Владимир23

Вот фотка Aziat выкладывал.

На вторую сторону поставил родной игольчатый подшипник, ну и на эту так же. А так да, просто фаску снять и все. Но зазор вал-втулка всё равно великоват 0.25.

Так сплошные у меня в маленьких тягах стоят( и на авто и в контракте). А фигурные на длинных. вот, пошел сфоткал. Нижняя контрактная с 80ки один вдоль другой поперек, а где перед где зад ещё бы узнать

Сегодня разобрал повторно вторую сторону, чтоб поменять втулку. вот на фото ковырялкой показан поясок в который упирается шрус и не даёт нормально сесть на место. осталось стопора потолще заказать.

Как правильно должны сайлентблоки стоять в длинных продольных тягах? А то у меня стоят одинаково спереди и сзади, а на контрактных один так другой на90°.

Это сдесь причем? Ну так его все так вытягивают, и я так же, не зубами же его доставать. Тогда объясните мне зачем в каталоге стопорные кольца от 1.8 до 2.8 через 0.2. наверное просто чтоб запчастей больше было. Вы тогда вообще стопор не ставте, пусть ходит на свободной посадке. В цапфе втулка должна сидеть плотно. Или вы по-другому думаете? Или пускай и тут гуляет на все деньги. Про отсутствие зазора ни кто не говорит. Зазор должен быть, по крайней мере на тепловое расширение. Осевой 0.1, радиальный ШРУС-втулка ну в идеале 0,02-0,05, но я думаю там поболее будет. Да я на гайки и не ругаюсь. Шайбы тонкие, гавно пластилиновое, как и болты, на которых шестигранник слизало сразу же. или вы думаете что иж-техно заменили шайбы и болты потому что все хорошо было? И на них не было нареканий. Что касается их работы, то они и работают. Но после пробега в 15000-20000 и год примерно, вот что произошло с шайбой Но она работала и люфта не было, и подшипники не перетянуты, и не регулировал с момента установки. А на другой стороне появился люфт не большой( новая цапфа, новые подшипники)разобрал подтянуть увидел что начало срезать ус. Поэтому заменил ранее. А так да, работала, может ещё бы год работала.

Да вроде как не чем ему давить на втулку, но болтаться вдоль оси не должен, поэтому и подбирается стопор по толщине чтоб зазор 0.1 получился. Если бы нужна была только центровка то зачем такой пятак торцевой делать и ещё с каналами для смазки Блин, да как не прилегает? Вы сами то смотрели на нее. У меня 2 цапфы в руках (на фото выше), иж-техно и Тойота. Иж-техно с их же втулкой а Тойота с родным подшипником и родной втулкой. Иж-техно не садится до конца, Тойота садится пока торец втулки не кроется в торец шруса. Иж-техно не садится именно из-за маленькой фаски. Или вы считаете что она должна именно этой фаской упираться, какими то 0.1-0.2мм? Да я не хочу с ними бодаться, обвинять их, обсирать их продукцию. И написал чтоб внимание обращали кто будет ставить. Подшипник запресовал плотно а вот втулка Тойота болталась сильнее чем Иж -техно, но может потому что втулка б/у я ее достал из старой цапфы. Лишь бы были сами цапфы нормальные.

Нужно походу найти исправный не вонючий фт мотор и сравнить стробоскопом показания, чтоб хоть примерно смотреть. Наверное придется попробовать переставить. Просто шестерни у меня в идеале, люфтов практически нет. Да и индикатором нужный подъем плунжера получился в середине регулировки ТНВД. По идее вращая кв для выставления подъёма плунжера люфты все выбираются и подъем выставляется уже с учётом люфта в шестернях.

Ну как бы, судя по конструкции, да. Хотя бы потому что родная тойотовская втулка прилегает плотно всей плоскостью. Там же на фото видно тойотовскую цапфу с родными втулками и широкой фаской.

Шестерни все в идеальном состоянии, все родное. Даже ось коромысел без выработки. ТНВД выставил по индикатору. Воняет. Купил стробоскоп дизельный, простейший и когда начал проверять то немного озадачился. Вычитал что Уовт должен быть 9-14° до вмт. А как узнать когда лампа моргает в вмт или он сам делает какую нибудь задержку. В инструкции ни чего по этому поводу не написано. Короче навёл стробоскоп метка напротив метки, все ок, если он сам даёт задержку. А если нет? Высчитал что 9° при нашем диаметре шкива это примерно 14мм по окружности, отметил маркером и выставил по нарисованной Метке(ТНВД до упора к блоку) метка на крышке и нарисованная мной совпадают. Мотор работает жестковато. Сука воняет. Причем воняет на хх. Утром заводишь не дымит, секунд через 20 начинает дыметь бело-сизым. Если увеличить обороты то не дымит. На прогретую такая же история на ходу нормально, на хх дымок сизый и сука воняет. Стоит чуть увеличить обороты и вонь пропадает и дым.

Блин такая же фигня как у всех- воняет блин. ТНВД ремонтировал, сначала в Краснодаре, потом дизельмастеру отправлял вместе с запасными форсунками. Поставил на мотор воняет. Паразитку менял со ступицей, люфта в шестернях практически нет. Мотор ремонтировался, выработка была не большая. После хонинговки остались еле заметные залысины в районе верхнего компрессионного кольца, кольца новые оригинал. Форсунки поставил с контрактного мотора. Потом мотор собрал ещё один. Контрактный, состояние идеальное. Был куплен со стуком в 6 цилиндр. С пробегом 200 тысяч, со слов продавца, но на моторе было написано 96000. Хон заводской в идеале, новые кольца, вкладыши, проверено выступание поршней, установлены форсунки от дизельмастера и ТНВД который ранее был у него. И опять сука воняет

Кто нибудь подобрал болты нормальные на гайки иж-техно? Те что с темы выше заказал но они м5 а ижевские м4. Сегодня разбирал ступицы обслужить и заметил что шрус не садится полностью в цапфу иж-техно с ее родной втулкой. А не садится из за маленькой фаски. На фото видно зазор 0.25. На торце ни одной потёртости, потому что не доставала. Вот такая фаска на родной втулке была. А вот на иж-техно. Ну а это шайба. С одной стороны поменял на родную, а с другой ждал когда залезу. Кстати втулка очень легко, практически сама, вывалилась из цапфы. Достал аккуратно из родных цапф подшипники, забил из в цапфы Иж, а вот втулка родная упорная болтается в цапфе иж-техно. Пришлось втулку иж-техно из комплекта подрезать на токарном и снять фаску нормальную и поставил на фиксатор. Только проблема в том что заметил я это уже на второй стороне, так что придется опять одну сторону разбирать. И ещё зазор между фланцем ступицы и стопором сейчас 0.8мм, сам стопор 2.4, получается мне нужен стопор 3.1, а максимальный 2.8.

Как то на газели масло возил, правда рафинированное, и при заливке разлили литров 20 на пол. Текло со всех щелей и попало на бак топливный. Думал на мойке керхером помою. Пылью так забилось это масло что Керхер не взял, на мойке грузовиков тоже не отмыли. Так и ездил года 3, пока бак не снял на покраску, пришлось щеткой металлической отдирать.

Чтобы схема работала надо распредвал снять, чтоб все клапана закрылись

Сколько денег?

Есть только приводная пластина? Маховика нет? Тяжёлая хрень которая перед приводной пластиной ставиться

Здравствуйте. Что там с моим заказом?

Диаметры труб????

Это же одна деталь? Накладка на стойку лобового водительская? Цена?

Я смотрел, там со стороны трубы нет заглушки и шлицы (папа) при полном сжатии заходят в полую трубу и если шприцевать то смазка будет уходить в трубу. Но если захотеть раз в полгода можно открутить от раздатки один конец кардана, вынуть шлицевую, помазать и поставить на место. Зато не будет как в родных карданах, полностью забитая шлицевая, не дающая сжиматься не знаю, проверим. Всяко лучше satовского должен получиться и дешевле нового. Кстати карданы покупал контракт вместе с АКПП у Олега800. Кардан задний уставший был. Крестовину поменял а шлицы шприцевал 3года. Ещё один контракт страшно брать не трогая и не щупая, да и кто мешает во Владике прошприцевать кардан и продать как отличный.

Тоже спросил про тавотницу, сказали что не нужна, смазка закладывается 1 раз а все трущиеся и контактирующие поверхности покрыты полимером.

Не. Только кусок со шлицами и то с него вилку отрежут и мою приварят

Только не давно собирал двигатель, вроде не фига они не совпадают с вмт. Да и правильно тебе сказали что это и не надо. Не нужно ставить рв в положении кв в вмт. Я же написал. Для этого есть другая метка, как раз для установки рв, чтоб не загнуть клапана. А потом проворачиваешь кв до метки на шкиве(вмт) и смотришь на ТНВД и рв ( так же должны быть на первой Метке( смотрит вправо)).

Как раз на 80 кардан. Привез два кардана 80ка АКПП и 105ка МКПП думал если короткая шлицевая то на 105 кардан поставить, но мастер сказал как раз на 80 хватит. Да. Вилку мою приварят, крестовины на 32 Тойота родные. 6000 с чем-то шлицы, 3000 замена, 2000 балансировка. Сейчас заказал 2 крестовины сразу заменить, так как у них такого размера не было+ 600руб замена одной крестовины. Говорят на все внедорожники такие ставят.

Ты лобовину снимать собрался? Или метки ремня ГРМ? Метка на шкиве совмещённая с меткой на лобовину соответствует Метке TDC на шкиве ТНВД и шкиве РВ, это вмт 1и 6 цилиндра, для установки Гбц нужна следующая метка на шкиве ТНВД она будет примерно через 90° , смотрит вверх, на РВ также. В этом положении все поршня не доходят до вмт и распредвал можно крутить не опасаясь.