Владимир23

Постигла та же участь, лопнула пружинка. Можно сделать все вообще без вандализма. Опускаем стекло вниз до упора, можно чем нибудь раздвинуть резинки чтобы посветить фонариком и посмотреть что ходит при оттягивании ручки. Будет видно что ходит тяга с большим продолговатым отверстием, и то по чему она ходит нужно поддеть крючком вверх. Молдинг не снимал, вставил между наружным молдингом и стеклом клин чтобы можно было просунуть проволоку. На все ушло около минуты. Всю ночь не спал, переживал что обшивку резать придется.

Где то была тема про поршня, я там мерил поршни на разной высоте. Тойота указывает на какой высоте от днища производить замер диаметра поршня, но на этой высоте он не является максимальным, поэтому и зазор в 0.15 соток. А если измерить по максимальному на юбке то там и будет зазор 0.07-0.08

Красава. Только беда в том что качество газелевских запчастей - полный шлак. У самого на 2 газелях пихал радиаторы печек с иномарок с разборки. Обидно разбирать панель из за качества запчастей.

При условии что температура редуктора позволит и количество аварийных запусков не исчерпано. Многие газовики специально ставят очень мало, чтоб чаще к ним ездили

У меня такая хрень была, после того как поставил педаль с АКПП. Снимаешь трубку с вут машина растормаживается. С дуру поменял вут, а симптомы остались. Смотри чтобы шток на вут со стороны педали был свободным когда педаль отпущена. Я чуть выкрутил концевик стопсигналов и все стало ок.

Тоже так считаю. И ещё в зазоры заложена температура не 60-80° а скорее всего более чем максимально рабочая. Не может же производитель допустить чтоб при 110-120° не закрывались клапана.

Маленькие зазоры там где распред непосредственно на стакан давит, а тут есть рычаг(коромысло) и оно не равнодлинное. Попробуй померить зазор не между мостом и пяткой а между роликом и распредом. Он там явно меньше должен быть.

А не смотрел на холсет hx35? Они с водянкой есть. Ставят их на все подряд от 1.8 до камазов и ходят пишут неплохо. Есть ещё hx351 почему-то дешевле в 2 раза но с водянкой не встречал.

У меня тоже иж-техновская втулка проворачивалась, причем за очень малый пробег. Потом при тщательном осмотре обнаружил что она не доходит до упорной плоскости шруса, слишком маленькая фаска у нее. Не может ли это быть причиной проворота? А вот родная

Чего вы так переживаете? Лично в вашу машину ни кто ни чего ставить не будет, спите спокойно. Каждый для себя решает что ему нужно, важно, хочется и т.д. Я считаю нужным, я поставлю себе, а вы по регламенту живите. Если откажет пробка, вискомуфта, потечёт радиатор прокладку ГБЦ пробьет, в конце концов, какие действия по регламенту? Остановка через каждые 5, 10, 15мин или по километрам? Для осмотра системы охлаждения. Или по регламенту замена всего этого? Так то по регламенту ваша машина, как и моя и вообще почти всех, вообще не должна была дожить до настоящего времени. Мне проще, мониторя реальную температуру, при отклонении ее даже на 5°, быстро найти неисправность и сохранить работоспособность агрегата. Вам проще по регламенту менять все подряд. Флаг вам в руки, в правильном направлении двигаетесь товарищ. Только учить всех не надо. Ваша правда она только ваша.

Недавно соседу менял головку на 2с на таунАйсе. Радиатор забит в хлам, по приборам все хорошо двигатель всегда работал с перегревом, а 2с этого ой как боятся. Снял датчик ож в стакан с кипятильником, термопару туда же и цифровой термометр. На 70° стрелка стала на середину и сдвинулась чуть чуть на 97°, потом вода начала кипеть температура воды бала 102-103° а по приборам все ок. И такая фигня почти на всех япах. Я предпочитаю видеть реальную температуру. На другом авто вижу по стрелке каждый градус и если в обычном режиме температура стоит 82-85°, то когда температура поднимается до 95° то это является звоночком. Например посмотреть уровень, помыть радиатор. И на тлк обязательно поставлю доп датчик.

Если брать одинаковый профиль шлица, 1. то как минимум на большем диаметре их будет больше 2. Рычаг воздействия силы соответственно тоже больше Ещё зависит от размера самих шлицов.

Именно поэтому и меняю кардан 3-и́ раз. Мотор и КПП не родные поэтому кардан на заказ из кучи ЗЧ. Шлицевая не подвижная - газель, подвижная - уаз и разбивает именно шлицы пластилиновые. Специально искал именно тирсан турецкий, так как там сталь нормальная.