Panda_88

Итак имеем. Машина 93 год шдт коробка с мозгами. Замена кузова на рестайл. Старая коса уже снята. На новом кузове торпеду еще не снимал. Может кто сталкивался как проще срастить проводку для коробки и двиги?. Вариант первый сдергиваем обе торпеды и просто меняем все косы. Вариант второй... когда я запихал старую косу с двиги и коробки в салон, у меня осталось неподключенные только две фишки. Одна как выяснилось это блок свечей накала. И как выяснилось его нельзя просто так взять и вставить, ибо основное реле накала свечей по какойто неведомой причине находится в другой косе и не приходит на блок управления напрямую, хотя схемы говорят обатное, но это пофиг, это сделать легко. Основной вопрос. Ктонибудь сращивал проводку для коробки и двиги. Коробки я так понял там практически одинаковые, значит в теории провода теже самые, за исключением наверно того что в дорестайле нет кнопки 2nd. И по двигателю тот же вопрос. По сути двигаетль такой же и практически без элекритки - несколько датчиков, давления температура, турбина, тахометр и тд... Главный вопрос что проще сделать менять косы целиком или перепиновать? Если кто уже делал, прошу ответьте как проще поступить.

1) да спец инструмет. Зубильце и две отвертки, именно две, одной не снимешь скорее всего)) зубильце это если крышка отходить не будет от кулака. И не забудь потом зачистить напильником если коцки останутся на плоскости. 2) стучать выколоткой латунной сверху и снизу шара. Там спец выступы есть. Разберешь и все сразу поймешь. Выколотка длинная нужна длиннее диаметра шара, чтоб через противоположный шкворень засунуть в шар. 3) да по динамоключу лучше затяни и мерь натяг. Не забудь что как любой конусный подшипник его надо из стороны в сторону покрутить после затяжки чтоб ролики встали как надо.потом мерить натяг Короче все просто там, крути и все. На месте все поймешь

Собрался избавиться от паука. Подскажите кто как меняет стартер. Я так понял там будет достаточно поменять мотор на самом стартере. От чего подходит? чтобы мощности был приемлемой.

На парттайме такойже моторчик стоит как и на фултайме и концеви там тот же. тока у нас он показывает что диф блокирнулся а там что мост подрубился. Этот датчик рядом с крышкой моторчика стоит.

Мой совет - если первый раз лезешь, Набери на ютьюбе как обслужить кулаки загугли например чтонить в этом духе "land cruiser 80 knuckle rebuild" - если не будешь понимать английского - там и так все видно хорошо. А вообще тбе понадобится из нестандартного ступичный ключ на 54 или 55. Динамометрический ключ. Медная или латунная выколотка снимать конуса и выбивать обойму подшипника шкворневого ( если будешь менять их, если просто поставить сошку тогда просто их руками снимешь). Можно и например отверткой, если ты фанат закоцаных посадочных мест под обоймы, съемник рулевые наконечники снимать. Родную крышку шкворня сначала подстучи в стык тонким зубильцем, а то может не отходить. А потом двумя толстыми отвертками с двух сторон поддевай. А то намучаешься с непривычки. Еще тебе понадобится с большой вероятностью газовая горелка и газовый ключ чтобы раскрутить рулевую тягу. Там в ней разрез есть стучи в его торцы отверткой силовой как бы пытаясь раздвинуть этот разрез, тогда все открутится нормлаьно. Тебе понадобится открутить и расходить оба наконечника, не жалей газовой горелки и вэдэхи. Потом смажь резьбы графиткой - очень хорошо консервирует и раскручивается потом очень легко даже через несколько лет. Обязательно сними рулевую сошку( хотя чисто в теории ее можно и не снимать ), зачисть плоскости, внимательно посмотри на предмет трещин в районе дырок под болты - у многих там лопается. Если надо, замени. Все шпильки закручивай по динамоключу обязательно. Сошка нижняя снимается после снятия кулака. То есть ты ее не откручиаешь на машине.. Снимаешь верхний шкворень и кулак вместе с сошкой снимется с машины По последнему вопросу - открой книжку да прочитай. Если туго, то подкладывай шайбы. Регулируется до надевания фетра.

Многие могут сами себе сделать. А леворукий редуктор за 25 косых, который еще потом опять же хрен найдешь против десятки за патрол - где редуктор на десяток лет поновее. хммм... ну ты понял. Опять же новый вал, сошка, ремкомплект + работа по переборке.... 30 минимум.... так что примерно то на то. Хотя в остальном согласен. но тут один раз делаешь нормально и радуешься.

Долговечность так себе лет 20, не больше, ходят

Дизельные лексусы есть, как и двухсотки как и 80ки. Но видимо это какието спецзаказы ибо очень редкие. Зачем городить родную ущербную лебедку если можно поставить нормальную? Но если все же охота 70кг на морду, то ставь бампер от сотки и установочный комплект - тут на форуме купить можно все это. 285\75\16 встают без проблем ничег оне цепляют ( в 100 по крайней мере). Блокировка задняя для экспедиций, если честно, думаю, тебе не пригодится, если что всегда можно ручник затянуть, мощи хватает - вот тебе и блокировка. В остальном для "бездора" и экспедиций нужна как можно менее навороченная тачка всякой сложной для тебя электроникой. Гидра отстегивается на ура в грязи из за веток, ибо трубки и датчики там висят очень открыто.

Для лампы на приборке чтоли?

Возьми родную кнопку с 80ки. Она с индикацией включения и подсветкой. просто удобно. Думаю на любой разборке тебе вместе с фишкой ее продадут. На аммортах моторчик стоит, он врубает клапан, переполюсовка вырубает клапан. Вторая пара проводов - это концевик. И проверь их сразу. Не все амморты работаю, даже если клапан щелкает. Я у Олега брал два комплекта - один рабочий оказался, а во втором тока один амморт работал, хотя клапана щелкали все. "На легкую" они практически одноходовые становятся. То есть на сжатие практически нет усилия. На тяжелую. появляются оба хода и на разжатие прилично туже становятся. Удачи в установке! И с тебя отчет)

Датчик блокировки подключен у тебя. Датчик понижайки тоже. Значит это нейтраль. Я честно не знал что на нейтраль отдельный датчик стоит. А те что подключены я точно знаю.

У нас уже несколько машин ездит с редукторами от патруля. Все довольны. Целесообразность в цене. От сафаря\патруля дешевле, ибо они так не ломаются как на 80ках.

Да, я еще работаю на отчетом. там покатушка на 2 месяца вышла с приключениями) Тут пол форума мне помогала, за что им огромное неоценимое спасибо.

Первая с монголии вторая это река пянж. на заднем фоне афганистан.

Обновлю и мою коняшку

У нас народ ездит с редукторами от сафаря 61. или 60. заодно там сошка опущена.

Зачем вообще на крузаке задний бампер? ТОлько ради того чтобы в речках жопа не всплывала?

Толщина кабеля определяется допустимым или желаемым падением напряжения. (тепловыделение при этом можно в расчет не брать, так как оно будет маленькое, даже если кабель будет в теплом месте и в пучке) Берешь смотришь мощность инвертора. допустим 1.5кВт. Добавляем потери на преобразование. Если он импульсный то не берем в расчет они мизерные. Далее считаем длину кабеля от плюса до минуса аккумулятора. То есть длину кабеля, который идет до инверотра + длина кабеля который идет от инвертора до минуса. это наша длина L. На кузов не вздумай сажать минус инвертрра. Далее мы считаем потерю напряжения на этом проводе. Пользуемся все тем же законом ома. I=U\R Нам нужно выяснить из этой формулы U. U=I*R I - это наш ток, который потечет при подключении нагрузки. Его мы узнаем по формуле I*U = W. То есть макс ток будет равен 1.5кВт \ 12В = 125А (можно брать 13В, но сильно это ни на что не повлияет) Получили U = 125А * R R берем из расчета удельного сопротивления меди, оно равно 0.0176 Ом\мм2\м - это значит что на сопротивление провода длиной один метр сечением 1кв мм = 0.0176 ома. Получили U=125A*0.0176Ом = 2.2В. Теперь умножаем на общую длину кабеля. Предположим инвертор стоит в багажнике и общая длина равна 10м. Тогда мы получим потерю напряжения 22В это при сечении кабеля 1кв мм. И вот только теперь считаем толщину кабеля. Делим наши 22В на толщину кабеля и получим потерю напряжения. Если брать 10 квадрат, то будет потеря 2.2. в Если 16 квадрат то 1.375. Если 25 квадрат то менее одного вольта. Далее смотрим характеристики инвертора. Если он работает от 10 до 15 вольт, то достаточно будет 10 или 16 квадрат (помним, что это на длину 10 метров и максимальную нагрузку 1.5кВт, если у нас меньше, то и кабель тоньше). Как сказал кот, и он прав, в магазине продают истинное говно а не кабель. Так что лучше чуть подстраховаться и взять с запасом. Но даже 16 квадрат будет за глаза. Я так подключал воздушный компрессор мощностью почти 900 ватт в заднее крыло . Кабель брал 10кв. Длина кабеля была 7 метров. НА сколько он будет греться при макс нагрузке? Умножьте ток на потерянное напряжение - эт окстати то куда уходит наша потеря. 125А * 1.4В = 175Вт. Распределено на все 10 метров кабеля. Так что это очень и очень немного. Когда почитал ток, не забудь воткнуть предохранитель номиналом в 1.5 раза выше тока рабочего.

Если честно, все это форумное ремонтство - это шляпа полная. опусти раздатку, сними моторчик. Сразу все увидишь. Если дело в нем, то оставь висеть его на проводе фишки и повключай туда сюда - если шестеренка не крутится - разбирай. возможно слизало пластиковые зубы, но я если честно не встречал еще такого. А вот пружика ломалась - видел. Если крутится, то засунь палец в посадочное место откуда ты снял моторчик. там будет большая шестеренка. Поставь на нейтралку, поддомкрать одно колесо. Пальцем пробуй шевелить шестеренку туда сюда, а помощник пусть покручивает медленно колесо. В определенный момент шестеренка ты почувствуешь должна начать прокручиваться гдето на четверть оборота туда и сюда блокируя раздатку. Если этого не происходит или туго происходит, дело в раздатке, такое бывает, когда там вода а не масло. Если надо могу выслать запчасти на цд. их у меня много. если надо пиши в вотсап мне 962 291 55 восемнадцать - так будет быстрее. сниму фото видео как и что, покажу

Можно, но долго и для центральной части россии дорого. мне уже так с ДВ присылали на ремонт.

Все валы ломаются исключительно в городе при резком ударе( попал в ямку, соскочил с бордюра...). Очень редко на бездоре... видимо связано с тем, что все же в городе ты проводишь 99% времени относительно бездора. Если только машина не чисто для спорта. Почти90% сломанных валов уже были либо лопнуты, либо подломлены. Когда сворачивает их - там видно, что часть уже ржавая, значит было уже повреждение. Так что это уже просто возраст, при этом колеса не имеют значения. Поверьте человеку, который уже привез под заказ со владика более 100 рул редукторов, почти все ради вала. Выход - замена на новый, по сути без разницы 105 или 80. Главное новый. Есть все, и то и то. И даже в магазинах в нашей деревне, молчу уже про под заказ. Да и 105 и 80 и хайлюксовые валы одинаковые до 2005 года. Если после 2005 г 105шный, он толще на шлицах, и да Керосин прав, сошку тоже придется заменить, на более тонкую)))

Лифт 5+2 много лет. Пружины доги. За шесть лет не просели ни на см. (статистика машин овердофига) - очень их рекомендую. Айронмэны проседают за сезон. (статистика машин 10) АРБ - не соответствуют заявленному лифту сзади очень сильно. (статистика машины 4) Амморты айронмээн мрут как мухи (статистика машин 10) амморты тачдог мрут как мухи (именно BMX) (статистика машин овердофига) по остальным статистики или мало или нет. Спереди стоят амморты с солдатиками KONI HTR - доволен "чтоажнепередатькак", назад буду такие же ставить с переда, как раз по длинне без солдатиков встанут, ибо перед длиннее. Сзади стояли доги бмх, сдыхали раз в два года. Сейчас толи ранчо толи прокомп, почти все проставки, дропы, верхняя сошка от Андрея Азиата. Тоже уже много лет. Машина едет как вкопанная. Проблем с этими запчастями ниразу не было. На 36-8 колесах на HDFT пары занижать вообще не надо, итак прет как бешеная, на асфальте прокручивает легко... прокручивала, щас двигу продал... Бодик от диплодока 2 дюйма. невероятное удобство в ремонте машины с бодиком, так же мыть стало удобнее, и больше говна под брюхо влезло. второй бак, ресивер, лебедка задняя, еще воду туда воткну. Мост двинут на 3 см вперед, проставка под кардан 4 см., но надо больше на см где то. Сзади с мостом ничего не сделано, но желательно удлинить верхние рычаги. На 6 дюймах никакие гуки в карданах еще не нужны. Да и поменять в поле крестовину простого кардана очень просто, а поросенка не очень. Опять же ценник на передник родной кардан в два раза ниже чем на кардан прадо. Для болших колес усилил раму под рул редуктором и растяжкой панары, заменил вал на 105 шный. А то валы ломаются родные очень часто. Вот мой опыт эксплуатации 7 дюймов. На фото мои 7 дюймов, 35 колеса, загрузка машины тонна. Думаю разницы нет 105 или 80.

Зачем вам вообще чето размыкать подскажите? Боитесь сядут аккумы при долгом простое? Или боитесь что чтото замкнет? - значит проводка сделана неверно. У меня все доп оборудование сделано отдельной проводкой с отдельными блоками реле и предов. (взял готовый от короллы) От аккума до блока предов еще большой пред 150А. Добавлены провода от минуса аккума до кузова. Того же сечения, что и общий плюсовой провод на все доп приборы. Размыкатели плюсов только лишь для лебедок сделаны. Все преды проверены, то есть их не жалел, когда проводил доп оборудование, всегда закорачивал провода, смотрел, чтобы сгорали преды и нигде ничего не плавилось. "Главный" аккум на 80 правый (по ходу движения) - главный только потому что минус сидит на массе. на левом аккуме минус и масса не связаны. Плюсы у них одинаковые. От генератора плюс идет сначала на левый(через паука), потом на правый аккум.

Чинится ввобще все. Если только корпус не прогнил.

Я тебя понял)) как будет под рукой эта тряхомудия я тебе чертежик отправлю.