SergeySU

Интересный вариант. Чертежик-бы, если можно, этих переходников В СТУДИЮ!!!!!

АА что у тебя за огнетушитель стоит? И как ты его закрепил ? Если сам делал.

А такие это какие? Что за производитель или где брал?

+100. Наиболее вероятны проблемы с передним мостом. При твоем раскладе проблем с раздаткой быть не должно. Она у Нас одна из самых "неубиенных". Можно было ехать в штатном режиме.

Надо надеяться на лучшее а ГОТОВИТЬСЯ как говорится.............. Ну как будет ПОЛНАЯ ясность не забудь отписаться. Как говорится "страна должна знать своих героев".

капот wowan75 писал: привет товарищи! проблема такая : передняя часть крышки капота на кочках заметно подпрыгивает примерно на 3-8 мм ,больше с водительской стороны. Резинки под опоры приклеивал,замок регулировал(прижимает) не помогает ничего. кто вылечил подобный глюк--- научите пожалуйста 951582[/snapback] ЛЕЧИТЬСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО , НЕ НАДО НИЧЕГО ГНУТЬ , СВЕРЛИТЬ И ПОДКЛАДЫВАТЬ . 1) Снимаем решетку . 2) Торцевым ключиком отвинчиваем две верхних гайки крепления вертикальной стойки (посередине телевизора) , затем одну нижнюю гайку и одну гайку крепления ее к бамперу . 3) Снимаем стойку . 4) Берем надфиль (круглый) и НИЖНЕЕ отверстие крепления стойки растачиваем , т.е точим отверстие к верху стойку примерно на 5мм , больше и не надо. 5) Собираем все в обратном порядке . 6) Теперь ...пусть кто-то надавит на верхнюю часть "телевизора" ( где крепиться замок капота) , а вы затягивайте нижнюю гайку крепления стойки . 7) Теперь , закрутите все регулировочные резинки в "минимум" и закрывайте капот . Далее регулировка с новыми настройками ....т.е что бы зазоры и т.д . БОЛЬШЕ ПРЫГАТЬ НЕ БУДЕТ ! Всем удачи ! р.с Работы на 15 мин . Тема "Капот трясется" начал "wowan75" аж 2010год.

Думаю что не будет работать кондиционер

При таком раскладе есть предположение что у Вас капот неплотно "сидит" при полном закрытии. Вы случаем не наблюдали его (капота) легкое подпрыгивание при проезде неровностей ? Если таковое имеет место быть, а от этого недуга здесь "лечились" многие, то на форуме есть подробная тема об этом. Начинал ее по-моему "Большой брат". Там все довольно просто сделать. Опять все повторять не вижу смысла. Сам я тоже этим занимался. Свиста особого правда вроде не было. Давно было, плохо помню. Но капот точно дрожал на дороге и это напрягало. Я чего только не делал и изоленту на петлю замка наматывал и еще какой-то х.......ней занимался, все временно. А потом сделал как в теме описано и забыл. Попробуйте может поможет. Удачи. Ежели чего отпишитесь что было.

Когда много черного дыма у дизеля я-бы поискал почему ему не хватает воздуха.

Да.

У меня было сначала так. Потом иногда при "перекладке" нагрузки стало 1-ю выбивать. Потом при трогании стало не удержать 1-ю рукой во включенном положении. В результате разборки пришлось менять все подшипники и синхроны. Но основным дефектом (как потом выяснилось) было разрушение опорного подшипника который стоит в переходной плите. Главное не допустить высыпания его шариков в картер а то все может быть очень плохо. Передачи выбивало очевидно от того что появилась и все время прогрессировала вибрация валов.

Не совсем ясно как ведут себя лампочки. Если после инициации включения блокировки продолжают моргать, то включения (по какой-либо причине) не произошло. Если светит ровным светом то концевик подал сигнал о перемещении штока в положение "заблокировано". И если при этом блокировки нет то скорее всего придется искать механическую проблему. Впрочем такой вариант достаточно большая редкость.

Реле вентилятора конденсатора кондеровского на рестайле находится не где-нибудь а в подкапотном блоке предохранителей. Там и предохранитель имеется через который все это "хозяйство" подключается. Я все это ставил своими руками, правда секс "не по-детски". Весь подкапотный блок надо разобрать, точки подключения вызвонить, провода в разъемы добавить а затем все собрать в жгуты и гофры. Но зато все аккуратно и по заводской схеме получается.

По моему нужно ставить тот выжимной который был со 151 КПП и сцеплением на 300. Если не тот воткнешь то выжима не будет. Я тоже у себя ставил Н151 и сцепление на 300 правда давненько и плохо помню. Пошеруди на форуме на эту тему должно быть много инфы. Я помню что читал прежде чем ставить

Если я правильно помню то ее нормальная температура при запуске дизеля порядка 600-700 градусов С

А почему бред? По-моему неплохое по функционалу решение. Авто запускается в любой (практически) холод. Эксплуатировал некоторое время автопарк из больших автобусов типа Неоплан, МАН, Хундай Юниверс. Так вот на Юниверсах стоит Р6 на 13 литров объема что-то вроде 360 кобыл, так на нем такая-же сковородка стоит. С зимним пуском вообще никаких проблем нет, в отличии от немцев. Только-бы АКБ в нормальном состоянии были.

Думаю что небольшое повышение давления влияет неким образом на качество распыла (думаю не очень существенно) тем самым слегка улучшая процесс сгорания топлива. На экологические показатели возможно и повлияет а на мощностные характеристики думаю что не существенно. Действительно похоже на какие-то эксперименты с экологичностью.

Похоже на это. Контакты (любые) греются при плохом контакте. Прошу простить за тавтологию. На серьезных электроустановках есть регламент протяжки контактных групп по времени наработки.

Сожрало пластиковую зубчатую направляющую антенны, возможно вместе с приводной шестерней. Покажет вскрытие. Направляющую можно заменить. Продается вместе с новым штоком. С шестерней сложнее но тоже вроде кто-то изготавливал "самтрест". Ну вот как-то так. Ну или в край замена на новую в сборе электро за невменяемые деньги или простую за дешево.

Могло ничего не "выбить" потому что мог быть хреновый контакт между проводом и клеммой. Соответственно сопротивление в месте говенного контакта высокое, ток растет изолировочная шайба плавится и соответственно воняет. Чтобы что-то выбило надо было подождать подольше. Преды они рассчитаны на коротыш. А тут превышение по нагрузке (по току), оно требует больше времени на реакцию. Чисто ИМХО. Надо хорошенько прочистить и протянуть контакты и думаю все будет хорошо.

Судя по фото для меня были-бы "подозрительны" следы от струй которые видно на плоскости головы. Те что идут от распылителя в разные стороны. Хорошо работающая форсунка при срабатывании должна выдавать резкий выстрел с последующим образованием ОБЛАКА топлива а не выдавать отдельные струи по числу отверстий в головке распылителя. Чисто ИМХО.

Когда будешь демонтировать антенну вынешь уплотнительную резинку вместе с проводом. Она мягкая и легко снимается и ставится на место. При постановке сначала заведешь провод на место потом поставишь как надо резинку и все будет норм. Ну если хочешь чтобы все вообще легко вошло сбрызни все силиконовой смазкой.

Антенна крепится в двух точках. Одна-верхняя гайка на крыле и другая (как ты заметил) болтик М6 на кронштейне под крылом. Провод заходит через уплотнительную резинку внутрь и там районе правого бодика ( у правой ноги пассажира) соединяется штекером с внутренней проводкой. Длина у этого провода совсем небольшая. Наверно сантиметров 50.

Вы либо меня не слышите либо не читаете то что я пишу. В зависимости от типа передних сидений рычаги управления КПП и РК смещены относительно "торпеды" вперед-назад на 17 см. Соответственно со всеми вытекающими последствиями. Если что то "кальмаров кушал" самолично, собственными руками.

Ну Вот уже дело. А то, я так понимаю, наши родные фильтры стоят гораздо дороже но иногда требуют замены по старости. Начинают давать подсос воздуха через "лягуху".