petr74

У меня так же грелось реле люка, тоже не мог понять - почему оно всё время включено. Пока случайно не закрыл дерь при проверке - оно сразу отключилось, а проверял при открытой двери. У меня оно ниже, обведённого у тебя. (3VZ дорестайл).

У меня на 130-м люфт был в переднем редукторе, в шестернях дифференциала. Устраняется подбором опорных шайб шестерён полуосей. Проверить можно, если вывесить одно колесо, и фланец , который выходят из переднего редуктора(со стороны этого колеса) , покрутить в вперёд-назад. При этом нужно зафиксировать передний кардан.

Написал бы ,как форсунки называются, а то может там жиклёры и не нужны. И мотор-то с ними работал ?

У меня на 5VZ - 0.27-0.28. Один раз повышалось, из-за слетевшего шланчика на эл. клапанах переднего редуктора.

Штуцер с первого фото - аварийный сброс газа с редуктора. Редуктор Tomasetto, возможно что электр. блок ГБО Diditronic 3D PS-02 - датчик давления и температуры газа. Вот здесь много информации: http://www.propan.ru/forum/index.php?sid=be49c5439ffb1ea101d6f474839f6bcf

На Сурфе с 3VZ по каталогу: 4.56 на дорестайле до 08.91г. , 4.88 на рестайле. У меня дорестайл в табличке G254.

В разделе АКПП есть темы. Они там ещё пересекаются с дополнительным радиатором АКПП.

Подскажи, пожалуйста. Купил эту трубу, а у неё внутренний диаметр 39 мм. , а у родной трубы 5VZ - где-то 45 мм. Как-то это влияет на работу мотора?

На некоторых авто посвежее , так же загорается при негерметичности в вакумном усилителе тормозов. Может тоже что-нибудь подобное ?

Проверь для начала тросики ручника, если им пользуешься. Может правый износился и подклинивает.

Вот здесь недавно обсуждали: У меня стоит термостат , перед ним датчик температуры, с выхода АКПП. Прогревается быстрей и температура держится всегда стабильно. С термостата выходы на внешний радиатор, внутренний не используется. Сейчас пока, радиатор стоит от раздатки Прадо-120. Его не хватает по сильно глубокому снегу, хотя лампа не загорается. А в мороз с родным теплообменником, АКПП будет долго прогреваться.

32910-35010 - Этот радиатор охлаждает ATF с гидромеханической раздатки. А АTF с АКПП охлаждается в теплообменнике осн. радиатора ДВС. Хотя АТF АКПП и раздатки м/у собой перемешиваются.

На автомате. праворукий.

Да, тоже вспомнил. До 130-го ,был Хайлюкс пикап RZN-169 АКПП 2001г. Трансмиссия и подвеска - аналог 130-го, за исключением задних рессор, и раздатка включалась механически, как на Раннере. Зимой по трассе нормально ехал 100-110 на 4ВД . Специально пробовал рычагом включать - выключать передний мост: усилия минимальные,без напряга. Тогда ещё вспомнил этот процесс на старом УАЗе - там если обороты мотора не скинешь, то нужно поднапрячься, чтобы отключить. Не говоря уже о вое в трансмиссии, да и скорость особо не разовьёшь

Можетя я, что путаю : http://www.toyota-club.net/files/faq/11-01-10_a540h.htm , только у меня система была без кнопки авто-офф. А по поводу трансмиссии 130-го, думаю, что если на видео такая каша по центру, то и полосы асфальта не сухие. Наверно будет небольшая нагрузка на трансмиссию, но так чувствую себя уверенней. По сухому асфальту зимой, конечно же передок выключаю.

Что-то после РАВ-4 1998г. с его гидромеханической межосевой блокировкой, немного не доверяю фулл-тайму. А по покрытию, как на видео, езжу на 4вд (на 130-м).

А вот в таких случаях, как на видео, если фулл-тайм не заблокирован (например на Прадо-95), то момент может непредсказуемо передаться на любую ось и так же кидануть? Или в такой ситуации лучше ехать с заблокированной раздаткой?

А если свечи, на одном и том же цилиндре, выходят из строя - может это происходить из-за большого перегрева, именно этого цилиндра ? Например из-за бедной смеси (из-за форсунки). Не утверждаю, просто так - размышления.

Вот здесь ссылки есть:

У меня гудел подшипник в мороз из-за того, что изношена цапфа под внутренней обоймой наружнего подшипника, летом не шумел. Там с завода посадка свободная. Зимой добавил в ступицу немного трансмиссионки - вибрация пропала.

Наберите в поисковике: "что означает mark в обозначении поршней на toyota?" Найдёте по стандартным и ремонтным размерам. И уже ни раз встречал информацию, что у toyota блок растачивают по зазору цилиндр - кольцо, т.к. кольца идут калиброванные. И зазор поршень - цилиндр мериться не по юбке, а возле маслосъёмного кольца. Вот тема интересная:http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=5126

Покупал заднее стекло в Автотрейде, там же у них в сервисе купил стекольный герметик. Держит отлично.

Себе делал по этому примеру:https://www.drive2.ru/l/630155/ Ставил латунный ,с первого фото.

Всех с Новым Годом! Вроде бы есть одна версия. Разобрался, что у меня плюсовой провод с АКБ на блок предохранителей обрезан, а питание на потребители идёт через цепь: генератор - блок предохр., т.е. какбы в обратную сторону: Не знаю,поможет или нет, но всёравно нужно переделать, т.к. цепь: АКБ - клемма "В" генератора без предохранителя. Подскажите, пожалуйста какое сечение провода нужно, с учетом того,что длина будет 1.5 - 1.7 м. Родной был наверно см. 30-40. Ну и может, кто напишет, как у него релализовано.

Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, может было у кого. Стал замечать пролемы с электрикой кузова: 1. При включении ЦЗ кнокой при работающем моторе, на секунду вспыхивают ярче передние фары, при заглушенном моторе - наоборот на секунду тускнеют. 2. При включении поворотов дёргается стрелка вольтметра, если включить аварийку стрелка дергается еле заметно. 3. При нажатии стеклоподъёмника, стекло может еле ползти, на полпути как будто срывается и идёт быстро. По моему, 2 и 3-й пункты стали проявляться после замены моторной косы с хайсовской на прадовскую. Массу на кузов с аккума проверял, может где плохая масса в салоне. И где могут пересекаться ЦЗ, повороты и стелоподъёмники? С электрикой по свапу проблем нет, но вот думаю, может что-нибудь нарушил в электрике под панелью приборов.