Orlangur

Кастрол 75w140 желтенький

85W - в наших широтах крайне сомнительно. Когда взял машину, не знаю, что там было залито, но при -20 машина начинала ехать заметно хуже, а при -25 не тянула даже на третей. Пос ле заливки кастрола SAF-XJ (или SAF-x) - не помню, давно было -, мороз перестал как бы то ни было влиять на возможность передвижения. Доводилось с этим маслом делеать и дальняки по 1200 км за один присест и в жару по пескам, и в +45 дальняки и легкое бездорожье. Через 30 тыс. масло в мосту было чистое и масляное . Скоро уже менять по пробегу. Не стоит на трансмиссионке экономить, это не кушающий масло мотор. Один раз в два-три года можно переплатить 300-500 руб., все равно на пиво больше уходит...

Попробуй хорошо помыть редуктор. У меня там наклейка, только вот не помню то ли надпись, что применяется дифференциал типа LSD, то ли , что масло лить только для LSD. В принципе, и так и так все ясно. Наклейка прямоугольная надпись красным по белому...

Самый неспортивный выход из ситуации. Пару лет назад посетила проблема с пятаками. Зашел со снятым в контору "Ремонт, переборка стартеров, генераторов"... Через 3 минуты вышел с новыми, заплатив 50 рублей за комплект... Мастер сказал, что на многих японцах они одинаковые...

Когда жил в Воркуте, залил кастрол 75w140 для LSD до -35 проблем не было, холодней не ездил... Это же масло нормально ездило при +45 в тени уже на юге. Что характерно, когда брал машинку, в мосту было залито нечто, что в -25 позволяло ехать не более, чем на третей передаче, движок не тянул. С кастролом до -35 проблем не возникало.

Если ездить в жаркую погоду и помногу, то эмульсии можно не увидеть - вода будет успевать испаряться. Стопроцентно эмульсия будет, если катаешься с недогревами или по холоду (не в мороз).

Это правильно. Найди оригинальную инструкцию (я стягивал откуда-то из инета на английском), где указаны момент и порядок затяжки болтов на клапанных крышках. Если мне не изменяет мой склероз, момент - 8 n/m, а порядок сродни ГБЦ - от центра к краям. Герметик обязательно. Обрати внимание - родные болты из очень мягкого металла, который легко вытягивается и даже рвется. Подточить шайбы тоже можно (даже наверное нужно), но без фанатизма, а то при затяжке можно расколоть крышку.

ШРУС не пойдет. Нужен аналог ЛИТОЛа. Я мажу Castrol LMX.

Напрямую там не стоит. Доверься лучше картам, и то с опаской. Прошлым летом ездил Сосногорск - Визиндор (РК) - Коряжма-Котлас-Великий Устюг - Тотьма - Вологда, а дальше по цивилизации... Впечатление такое, что в Архангельской губернии разогнаться быстрее 60-70 можно только на участке Котлас и далее в сторону вологодчины. Ехал в июле - дороги были мёртвые. Бездорожье наверное еще мертвее, болот там в избытке...

Мечта истинного джипера [attachmentid=78672]

Посмотри в сторону продукции фирмы termal - Дания. В прошлом году менял на своем 3vze. При стоимости оригинала в 20 000 этот обошелся в 4800 с доставкой в Воркуту. Оказался алюминиевым в отличие от родного, но все стало нормально и отработало тысяч семь уже в разную погоду, атмосферное давление и климатические зоны. Единственный косяк - отвалились две припаянные гаечки для крепежа - прикрутил обычные и все собсно...

И через пару тысяч выкинуть передний мост 934043[/snapback] Да на фиг надежность! Я ж не призываю так делать, я о теории!

Переделать просто - открутить задний кардан и подключить передний мост! Насчет безопасней вопрос спорный - есть как любители переднего, так и классического привода. Статистика тоже не говорит об однозначном преимуществе одного перед другим. Экономичней и легче в управлении тоже не получится с нашим автомобилем. По экономичности потому, что схема трансмиссии принципиально не поменяется. То же самое: ДВС-КПП-раздатка-кардан-мост. Только кардан в другую сторону... Машины, у которых постоянный передний, а задний подключаемый собраны, как правило, по другой схеме ДВС-КПП/Гл. пара-передние колеса + ответвление на задний мост, которое отключается каким либо способом. (вискомуфта и т.п.). Помимо этого, насколько помню, переднеприводные подразумевают реечное рулевое управление, которое и обеспечивает точные и быстрые реакции автомобиля. Наша же система а-ля Зил-130 хороша для говен, для чего собсно изначально и делался раннер. Так что смысл переделки весьма сомнительный, если только "лавры" ЛуАЗа покоя не дают... Ну а если уж очень хочется такую схему, то смотреть стоит в сторону какашкая и наверное RAV4.

По букварю не работает. А в жизни всякое случается. У меня именно он заставлял холостой ход плавать от 1000 до 400 об/мин. Как снял трубочку - так ХХ стал 800 и не шевелится - держится стабильно. Так и езжу года два последних. Что интересно - когда снимал клапан ЕГР - продувал его во все щели и направления - вроде бы рабочий, не залипший - открывается-закрывается, однако на холостые влияет самым вредным образом, поэтому и заглушен в настоящее время. Да, кстати, когда он подключен - жуткая вонь из выхлопухи - даже на ХХ, а без него нормальный автомобильный запах... Так что наверное все-таки просекать может и на ХХ