indihanter

Всем привет, сто лет не был на форуме. Собственно не было необходимости, а тут нарисовалась проблемка точь в точь, как у топик-стартера. Симптомы все теже самые, масло чистое, без запаха гари, менялось года два назад, уровень всегда в норме (постоянно слежу за этим, привычка). При повышении оборотов двига идет пробуксовка, затем как бы коробка переключает на нижнюю передачу, и начался разгон. Если плавно набирать скорость, то разгон очень вялый, практически без разгона. Еще одна интересная особенность. Сегодня посмотрел на холодной коробке, уровень декстрона и о...уел. Уровень поднялся сантиметров на 10, относительно прежнего значения на холодной акпп. При замене декстрона, помнится вытекает не весь, часть остается в ГТ, так вот может из него и вытекло в коробку. В общем, понятно, что ремонт или же замена на контракт. У кого какой есть опыт в этом деле, может спецы знакомые и т.п. Буду рад любым советам.

По совету не безизвстного на форуме AZIATа, как то покупал ЗИЛовские провода, что бы доехать до Москвы из Астрахани. 1500 верст и по Москве пока не пришли новые без проблем. Главное, что бы сопротивление было как в мурзилке.

Картонка между радиатором кондея и основным, а станет потеплее почистишь печку и воздуховоды.

Прошлой зимой, рано утром ехали на рыбалку, температура -20. При скорости 100-120 из печки перестало дуть теплым, стрелка термометра поползла заметно влево, окна стали потеть и покрываться инием. На заправке нашел подходящего размера картон и сразу же пошло тепло, стрелка термометра вернулась на родное место посредине. Более того, без картонки и АКПП, периодически соскакивала с 4 на 3 передачу.

Неожиданно странно получила продолжение тема отключения бензонасоса при езде на газу. С упорством достойным иного применения, народ пытается доказать целецообразность данного действа, ссылаясь и на ленивых газовщиков, и на полное знание количества оставшегося в баллоне газа, и на моментальное, с их стороны переключение с газа на бензин и т.д. Кто то хочет провести эксперемент, наиболее приближенный к реальным условиям на дороге. Не собираюсь никого уговаривать, но честно говоря прочитав последнее сообщение по поводу эксперемента с переключением вручную с газа не бензин при заведомо отключенном бензонасосе, захотелось ответить:" Если сможешь написать." О категорическом отказе, об отключении газовщиками, бензонасоса, при езде на газе, я слышал неоднократно от знакомых использующих ГБО. Неужели все они поголовно (газовщики), такие лентяи, что за день работы по установке ГБО не смогли в течении нескольких минут, найти возможность, установить данное "ноу хао", и показать тем самым, что не какие они не лентяи , а честные и порядочные люди? Наверное нет. По поводу знания точного колличества газа в баллоне, даже ни один бортовой компьютер, не определит через сколько км закончится газ, так как дает усредненное значение этого параметра. Ну а создавать себе доплнительные проблемы на дороге, это дело сугубо личное, за тем лишь исключением, что как правило, эти наши проблемы приводят к серьезным последствиям не только для нас самих, но и для тех, кто рядом с нами и на дороге, и в жизни.

Ловато пвпрыск, 95 л баллон вместо запаски, 90-93 л когда как влезает, 3 VZE автомат, расход 17-20 л на газу, бенз 15-18 л, на бензе немного динамичнее, особенно зто заметно при наборе скорости, если с бенза переключиться на газ, ощущение такое, что кто то схватил за задницу. Катаю уже 3 года, доволен как слон, особенно радуют цены на газ. Из приемуществ: 1. Дальность хода без дозоправки. 2. Две независимых друг от друга системы питания, что позволяет лаколизовать поиск возникающих неисправностей. 3. Простота эксплуатации газ.оборудования (промывка фильтра по системе зима-лето)

Вообщето опыт выбрасывания бензонасоса не самый лучший. Представь себе ситуацию у тебя резко закончился газ, а ты на полосе встречного движения. Ситуация не типичная, сколько времени пройдет пока ты сообразишь что делать, сделаешь, пока заведется двигатель ? Своими руками создавать такую ситуацию, я бы не стал. Ну а то, что летят насосы, так очевидно перегриваются. Значит избыточное давление, а это либо забита магистраль, либо неистравен клапан давления топлива.

Проверь еще раз: при выключенном передке передний кардан вращается свободно, при подключенном будет вращаться, если вывешено одно из передних колес. Связь с полуосями при включенном передке осуществляет система АДД, которая замыкает либо размыкает левую полуось. АДД срабатывает от кнопки на рычаге подключения полного привода, которая замыкает цеть вакумного электроклапана, создающего разряжение в системе АДД, что приводит к замыкает переднюю левую полуоси. То что ты пищешь о фланце раздатки, при не включенном передке, это правильно, значит с раздаткой все нормально. Если слышан хруст, то это скорее в редукторе переднего моста, если вой при движении, то могут бронзовые втулки ступиц.

На основной вопрос: Как ездить зимой с АКПП, можно ответить - так же как и летом. Единственное отличее, более долгое время прогрева АТФ, к чему АКПП весьма чувствительна. Во время прогрева движка, рекомендуется пару раз пробежаться ручкой переключения передач с "P" до "L" с остановкой на каждом режиме 10-15 сек., естественно на заторможенной машине.

Вообщето передний кардан должен крутиться только при включенном передке. Может с раздаткой что либо не так ?

Легко.

Достаточно странное утверждение о том, что повернутое по ходу движения сопло шнорка не создает достаточного давления на шторку ДМРВ, которая при закрытой ДЗ дает компу сигнал на увеличение расхода топлива, что и приводит к уменьшению холостых и последующим проблемам. Собственно спикер-стартер и подтвердил это эксперементально, развернув сопло на 180 градусов, добившись стобильных ХО. Ну а что касается стандартного забора воздуха под фарой, прямотока там нет, так что врядли напор болше, чем у шнорка.

А чем не устраивает калитка с боку не на бампере ?

Сорри просмотрел правый руль, соответственно все с правой стороны.

Со стороны салона, под уплотнительной резинкой стекла, если внимательно присмотреться, ведны следы. Еще подтеки от омывательной жидкости. Предположительно в левом нижнем углу.

То Nazaret: Если бы патрубки были не герметичны, то избыточное давление создоваемое шнорком, попроспу сифонило через щели и не оказывало такого влияния на ХХ обороты. То SLAVA 111: Делаем следующее- на ХХ, на газу, прикрывам шнорк до такого состояния, когда обороты, вот вот начинают падать. Это и есть пороговое значение пропускаемого шнорком потока воздуха. Или иной путь повыщение количества подоваемого газа.

А чего эксперенемтировать, разверни сопло шноркеля по воздушному потоку и все должно быть нормально. Я думаю, что получается следуюшее: сопло направлено по движению авто, тоесть вперед. При возростании скорости более 30 км, создается воздушное давление в ДМРВ, способное отклонить шторку ДМРВ. Сигнал с него идет на комп, который пропорционально открытию шторки увеличивает подачу бензина. Но на самом деле дросельная заслонка закрыта, что приводит к заливанию свечей и падению оборотов ХХ. Вроде бы так. Попробуй следующее: прикрой сопло шноркеля, но не совсем (что бы работал на ХХ), а затем прокатись до скорости более 30 км и сбрось на нейтралку, если все так, как я предположил, то ХХ будут нормальные.

Вроде бы была такая проблема связанная со шноркелем у одного из фуромчан. Причем при повороте шноркеля на 180 градусов она проподала. Принцип избыточного давления при езде с последующим завоздушиванием-обеднением смеси. В связи с этим вопрос: как ведет себя движок при увеличении числа оборотв принудительно на стоячем авто, примерно на 2500-3000 оборотов, после чего газ сбросить. Если обороты ХХ будут нормальными и движок не заглохнет, то скорее это именно то что писалось выше.

Была такая канитель. При заводке, после прогрева стали гулять обороты. Отсоединение разъема подняло их до 1000-1200. Уже хорошо, значит комп видит датчик и соответственно реагирует. Прочистка контактов "папа-мама", дала свой эффект, обороты нормализовались. Если это не поможет, замена датчика ДЗ.

Пройдись поиском "Переделка переднего кардана" Кто то на форуме убирал двойной шарнир вообще и вроде результатом был доволен.

В дросельной заслонке (ДЗ), со стороны моторного щита, есть клапан, отвечающий за прогревочные обороты. Работает он от прогрева антифриза (по принципу термостата), чем больше прогрев, тем меньше обороты. Регулировать его можно, но только на снятой ДЗ. Если после прогрева, обороты нормальные, то я бы не заморачивался на эту тему.

Да. Между дросельной заслонкой и моторным щитом. Два датчика: правый - датчик температуры ОЖ, средний - датчик температуры срабатывания пусковой форсунки, третье - реле срабатывания пусковой форсунки, если смотреть на моторный отсек со стороны радиатора.

Судя по фото, мне, может быть и показалось, что опилки не очень, мягко говоря мелкие, поэтому и предложил хорощую промывку АКПП. Ну да ладно - хозяин барин, хотя я бы всетаки промыл получше. Декстрон 2, если мне не изменяет память, минералка, ну в лучшем случае полусинтетика, ну ни как уж не синтетика. Литр Modil 220 ( а это и есть Декстрон 2 ) стоит порядка 250 руб. Ни о каком сравнении со стоимостью б/у коробки и ее замены разговора не идет. По поводу прокладки фильтра: очень важно, чтобы была полная гермитичность прилигания, иначе все, что должно оставаься на фильтре, будет гулять по коробке со всеми вытекающими последствиями.

В теме "Проблемы с АКПП" zOrg, в посте№ 21 на второй фотографии сверху, виден один из патрубков, как бы за коробкой. По месту впускной и выпускной патрубки (металлические) находятся как раз со стороны расположения радиатора РК. То что их нет - это нонсенс. Проверь радиатор, есть ли на нем соответствующие "соски" системы охлаждения АКПП.