bbn

Если сам собираешься делать, зачем покупать коробку? Закажи мастер-кит, договорись о ремонте бублика, сними свою, разбери, отдай бублик, перебери китом потроха, за пару дней с этим управишься, ну и день снимать ставить. Наверное с контрактной будет точно так же, просто разница в двух днях без машины, или без полтыщи баксов (ну или сколько там у вас они стоят)в кармане.

Да как то трудно говорить о прекрасном состоянии акпп которой более 25 лет от роду, номерок то по модели 94-96гг. И количество предложений, например на дроме всего три, из чего тут выбирать? По этому, если мечтать о на долго, то ревизия акпп и бублика такого контракта - действительно единственный способ. А с учетом цены, и вероятно контракта из европы(Рига в профиле), то скорее всего с лютым пробегом, может есть смысл заморочиться с ремонтом своей коробки?

Ну обычно бублик на нормальном контракте зафиксирован на своем почетном месте подходящим болтиком и какой нибудь подходящей железякой. Обычно масло из коробки слито, а вот бублик как правило остается с маслом. Если бублик на коробке и зафиксирован, скорее всего он с нее. Снимаем бублик, макаем в масло в нем бумажку, и так все пять, в которой масло будет краснее, вероятно та и будет целее.

Ну наверное надо с вероятных причин начинать, например ошибочная установка ремня ГРМ по одной башке, затем общая для всех узетов с гбо проблема с зазорами клапанов, затем тоже общая по проводке гбо и бензина на форсунки. По зазорам надо вот ещё что ввиду иметь, как правило пропуски из за них на холодном моторе начинают возникать, а с прогревом исчезают. Но это только до поры, когда зазоры убежали слишком сильно, это уже не работает. Сзади каждой головки есть масса, проверь.

А с чего им всем о####ать то? Было уже. Когда в дойчлянде уазику погоняло и эмблемку на Baijah Tulos поменяли, да там еще много чего в нем поменяли, но все равно чёт никто на это особо не возбудился. Флегматичный народишко.

Наверное лопнула пружина в редукционном клапане масляного насоса.

Может это поможет, смотри что подчеркнуто. Обозначения амортов гидры в каталоге и на железяке немного отличаются как видишь. Ну и по передним аналогично.

Если аморты как ты пишешь темсовские, то каким образом поднимается? В гидре машина поднимается увеличением давления масла в аморте, на прадике стоят пневмоподушки на задней оси и поднимается увеличением давки в них. Так что аморты темс там определенно быть не могут без установки подушек, компрессора и управления, но тогда гидра не будет работать и передок поднимать будет нечем. Думаю там нет никакого колхоза, все штатное, просто настройки требует, жестковато именно по этому.

Ты о чем? Я не очень понял твоих жизнерадостных смайлов, вроде смешно говорить у тебя не получается. Если прочитаешь мое первое сообщение в теме, там русским по экрану написано о применении этой автохимии для очистки турбин именно с геометрией. Твой скепсис основан на каких то случаях из личной практики применения именно этой химии? Или это просто личная неприязнь к продукции некоторых уважаемых производителей? Лично для себя я взял на вооружение этот сольвент после нескольких проб. До этого пользовался для восстановления подвижности геометрии митсубисевской шумой. Вообще такая специализированная жидкость пока единственная из мне известных, а то, что производится она вполне уважаемой мною фирмой виннс, ставит ее в разряд лучших, поскольку на мой взгляд эта фирма веников не вяжет. Как и у любой жижи подобного типа, у этой нет гарантии стопроцентной действенности. Однако иногда она справляется очень неплохо. И если даже это один из десяти случаев, то уже неплохо. Таким образом можно потратив 600 рублей за флакушку восстановить то, что при разборе и ремонте потребует гораздо больших средств. По крайней мере попытка не пытка а сопоставить по деньгам, так вообще халявная, да и по времени красиво. С помощью этой жижи мне удавалось расшевелить подклин на Старексе, Экшене и Патфайндере например. Если для тебя ничего не значит, что вот машина, вот ошибка по бусту, вот прихватывает флажок управления, брызгаешь жижу, шевелишь флажок, и он постепенно начинает ходить равномернее, значит не обращай на это все внимания, тебе это точно не надо. Лучше сразу поинтересуйся, сколько стоят их оригинальные турбины.

На мой взгляд, когда взрослый человек воспринимает такие слова как есть, без иронии, наверное не стоит вообще заморачиваться диалогами.

Да я понимаю сарказм твой, а тебя что под дулом шмайссера кто то заставляет это волшебное средство применять? Сомневаешься - не пользуй, это же твое право.

То есть ты считаешь что дизель гавно, потому что в геометрии турбины нет люфтов? Ну по тексту вроде так выходит. Вообще конечно ты не ограничен в мнениях, по этому ради бога, считай. Не, ссать никуда не надо, баллончик распыляется во впуск, небольшими порциями на работающем на хх движке, с небольшой прогазовкой между порциями.

А если их нету? А если машина полдня тарахтит на холостых, ну там зима, дубак, и тупо сажей копотью подвешивает геометрию. В общем это действенное средство, проверено, просто действие узконаправленное. Машинам с простой турбой оно без надобности, но для целевого применения вещь вполне нормальная.

Это средство служит для очистки и восстановления подвижности механизмов изменения геометрии турбокомпрессора. Если кому то непонятно назначение и принцип действия жижи, не стоит делать каких то выводов о его пользе.

Свечи залил, они умерли, теперь пропуски по всем цилиндрам, убитыми свечами катушки надсадил, теперь снова пропуски по всем цилиндрам, такие вот варианты.

35290-60030 соленоид D до 09.2003 и 35290-60040 после 09.2003 35240-60010 соленоид А Прежде чем покупать соленоиды, надо проверить цепи их управления. Обычно первая причина появления ошибок по соленоидам в разъеме соленоидов на акпп. Гниют и теряют контакт пины. Замена соленоидов в этом случае никак не поможет.

Из салона в моторный идет только один провод розовый с черной полосой, идет он на пин ТС подкапотного диагностического разъема. Если ты не знаешь, где у тебя подкапотный разъем, тебе этот провод нафиг не нужен, замотай то что оголено в салоне синей ызолентой и забудь.

По каталогу для пруля и с акпп и с мкпп пары одинаковые - 4.1 для всех версий дифа. Для европеек с 1HDFT варианта акпп не бывает, и там идут пары 3.72 или 3.58

А где можно посмотреть на такие цифры? Вообще на мафных тойотах показания расхода воздуха примерно соответствуют объему мотора. Т.е. на хх полностью прогретого мотора расход воздуха в граммах в секунду около 5, и объем 4,7. А 3.9 и тем более 2.0 - очень мало.

ошибку можно считать хоть за городом, перемкни 4-13 пины диаг разъема и посчитай блинк-коды которые выдает лампа чек.

никто о критических и не говорит, комфорт состоит из мелочей А зря, подумай, от перепадов теператур рельсы гнутся, мосты ломаются, теплотрассы лопаются, если неправильно соединены, в рейке конечно таких размеров нету, но жесткое соединение с рамой корежит и рейку и крепеж.

Стягивается ленточным хомутом чехла шруса, дуется из баллона углекислотой в качестве заморозки и все дела. Полоса из полторашки трубочкой. больше вибраций на руле, нет термокомпенсации в паре рейка-рама, а рейка имеет значительные перепады температур. Например электрорейки на многих машинах без сайлентов, но электрорейка не греется.

Если не брать во внимание нагреватель, то обычно лямбды умирают постепенно, теряя чуйку от загрязнений. При этом загрязнениями может считаться много чего. Например есть герметики, на которых прямо написано - не влияет на работу лямбд. Значит есть такие, которые влияют. Потеря лямбдой чувствительности снижает остроту реакции эбу на состав смеси по обратной связи. По этому двигатель значительно дольше работает на неоптимальной смеси, но вовсе не обязательно бедной.

Обрыв или замыкание цепи датчика. Неисправность датчика. Неисправность турбины. Неисправность егр. Неисправность ЭБУ. Двигатель разбирался, по этому внимание на разъем, проводку датчика, шланг надет и его герметичность, это проверить прежде всего.

На узете как то в мафе обнаружил мумию комара, машина ела под полтос бензина. Казалось бы такая мелочь... На кдшном прадике из за неплотностей воздуховода маф залепило грязью и показания упали на хх с положенных 10 до 2.5 г\с, мотор больше 2000 без нагрузки крутить не хотел.