. На машине остался один контур, поэтому подумал что раз давление более менее показывает, значит прокачивает, хотя может ли быть такое что давление есть, а прокачки нет? как проверить?. При заправке давление как раз выставлял по книжке, 14,5 и 1,5 атм. 16атм это при повторной проверке, жарче на улице было, предлагаете чуть сбросить давление? хотя имхо это в пределах считал.

с утечками я смирился, вопрос не в этом, вопрос почему не холодит после заправки, когда с давлением система. А утечки искали и с лампами и мылом, единственная определенная утечка была во внутреннем радиаторе, остальное меняли так, по принципу "может быть". Вопрос что может влиять и как это проверить, ТРК, может датчик температуры как то (система с климат-контролем), может еще что. вообще, хотелось бы как то подключить кондер так, что бы работал по максимуму, без всяких датчиков.

Может тут кто даст совет по кондеру. 80-ка, R12, давление по манометрам 16 и 2, а в машине холода нет, дует чуть прохладнее чем без кондера. В прошлом году было по лучше, не сказать что хорошо, хватало только передним более менее. Вентилятор на радиаторе стоит, подключен через реле параллельно муфте. С кондером борюсь уже кучу лет, наверно с момента покупки, более 6 лет... С начало в сервисах, заменил внутренний радиатор, наружный радиатор, компрессор .... в общем высосали кучу денег а толку нет, более менее работает месяц и по новой, место утечки не шли. Отрезали холодильник, думали там возможно утечка, не помогло, хотя как раз холодильник то и работал как надо, инеем покрывался. Потом купил необходимое оборудование и сам стал заправлять, примерно 2 раза за сезон, но в этом году как то не то, фреон есть а не холодит. Еще в этом году заменил подозрительную трубку (шланг на низком давлении от компрессора), утечка уменьшилась, заправлялся еще весной и давление до сих пор еще есть, а холода нет (

315-е с нулевым вылетом сзади об раму трутся. Пробовал Симексы 35/11,5/16 на штамповках ЕТ-19, по геометрии получше, даже запас есть для 315 (12,5"). Для себя сделал вывод, что для 315 ширины идеальный вылет -15 -20. При ЕТ-25 и более начнутся проблемы передних при повороте, хотя это решается удлиненными клюшками или дропами с выносом в перед, ну и машина будет более грязной.

амортизаторы передние Тач Дог Ральф 1103, задние 1114, пружины задние Тач Дог TDS - 949L (+300кг) торсионы ОМЕ 303001

А никто не ставил на 100-ку колеса 287/75R18? По внешнему диаметру это примерно как распространенные 315/75R16 (почти 35") Интересует каково оно по ощущениям (управляемость) по сравнению с 315/75(70)/16(17). Сейчас на машине стоят 285/70/17 (зима 285/75/16), немного не хватает. Еще проблема в том ,что нужно чтобы и жена могла спокойно рулить. 315/75/16 по опыту знаю, что это не то что надо в данном случае, ощутимо ухудшается управляемость по сравнению с 285/75/16. Вот подумываю о 285/75/18 на легких дисках (с ET+45+60), лифт +2" уже есть, вроде должно влезть.

Сзади однозначно менять пружины и укорачивать удлинители штоков амо, возможно уже поздно, т.к. с такими удлинителя, если не удлинили отбойники моста, то легко убить амортизаторы. Тачдоги хорошо работают когда все стоит от Тачдога, пружины желательно подобрать с запасом по нагрузке кг 100-200 плюсом к предполагаемой, в каталоге для 100ки там максимум +2", но думаю можно подобрать от 80-105ки. Спереди лучше поменять торсионы на усиленные Тачдог или ОМЕ. с этим можно поспорить ) сам катал, катаю уже разные варианты Тачдога на разных машинах, только положительные ощущения. сейчас на 80-ке стоят BMX, на 470 - ральфы. Отрицательные отзывы в основном при эксплуатации в мороз.

с разбора, но на удивление в отличном состоянии. Видно было, что все внутренности моста были не давно поменяны, но почему то машину целиком в разбор пустили. Удивлен, что у SolariS опять проблемы с мостом. Сам я уже 6 лет как не могу добить передний мост, хотя люфты изначально были огромные, не помню точно 45-90гр. В прошлом году порвал гранату, хотел откапиталить мост, но некогда было, поменял только гранату. Ступичные ни разу не подтягивал, хотя колеса по более чем у SolariS.

Почему то думал, что самая крепкая ГП это 37/9 с передаточным 4,11. Чем меньше количество зубов, тем он крупней, соответственно крепче. Шла на СТДшках некоторых, в каталогах еще с маркировкой HD (т.е.для тяжелых условий).

потом будет постоянное масляное пятно вокруг крышки топливного бака, не красиво )

Прочитал кучу тем про тормоза, но так и не нашел ответа на вопрос про тугие тормоза. LX470, 2000гв., колеса 285/70/R17, педаль тормоза в начале нормально, а потом упирается, тормозит вяло, давить надо сильно. Ошибок нету, абс редко но работает, т.е если нажать со всей силы то срабатывает. На этой машине редко езжу, поэтому после 80-ки тугая педаль чувствуется сильно.

Yakut74 , а подсветка как работает? при включении зажигания постоянно светится ?

Андрей, на картинке внизу с лева, баллон расположен вниз кранчиком. Вопрос, так располагают только спец "зарядный" баллон или если из большого баллона то тоже так надо?

ага, оказывается выше по теме есть про косяк в каталогах Екзист, а мне значит просто повезло, пришло то что надо ("555" SC-2950 на пруль) .

Как то пытался себе купить не оригинальную тягу(наконечник) на пруль, так и не нашел какой нужно заказывать, по номерам подходят и к левому рулю. Имею ввиду тягу которая от редуктора. Купил, нормально поставил. В общем подозреваю что на 80-ке все наконечники рулевые одинаковые.

точно не помню, вроде если резьба колпачков заправочных на самом штуцере внутренняя то 134 фреон, если наружняя то 12-й.