bbn

По оборотам, вот что желает видеть производитель на узете - 650-750 оборотов на хх. Твоих 550 маловато будет. Значит дутья вентилятора в жару тоже. А по поводу включения виски при холодном нижнем патрубке. Странно, поскольку виска включится, когда пружинка виски нагреется потоком горячего воздуха от радиатора. А помпа и в печке мутит, если нет изменений по теплу в салоне, то помпа не вариант вообще. А я однажды менял ремень при пробеге 360 ткм, был такой клиент, 200ка соответственно с ввтайным мотором.

Смотря что она читать может.

Дохлый насос гудит. Но в насосе есть редукционный клапан, если он подвисает в открытом состоянии, из за мелкой соринки например, насос не давит, руль тугой, а шума постороннего нету. Если при замене сальников повреждено уплотнение на поршне рейки, на поршне падает давление и не развиваеся необходимое усилие, нет гидроплотности. Так же есть уплотнения в распределителе и их повреждения тоже повлияют на давление в рейке.

Наверное терзания нужно слегка отложить, и просто проверить сканером в параметрах моторного эбу пункт A/C SIG. Кроме того на 2UZ прдусмотрена и компенсация оборотами просадки напруги при подключении потребителей. А одним из потребителей на секвое является электровентилятор кондея 88590-0C030, который перед радиаторами ставится штатно, а у тебя он есть?

Если память не изменяет, подброс оборотов при включении кондюра - регулируемый параметр. Может быть не в радиаторах и вентиляторах дело, а просто в низких оборотах хх и таким образом малой производительности дутья. А кстати сам по себе подброс у тебя вообще есть?

Я вот в этой теме писал, как делаю много лет, почитай.

А что, это может реально повлиять на режимы работы ISC? А как? Ну пусть даже повлияет, но отключение акума не разорвет цепь управления главного реле, ну пусть даже разорвет, но как это может повлиять на то, что она вдруг подключилась сама к замку зажигания? Он же пишет, акум, раздатка, заслонка, больше ничего не трогал. Просто крякнул один из четырех каналов управления регулятора, это либо обрыв-замыкание в его проводке, либо палево в блоке, потому что на трех заслонках которые он менял сразу три дохлых ISC наверное фантастика. Для провеки по любому нужно прозванивать цепи регулятора. Нужно смотреть параметры, шаги или проценты регулятора, показания дтож, дпдз, наличие сигнала стартера, просто ошибки считать в конце концов. На регуляторе четыре обмотки, все они имеют общий плюс и четыре раздельных канала управления на компе. Если на плюсе висит 12 вольт, то на каналах компа напруга меняется от нуля до 12, таким образом моторчик регулятора крутит ротор, а клапан на роторе открывает-закрывает дополнительный воздух, а комп смотрит на обороты температуру и меняет напругу в каналах регулируя те самые обороты. Плюс один общий с главного реле, что на питание самого компа, что на питание ISC. В этом нет ничего шибко сложного вроде.

Признак включения кондишки кнопкой висит в моторнике и повышает обороты и без компрессора. Признак хх в моторнике от дпдз должен быть, по другому холостых не будет. Я пытаюсь хотя бы как то связать то, что проблема выскочила после отключения акума, то есть по электрике. Но вообще это не обязательно связано. Правда вот прогревные пропали почти наверняка по электрике. А ты случайно не полюснул акум в потемках, проводочки клеммы не попутал? А то может там уже полкомпа в саже, а ты заслонки шланги теребишь? Надо наверное по мануалу работу регулятора хх проверять, напруги мерить и тд.

А что говорит дпдз, признак холостого хода ON рисует? Кондиционер отключать пробовал? Тормоз нажимать, обороты скакать?

Да дефектовать там по большому счету пять минут, просто рассупонить хомуты с обоих сторон, сдернуть с корпуса рейки чехлы и определиться с состоянием поверхности палки. Обычно этого достаточно и ничего снимать не требуется. Если есть ржа и задиры на правой стороне , если ржавые зубы палки, фсе, гасите свет. Это основное. Катался по арыкам? Могла водичка попасть? Значит она там будет. Новая палка рейки в оригинале, одна, тянет примерно 16-18 тыщ рубликов, входной вал - под четвертак. По этому затевать возню с рейкой при таком дефекте смысла не вижу, поскольку цены на новые дублевые рейки в сборе от 14 тыщ, когда даже эти две железяки без прочего и работы как три новых дубля тянут. Ну и меняй их раз в три года, если уж совсем никудышное качество попадется.

Я тоже. Если сравнивать детальки в руках а не по фоткам, окажется что у пластика площадь контакта не меньше. Тебе для начала надо определиться ремонтопригодна ли твоя рейка вообще, а то может и разговор ни о чем. Пружина родная остается.

А ты прикинь, что может дать замена мелаллического сухаря на металлический новый, если дупло, в котором он сидит в корпусе имеет естественную выработку. А вот разрезной пластиковый распирается об окружность палки натягом пружины и выработка компенсируется. Вот такой подход позволяет не выбрасывать корпус. А прочности там вполне хватает.

Я чот малость забыл написать про разницу в конструкции сухарей до 2002 и после. По этому от года и конфигурация сухаря и размер пружины зависят. Внимантельнее с этим. до после

Я немного о другом кастоме , https://reika.pro/shop/toyota_guide/land-cruiser/100-08-2002-12-2007/podzhimnaya-vtulka-toyota-land-cruiser-100-08-2002-12-2007/ глянь

Да, в комплекте только втулка. Сухарь это вот что я имею ввиду 45504-35010. Посмотри в картинках яндекса, там и найдется пластик.

боковой сальник 90310-35013, втулка 90386-35002 и сухарь продаются и отдельно, за копейки без ремкомплекта, если чо, и сухарь стоит поискать кастомный пластиковый, и лучше и дешевле, удачи.

Правую сторону - да, можно померить, левую без разбора - нет. На правой стороне втулка пластиковая палку удерживает. Ее износ и болтанка палки тоже течь провоцируют. Возможно, если поверхности палки живые, можно обойтись и без замены сальников. То же касается и болтанки рейки по сухарю слева. Справа втулку и сальник можно поменять не снимая рейку. Слева сухарь тоже.

Ты для начала чехлы с рейки сдерни, посмотри состояние палки, ржа там, задиры, а то может оказаться возьмешь ремкомплект, а ставить то его уже и не на что.

Не совсем так. Например 15 А ECU-B пред идет конкретно на питание эбу транспондера иммо, и без него конечно же моторник, хоть и полностью исправен, будет блокировать запуск. Кроме того на этот эбу идет еще и питание с моторного преда 10А IGN. Без него не робит ни иммо ни моторник. ЭБУ АБС, который ты называешь VSC, с моторником в М/Т варианте не связан, в А\Т варианте да. Но влиять на запуск мотора это не может. Проверять питание, цеплять сканер, смотреть какие блоки откликаются, какие ошибки фиксируются.

Эффективность систем отопления, любых определяется разностью температур подачи и обратки, чем она больше тем выше производительность системы и тем больше тепла она способна забрать у теплоносителя и выделить. По этому твое "должен" противоречит законам физики и вообще здравому смыслу. Ты свой старый радиатор прибереги, сгодится. Новый, который ты сейчас установил, в следующем отопительном сезоне будет точно таким же. Ты ведь не думаешь, что похожая на глину субстанция в печке появилась сама по себе откуда то извне, надеюсь. Без промывки системы в целом нет способов добиться нормальной работы печки на долгое время. А если ты не знаешь чем и как мыть, то вот так - никакая промывка в мире, говорить не стоит.

это твоя 120 а это не твоя 050 найди десять отличий.

Не критерий это. Что даст замена печки, если чуть теплый шланг на входе? Печка ведь может отдать только то тепло, которое в нее пришло, так? Если оно не приходит туда, шланги чуть теплые, как ты говоришь, то при чем тут сама печка? Показатель грязной печки всегда - нет большой разницы в температуре входа и выхода. Вот почему. Печка отдает, значит разбег по температуре входа и выхода обязан быть. По этому обдув в рожу, максимальные обороты печки, холостые обороты мотора, прогретый, будет чувствоваться небольшой разбег по температуре справа-слева, но значительный разбег по температуре шлангов. А с увеличением оборотов мотора до 1500-2000, и то и другое выравниваться - вот это нормально. Если при этих условиях как то по другому, например разница право-лево не уходит, это грязь в печке, если разница ушла, а тепла мало, вот тогда надо думать о заслонке. Даже когда по грязи печка дует холодом, температура шлангов может быть высокой и не меняться, по тому, что циркуляция идет по небольшой части оставшихся незаткнутыми трубок радиатора, которые не отдают тепло. И этой циркуляции будет хватать для примерно равных температур входа и выхода и фиг тепла в салоне. Ремонт мотора - это всегда грязь в системе охлаждения. Всегда. По этому когда снимали головы, фрезеровали плоскости, скоблили от герыча прокладок блок, все то, что осталось в каналах системы охлаждения утекло в печку, и оттуда само никогда не выйдет. Возьмите за пример топливный фильтр дизеля. Низ фильтра всегда держит отстой, он никуда не денется, пока не открутишь сливник снизу или фильтр не перевернешь. Печной радиатор европейской сотки прямой аналог этого фильтра в плане накопления отстоя. Делайте выводы.

Хлопок под капотом это вспышка во впускном коллекторе и последуюший хлопок в воздухан в основном по бедной смеси и, или, раннему зажиганию, а по богатой когда льет форсунка - хлопает в глушак. Ничего не пишешь про диагностику, возможно в эти моменты комп фиксирует ошибки по дпкв или дд, надо проверять такие вещи. Ну и массы компа на моторе, тачка не молодая, кислые, плохие контакты могут вызывать сбои по тому же дпкв скажем.

Посмотреть положение заслонки рециркуляции можно через лючек салонного фильтра, через него же можно попробовать и на место заслонку выставить и зафиксировать.

Никто, кроме продавана, не обещал что проблем не возникнет, просто есть проблемы решаемые и не решаемые. Если ты покупаешь машину по дкп и едешь домой оформляться, то тухлые бумаги, которые высветят в твоем мрэо, сразу делают тачку нерегистритуемой, а деньги уже уплачены. Если ты ставишь машину на себя на месте с условием, что только после этого вручаешь деньги продавану, ты добросовестный приобретатель, а любые вопросы по легальности авто имеешь право адресовать тому, кто его легализовал на твое имя. Через суд это решаемо. Если ты по дкп, если не ставят, обращение в суд , иск к продавцу, денег у него нет, выходить хотя бы свое почти не реально. Это и есть не решаемая проблема. Если ты оформлен, если косяк по вине гос.органа, ты в праве требовать компенсации именно от него по утере авто(если оно будет признано незаконным) а также морального и пр., т.е. еще и в наваре можешь быть. Но нервы... в твоей ситуации к этому надо быть готовым. Ты почитай решения судов, примеров особо и искать не надо.