101%

Да, забыл добавить - ещё перешёл на 95-й бензин, заправку не менял. Машина значительно лучше едет на нём, особенно в горку, движок работает ровнее и на холостых, и в движении. Про железные присадки в курсе, но не вижу альтернативы: на 92-м движок не так работает, не хватает ему, а на 95-м крутится гораздо веселее - регион у нас горный, да и водят агрессивно. masterXX, см. ЛС.

Избавился или почти избавился от этого треска. У меня проблема в шестерёнке vvt-i на той голове, что со стороны водителя, она, скорее всего, "закисла", забившись масляными отложениями. Почти уверен, что это произошло из-за плохого масла первого оригинального владельца, или из-за castrol edge 5w30, который я заливал 2 раза подряд (куплен у официального дистрибьютора), во всяком случае, треск проявился именно после второй заливки кастрола. А может быть, именно кастрол и отмыл шлак, который затем забился в шестерёнку. В любом случае, кастрол теперь забанен. Помог знакомый моторист из Тойота-центра. Сказал, что с этой проблемой к ним регулярно обращаются владельцы camry 2.5 и prado 2.7, лечат заменой шестерней vvt-i, на 1gr-fe это - редкость. Подключили мой китайский шнурок и начали тестировать через techstream. Там в разделе по двигателю есть опция active test и нужно выбрать тест vvt-i, там их 2 пары, по паре на каждую голову (bank 1 и bank 2). Один тест автоматически поворачивает эту шестерёнку от минимального до максимального значения, другой - делаешь то же самое, но вручную, вот он и нужен, делается на заведённом дигателе. Я этот тест прогонял по полчаса 3 раза за ту неделю, и разработал таки шестерёнку. Суть в том, что там есть шкала от -127% до +128%, при заводе на холостых шестерёнка находится в положении 0, если от нулевого положения в этом тесте её вращать в минус (т.е. двигать ползунок влево от 0 к -127%), то ничего не происходит, а если в плюс, т.е. вправо, то после +30% и до конца +128% движок начинает "колбасить", типа как "троит" (в предупреждении к тесту на английском написано, что двигатель может неровно работать, а может и заглохнуть, и что на газ давить нельзя, всё на холостых делать). Если на здоровой шестерёнке (в моём случае - на голове со стороны пассажира) затем ползунок снова вернуть на нулевое положение, двигатель снова моментально начинает работать ровно, а вот на нездоровой шестерёнке сначала приходилось выставлять на -15%, затем возвращать на 0. Постепенно начал схватывать с -10%, -9% и т.д., теперь схватывает с -2%. По утрам раз на раз - треска или нет, или почти не слышно (человек со стороны не расслышит точно), а днём после продолжительной стоянки треска нет совсем. По крайней мере, если ухудшится, теперь знаю, что придётся менять шестерёнку. НО: в течение года также сделал следующее: снимали поддон и чистили поддон и маслоприёмник - был забит отложениями, снимал и чистил сетки vvt-i - были абсолютно чистыми, перешёл на синтетический фильтр TRD, на хорошее американское синтетическое масло 5w30, также был "на всякий случай" заменён натяжитель цепи, хотя цепь не растянута - старый натяжитель был выдвинут только на 1/4 или на 1/3 своего хода.

Что-то подобное уже где-то видел - ошибки только при автопрогреве... Для начала аккумулятор бы зарядить в тепле/ заменить и снова попробовать автопрогрев.

Сразу оба кислородных датчика до катов? Может быть просто слишком холодно было? http://www.obd-codes.com/p2196 Помимо выхода из строя самих датчиков, говорят, м.б. вызвано следующим: слишком низкое или высокое давление в топливной или проблема с инжектором, проблема или утечка в системе рециркуляции отработавших газов (PCV-клапан), MAF-датчик, недостаточно воздуха попадает в двигатель, и т.п.

Спасибо за совет.

Брат только вернулся из поездки в сторону Воронежа на своем 4раннере, говорит, в России его несколько раз спрашивали, что за машина такая, ну и сам он там ни одного раннера так и не увидел. А у меня в радиусе 2-х кварталов 4 машины только тех, с кем я знаком, ну и еще несколько припаркованных незнакомцев ))

Спасибо. Правда я не понял, куда именно вы этот датчик установили... .

А что за датчик? Искал на амазоне, нашёд только для K&N фильтров, а у меня обыкновенный стоковый стоит. Где взять, ссылка есть на модель? Резать или пилить надо что-нибудь для установки?

Заменил фильтр на TRD, масло новое залил, почистили сетки vvt-i (почти чистые были). Звук не пропал, но стал короче, ну то есть совсем кратковременный. Моя версия, что благодаря улучшенному фильтру теперь чуть быстрее накачивает давление, ну или не полностью стравливает за ночь, поэтому и стало немного лучше. odmin4eg, на предыдущем фильтре 90915-20004 было написано Made in Thailand... И, кстати, твой отчёт по Тянь-Шаню я и читал: красава, хорошо скатался! Будешь в Алматы, ну и все, кто ещё решится - заезжайте к нам на сходку в 4Раннер клуб!

Я менял не цепь, а натяжитель. Моторист хороший, опытный, когда натягивали цепь вручную, чтобы поставить новый натяжитель, он сказал, что не растянута она. Да и ошибок компьютер не выдаёт. P.S. Там у тебя в подписи ссылка "Побег на Тянь-Шань 2013", у нас livejournal не открывает, но где-то (кажется на драйве) что-то подобное читал про путешествие двух пар на синем дорестайле, в Казахстан и Киргизию, это ты был?

Уже интереснее. Я вот про это и говорил - под одним парт-номером разная начинка. Он у меня сейчас и стоит, только не знаю тайский или японский, его поставил первый раз, чтобы проверить yzzd3. Позже вычитал, что вот этот тайский бумажный 20004 ничем не отличается от тайского оригинала для американского рынка yzzd3, которым я пользуюсь последние 4 года - т.е. только его и ставил с начала владения машиной. Звук появился с год назад, может чуть больше, был периодическим, сейчас постоянный. Кстати, сегодня сняли ремень - люфт на одном из подшипников, но "не криминальный". Остальные вроде бы нормальные - но всё по мнению механика. И ещё - недавно оф. дилер предложил новый фильтр - выглядит идентично, но номер заканчивается на yzzj4, made in China. Внутри - бумажный как на второй картинке выше. Покупать не стал, но, видимо, это - то, что в ближайшее время заполонит рынок. Просто yzzd3 - это то, на чём ездит вся Америка - 4Runner, FJ, Tacoma. Бумажный или нет, должен быть качественный, да и распиливали его не раз и там, и у нас, отзывы только положительные...

На старом хорошо видно, насколько он был высунут - у меня внутри двигателя не настолько чисто как у тебя, та часть, которая была высунута, покрыта светло-коричневым нагаром масла. Длина штока примерно 4 см, высунут был примерно на 1-1,5 см. Замерил давление масла. На холостых 2 атм, на 2000 или 3000 об/мин 4 атм, на 4000 об/мин 5,8 атм. Сказали, что очень даже хорошо. Когда вытаскивали шланг манометра, ожидали, что побежит немного масла, но этого не произошло, сделали предположение, что фильтр давление не держит, сразу же стравиливает, отсюда и звук - после долгой стоянки в натяжителе масла не остаётся и первую секунду цепь насухую работает. Этот же вопрос задал на t4r, среди прочих ответов был такой пример от механика - в 1988-м на какой-то из Тойот была такая проблема из-за неоригинальных фильтров - дескать оригинальные держали давление, а у неоригинальных не было клапана. В общем, TRD фильтр не успел купить сегодня, как поставлю, отпишусь о результатах. Хорошо бы, если дело только в фильтре. Напротив во дворе Прадик 120-й стоит арабский с 1gr-fe, точно также заводится с этим звуком, владелец вообще не парится ))).

Фотки нет. Старый натяжитель лежит в груде других старых запчастей, не дома. Если получится сфотать, обязательно опубликую здесь.

Спасибо за советы! Натяжитель менял - ничего не изменилось. Забыл упомянуть - иногда пару дней подряд заводится с утра без этого звука, кажется, именно когда жарко. Иногда звук появляется также на секунду когда ускоряешься в горку и обороты взлетают - т.е. под нагрузкой. Стетоскопом прослушать несколько проблематично - длится всего одну секунду, а следующая попытка предоставится (если предоставится) через несколько часов, нужно оставлять машину на СТО. Заводить без ремня пока не пробовал по той же причине, но на самом деле нужно просто скинуть ремень самому. В любом случае, почитав в теме про обслуживание отчёт John298 о замене роликов и натяжителя ремня, решил поменять все превентивно, надеюсь, поможет, пробег уже значительный. Также решил поставить масляный фильтр TRD - выйдет дешевле, чем Royal Purple, AmsOil, Donaldson и пр. качественные фильтры, говорят давление с такими фильтрами чуть выше/ держат лучше. А про 90915-20004 на форуме прадоводов говорят, что made in japan такие уже не продают, только Тайвань под этим номером, и что они уже идентичны YZZD3 - обычная бумага внутри. Вадим, действительно, в холодную погоду этот треск чуть отчётливее слышно, и длится он чуть дольше. Игорь, "Я понимаю нелогичность логистики Москва - Алматы, но всякое может быть в этом таможенном союзе ." Видимо, именно для этого ТС и создавался - многие запчасти нам дешевле заказать через emex с Москвы, чаще всего дешевле в 2 раза. Но мы фильтры и много чего ещё через соклубника со штатов покупаем, именно по причине отсутствия доверия к местным (в широком смысле) поставщикам. И цена всё равно получается раза в 2 дешевле. Если бы на Марсе продавали запчасти, думаю, что цена оттуда всё равно была бы в 2 раза дешевле, чем в Алматы в наличии, при том, что запчасти всё равно были бы родом из Китая, с которым у нас общая граница.

У меня вот такая проблема на 1gr-fe - машина, простояв часа 4, ну или после ночной стоянки утром когда первый раз заводишь - слышится небольшой треск в течение секунды, похоже на цепь - слышно на видеозаписи. Далее в течение нескольких часов заводится без этого звука. Ошибок по компьютеру нет, лампа давления масла гаснет моментально после запуска. Пробег почти 200 тыс км, масло 5w30 синтетика. Фильтры масляные ставлю оригинальные 90915-20004 или для американского рынка (Тайланд) 90915-YZZD3. Что это может быть? По идее - не хватает давления масла при запуске. Заменили натяжитель, сняли поддон, почистили сетку маслоприёмника - ничего не изменилось. Точные замеры не производили, но когда натягивали цепь для замены натяжителя, моторист сказал, что цепь не растянута (шток родного натяжителя был выдвинут на треть или на четверть, не более - видно по небольшому нагару масла на "рабочей" части штока), и что если бы была растянута, появились бы ошибки. Другой моторист сказал, что нужно поэксперементировать с фильтрами и маслом - типа давления не хватает из-за масла (5w40, например), третий, что, возможно, один из роликов обводного ремня износился и так звучит на первых оборотах (хотя звук именно цепи), ещё один - что со временем цепь чуть больше растянется, шток натяжителя выйдет чуть дальше и звук исчезнет. Какие мнения? Куда копать? И может ли так шуметь какой-нибудь ролик или натяжитель ремня? Или всё-таки цепь?

Да не, претензий нет, никто не знал тогда, что они просаживаются. Это я так - сетую. Комфорт как раз-таки мне нравится, немногим жёстче стока. А на прадиковских 4раннер жёсткий становится. Не как паджеро жёсткий, но комфорт резко убавляется. Придётся, видимо, платить за комфорт, поезжу, пока не просядут. А там - проставки, пока не кончатся аморты, а там всё вместе поменяю. Но за совет спасибо.

Где вы раньше все были? Две недели назад поставил от FJ 2010+, начитавшись, в том числе, и этой темы. Видимо, надо было от 120-го, который на 200 кг тяжелее. За последние пару лет из соклубников тоже вроде бы никто не жаловался на проседание пружин от 120-го... Ну да ладно, поездим, посмотрим.

глюк

На 215-х 4Раннерах в комплектации SR5 любого года и на первых Лимитед 2003 (а может быть и более поздних), суппорты под 16-е диски и идут, а там уже зависит от пакета опций - на самом простом SR5 с завода 16-е диски стоят, в любом другом пакете уже 17-е (хотя суппорты под 16-е). На Sport Edition (с ноздрёй на капоте) любого года суппорты и диски как на 120-м, под 17-е. Могу ошибаться, но кажется на всех FJ тоже суппорты под 16-е диски. Размер тормозных дисков тоже разный в зависимости от суппортов. Размер колодок у всех одинаковый, включая 150-е, только парт-номера разные. P.S. Посмотрел каталог по номерам суппортов для 16-х дисков: 47750-35411 левый и 47730-35411 правый идут на 4Runner SR5 c 2005, а также на Лимитед с 2005 с 16-ми дисками (бывают такие???), на FJ с 2006 по наст. вр., на Фортунер с 2005 по 2009 и на Hilux Surf 215 с 2005.

Поправка: при прокачке через TIS передних тормозов штуцеры откручивать не нужно - так пишет программа, при этом воздух удаляется наверх, в бачок, о чём свидетельствует струя тормозухи, бьющая вверх в момент работы моторчиков.

Может быть стоит попробовать заменить бензонасос и фильтр в баке? Описанные симптомы идентичны случаю у моего знакомого на 4Раннере 4.0 - тупила машина на разгон, хотя давление в системе на холостых показывало нормальное (у нас в 4Раннер клубе в Алматы ещё 2 или 3 таких случая было, все пару месяцев назад, из-за плохого бензина). Он поменял насос с фильтром - всё стало работать как надо. А то, что затуп не всегда присутствует: насос охлаждается бензином, в жару, возможно, уже подуставший насос перестаёт справляться, тем более, если фильтр грубой очистки (или оба фильтра) в баке забиты примесями/ слизью - тогда и хорошему насосу тяжело будет. На холостых ещё справляется, давление держит, а дальше уже не может. Я вчера на буксире притащил на СТО субару аутбак брата, после заправки плохим бензином. Он сначала сам пытался доехать - 10 минут машина едет по жаре +35, потом перестаёт, нужно 15 минут стоять, ждать пока остынет. В итоге, достали насос с фильтром из бака, а фильтр покрыт какой-то слизью, которая его просто закупоривала. Временно (до замены на новый) прочистили карбом фильтр грубой очистки, машина сразу стала работать нормально, но возможно, что насос всё равно придётся менять. Возможно, что ошибки по катализаторам и кислородным датчикам - просто совпадение, т.е. тоже присутствуют, но к затупам отношения не имеют, а может быть тоже вызваны разовой заправкой плохим топливом. P.S. Для 4Раннеров Тойота не указывает срок замены топливного фильтра, а для Прадиков с таким же движком - раз в 80,000 км. Судя по программе подбора запчастей Toyota EPC, есть Прадики с обоими фильтрами в баке, как и у 4Раннера и американских FJ, а есть - с фильтром грубой очистки, установленным под капотом, как и у арабских FJ.

Анатолий, не за что! Думаю, что если связь температуры и уровня жидкости для этой коробки не была настолько критичной, то а) инженеры Тойоты не стали бы придумывать такую сложную процедуру проверки, и б) тем более, не стали бы далее понижать температурный диапазон на каких-то 10 градусов, специально выпускать отдельный TSB. Видимо, действительно дело не в максимальном уровне (при превышении выйдет через сапун), а в минимальном? К слову, в сети есть пару статей, где говорят, что эксплуатация АКПП с уровнем жидкости ниже минимального - это быстрый выход из строя АКПП, а с превышением - медленный. И для информации - полгода назад заменил жидкость, уговорил сервисменов замерить уровень по инструкции, при 46С (замерял через телефон с андроидом - приложение torque и BT адаптер ELM327). Как и предписано, дождались, пока из контрольного отверстия полилось тонкой струйкой и закрутили пробку. Пару недель назад установил-таки штатный доп. радиатор АКПП, по виду в нём от силы 100 мл вмещается. Для очистки совести пару дней назад замерил уровень ещё раз, думал придётся доливать. У нас жара, и через час после приезда на СТО температура жидкости в АКПП с 78С упала только до 60С, дольше ждать не мог, замерили. При неполном откручивании пробки жидкость обрызгала сервисмена, он спешно закрутил назад. Жидкость пока доливать не стал)) - лень, и вроде как всё примерно в пределах рекомендаций. Но вывод сделал, что расширяется она сильно при нагреве.

Здесь по-русски.

От 46 до 56 С было указано в руководстве по ремонту 4Раннера, и очевидно, что на этот диапазон настроен и компьютер в машине (если со скрепкой замерять). Но в 2008-м году Тойота выпустила T-SB-0129-08, в котором рекомендовала замерять температуру при 36-46 С.

Назад насосы работают "по умолчанию", т.е. и без подключения компьютера. При подключении шнурка можно заставить насосы работать и вперёд как описано ранее. Как сказали выше, программа описывает действия пошагово, по-английски, типа "откройте штуцер переднего правого колеса, затем нажмите кнопку на экране". Кажется, в текстриме насосы называются "актуаторы АБС". Насчёт нулевой точки - если использовать MiniVCI, нулевая точка не собъётся, так как это почти полностью функциональная копия дилерского шнурка за исключением некоторых функций и, возможно, качества исполнения. Как я понял, он работает только с тойотами и лексусами. Сбивается только если подключать универсальные сканеры типа x.431, которые подходят ко многим машинам. Но в любом случае можно её выставить 3-мя способами: 1) без компьютера путём замыкания каких-то контактов в разъёме OBDII и танцев с бубном, 2) через Techstream - там есть меню для этого и 3) мне один раз выставили через x.431, после того, как она сбилась от подключения его же самого. Кстати, нулевую точку необходимо сбрасывать при любых изменениях в ходовке, когда изменяется геометрия, даже если незначительно.