SDV

Подскажите пожалуйста кто-нибудь точное количество шариков в винтовой паре, а то разобрал, выкатилось 43 штуки, перебрал собрал обратно. Но по тому что нашел поиском количество в одном случае 44, в другом 45, а может их быть 43? Или опять разбирать все заново?

А могло случиться такое что вывалилось только 43 шарика, или все-таки 1 кудато с...ся? А то уже собрал на 43-х

Любой, лишь бы подошли по размерам и оба должны быть одной марки и возраста. Как правило легко встают аккумуляторы в корпусе 74 А/ч, если в бОльшем - может не залезть. Но брать форсированные акк-ры (90 А/ч в корпусе 74-ки и т. п.) не советую.

Абсолютно согласен. Причем, как правило вылезают не все сразу, а один-два, чтобы этого не происходило подкладывал всякие там железяки прочные(исполюзуя пазы в суппорте), например я подкладывал прочный гаечный ключ и остатки от тормозной накладки, чтобы те которые вылезают легче не вылезли за предел своего хода, а когда все вылезут на максимум- убрать все железки(подставленные) ирезко топнуть по педали тормоза. Те которые не вылезли доставать надо аккуратно, без лишних механических воздействий, чтобы не повредить рабочую поверхность. Компрессором пробовал - не получилось...

У меня диски 6J R15, железные, вылет "-5", так что смотреть надо, на моих дисках вылет вообще нигде не указан, пришлось считать.

У меня на 2L-T стоит похожая фиговина, соединяя выпускной и впускной коллекторы, мне показалось, что она наоборот при определенных режимах пропускает часть выхлопа во впускной коллектор. Вот только при каких режимах не знаю, завтра попробую разобраться, есть версия что в момент прогрева двигателя. В книге называется - "перепускной клапан". Снимал, смотрел, работает по принципу вакуумного регулятора угла опережения зажигания на карбовых ВАЗах, когда через маленькую трубочку на верху кругло-приплюснутой штуки с мембраной создается разряжение, она тянет за шток и открывает клапан перепуска.

Износ маховика определяется по степени износа поверхности, к которой прижимается диск сцепления или по степени износа зубьев(но это редкость) В книге про это есть. Попробую посмотреть.

ТО sergk65 Скажи пожалуйста какая резина и на каких дисках у тебя стоит. Т.е. резина понял какая, а параметры дисков, задевает или нет.

В смысле штатная? Я думал штатная 205/70(75)/R15. Это же примерно 265/75/R15

Скажите пожалуйста какой вылет дисков на 31x10.5R15; 10, 0, -10, -20... и ширина диска в дюймах. Резину хочу брать BFG AT или МТ

Аналогично, двиг. 2LT, в документах имею 83 л.с. Не понимают они, глупые, что Т - это турбо, и мощности прибавляет. Да что уж говорить если они ИЖа 4х4 c нивской трансмиссией и 15-ти дюймовыми колесами зарегистрировали как простую ОДУ. И даже в военкомат на учет не поставили!

Режим эксплуатации - город, трасса - 70%, охота, рыбалка, дача - 30%

На счет Раннера не знаю, но на Паджеро у коллеги по работе стоит что-то подобное, примерно за 50-60$. Второй год, полет нормальный. Родная вышла из строя по причине недосмотра пыльника. Два года и три мес. если быть точным. Пробег 37.000 после замены.

426,45 USD - это цена привода в сборе (нар. и внутр. гранаты пыльники, хомуты, вал)! ИМХО за 70$, ну пусть даже 90$ можно найти очень даже приличную гранату, которая по качеству не уступит оригиналу. А так цены колеблятся в пределах 37-72$. Можно взять хотя бы HDK качество, судя по отзывам, не плохое.

А есть ли там такое устройство, называемое в инжекторных ВАЗах - РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА? Если есть, он мог засориться или смазка закоксоваться, мог прилипнуть (если большое количество отложений в канале). На 10-ке сталкиваюсь регулярно, особенно если долго не чистил, то после продолжительной поездки по трассе (на ходу рег. выдвинут полностью - подача воздуха через доп канал закрыта) возвращаться в открытое положение он иногда не хочет, следовательно ХОЛОСТОГО ХОДА НЕТ, авто без открытия дроселя не заводится. Располагаться данная штука может в районе дросельной заслонки. Но это лишь аналогия, причина у Тойоты может быть другой.

Купил аж 3 тома камасутры, но опыт есть опыт, там где я сталкивался с аналогами (хотя бы в НИВЕ) все понятно, а где уж вижу в первый раз, предпочитаю спросить дабы не чесать где не чешется и не тратить времени впустую. Ни в одной из книг про люфты ни слова, поэтому и интерисуюсь допустимо или надо руки прикладывать.

Переходить на отечественные не советую из следующих соображений: нормальная крестовина на НИВУ стоит 480 р., все что дешевле пробовал хватало на 2 месяца. Так что если поставить ориг. за 1038,61 руб. и иногда не лениться шприцевать, то я думаю будет наиболее экономичный вариант, чем менять раз в 2 месяца или раз в год (как повезет) неоригинал. А уж про наши я бы даже не задумывался! Разница в цене в 2,5 раза в качестве в 10 ИМХО.

У заднего кардана точно одинаковые, а по моему с передним тоже, кроме того места где стоит "двойной кардан" там я не уверен, еще не добрался. У меня есть в запасе новая крестовина ориг. если на ней есть номер то сегодня-завтра скажу. Если сегодня то ближе к вечеру, а то после вчерашнего дня рождения у отца до сих пор не уверен что мой фэйс пройдет техосмотр при встрече с сотрудником ДПС А так: http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0437...fcode=01f&sr=15

Получается там есть ступица как таковая, и подшипник стоит где-то около тормозного щитка, или я не прав. Просто я то думал что там подшипники скольжения в чулке и все.

Пока не езжу, авто на стадии ремонта, да и масло перед поездками надо бы поменять. Но пробные поездки по гаражному кооперативу отклонений сзади не выявили. Колесо крутится идеально ровно.

Поддомкратил машину за задний мост и обнаружил что и правое и левое колесо вместе со ступицей имеет люфт вдоль чулка моста приблизительно 1-2мм. Поперечного люфта нет, отр. развала тоже. Скажите пожалуйста это нормальное явление или что-то не так. Авто SURF LN130, 2L-T, МКПП, 89 г.в. Взял недавно на восстановление вот и изучаю это чудо японского танкостроения. Если не сложно подскажите ПЛЗ.