VLks

Прошло 15 лет, пуск так и не изменился. Поставил бинар, прогретый мотор до 50 градусов пускается взрывом. Значит дело в прошивке или логике работы.

Хорошая мысль. У меня есть автоматические предохранители на 100 ампер класс постоянного тока, под разводку на винты М6, попробую прицепить прямо к генератору.

C мотора 1G тоже подходит, шкив, все равно менять. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P442714663.html. Поэтому я лучше скатаю 3 японских генератора, чем починю один сгоревший. Но имейте ввиду, что все эти генераторы от 70 до 90 ампер в зависимости от типа двигателя, мне в стоке хватает, разницы не замечаю. Аккумы 2х95. Родной гена был на 110 ампер.

Ну за пять лет цена стала 1500. Фишка такая же, шкив ставится свой двух-ручейный, длинное ухо подходит к креплению, а короткое регулировочное распиливается на 5мм напильником, потому-что скоба регулировки натяжения имеет другой изгиб. Меня это не смутило, 10 минут и генератор на месте, в запас куплены еще парочку и при любых непонятках меняется на новый. За 10 лет владения сменил три генератора, все умерли из-за замыкания аккумов. 90 ампер в стоке хватает за глаза. У меня полная комплектация, включая гидроподвеску и два аккума. http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P398527105.html Р.С. никому ничего не навязываю и не доказываю, просто поделился тем, что себе поставил. (единственное не учел, что Вам в Вологде такой вариант наверное не очень выгоден...)

У меня уже 5 лет стоит генератор от мотора 3S на 90 ампер, проблем нет, цена на разборке была 300 рублей.

Исправили все косяки KZ - прямой впрыск и механический тнвд , значит головка больше не лопнет, SPV не заклинит, и солярки жрать меньше будет. Можно было сразу такой мотор на заводе в 1994 году сделать. Цены бы не было.

Нормальные дизеля делает тоета, почитал про cummins 2.8 на газелях которые стоят - тяжелые и ненадежные. Еще обратил внимание что привод рапредвала идет от корня коленвала, как-будто наспех сделанное решение от нижневального мотора. Американские моторы выглядят топорно и громоздко. Единственный плюс - это прямой впрыск. Это мое личное мнение. Чем вам HD-FT не угодил...

Вот грамотное решение.

Точно посмотрел у меня тоже дюйм стоял. Теперь понятно почему усилие уменьшилось на педали - диаметр стал 15/16. А ручник тут ни при делах.

В барабанных тормозах для неоходимого торможения достаточно меньшего давления, чем в дисковых- особенность конструкции. В сурфе 185 даметр ГТЦ не 1 дюйм а 15/16, в MPV такой же размер. От диаметра ГТЦ, согласно законам физики зависит усилие приложенное к педали, соответственно усилие приложенное к педали зависит от плеча рычага педали, чем меньше диаметр ГТЦ, соответственно меньшее усилие на педали, при одном и том же рычаге. Можно поставить хоть полдюмовый ГТЦ, усилие даже уменьшится, но увеличится ход педали тормоза, и может не хватить объема рабочей жидкости, поэтому уменьшать лучше с расчетами (пример - гидродомкрат). Количество поршней и диаметры дисков влияют на эффективность торможения, но в примере с дисковыми тормозами - рабочий объем жидкости (жидкость для выбирания свободных люфтов) гораздо меньше чем в барабанных, тоже из физики - диаметр рабочего тормозного цилиндра барабана меньше чем поршень суппорта дискового. По поводу передних тормозов - да у сурфа больший объем рабочих цилиндров чем у MPV., но разница в рабочем объеме жидкости получается около 1-1,5 см3, этот объем ГТЦ легко компенсирует, с барабанами было бы хуже. Значит вывод: диаметр ГТЦ - тот же, педаль(рычаг)- та же, вакуумник - родной, соответственно усилие на педали - не изменилось. Изменилось ( увеличилось) количество жидкости двигаемое ГТЦ. P.S. Morion - заедь на стенд и проверь как работают задние дисковые от прадо с родным ГТЦ. Многие техосмотр пройти не могут. Я менял ГТЦ по нескольким причинам: 1.чугун вместо алюминия- коррозия и черная жижа, 2.неправильное давление перепускного клапана в родном ГТЦ. 3. от MPV цилиндр немного длиннее чем родной, значит способен прокачать больше жидкости ( собирался ставить 6 поршневые брембо).

вот стрелкой обозначен клапан распределения тормозных усилий на задний мост - легкое подобие "колдуна".

У меня была такая же проблема, клинило правое заднее колесо после стоянки, после замера обнаружился эллипс на тормозном барабане, примерно около 1мм. Замена моста на прадовский решило проблему. Про колдун: у 185 сурфа стоит нерегулируемый колдун прямо в корпусе ГТЦ, представляет собой подпружиненный клапан, отрегулирован на определенное усилие, вроде по мануалу распределение тормозных сил перед:зад - 60:40. И еще совет для тех кто ставит прадовский мост: вместе с мостом меняйте родной ГТЦ на ГТЦ от машины с задними дисковыми тормозами. Колдун для дисков и барабанов имеют разное давление клапанов. Родной сурфовский ГТЦ не создаст необходимого усилия для дисков. Я, например поставил ГТЦ от MAZDA MPV - во-первых он чугунный, соответственно нет пары алюминий-сталь, можно сказать вечный, во-вторых с родным бачком прекрасно входит под капот, плюс цена за контракт -500 рублей. Он надевается на родной вакуумник 80мм вроде между шпильками. Регулятор тормозных сил на задние тормоза можно поставить отдельно - на некоторых ГТЦ например от MAZDA BONGO FRIENDEE клапан съемный его можно использовать, но я не стал ставить. Тормоза стали как на спорт-каре, а от заноса спасает ABS. ГТЦ покрасил под алюминий, по месту выгнул и развальцевал две новые трубки от ГТЦ к блоку ABS, все красиво и без колхоза.

Не верь, меняется сам датчик -там простой двухканальный индукционный потенциометр, регулировка заключается только в установке его на кронштейне и по сканеру установка в процентах полной подачи. Можно и на глазок если очень нужно. Если другой датчик не найдешь, вот: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=173996 Там окисляются 5 контактных площадок, датчик простой и надежный , ресурс почти неограничен.

Датчик педали подходит от сотого крузера дизельного и от приуса в 10 кузове.

подать +12 вольт на провод управления антенной с магнитолы. Или хотя бы радио включить .

Еще один способ программирования стекла в условиях гаража: 1. вытаскиваем подъемник и снимаем с него только мотор с датчиком положения и шестеренкой которая двигает зубчатый сектор . Крепится тремя винтами под торекс. 2. затем снятый пустой мотор с датчиком подключаем обратно в разъем и нажимаем UP в режиме "авто". Он покрутится секунд 5-10, затем остановится.Это и будет программированное положение "вверх". 3. после программирования выставляем железки зубчатого сектора подъемника в положение "вверх" - ставятся очень легко по потертостям на механизме, и в заданном положении прикручиваем программированный мотор. 4. затем аккуратно на собранном и подключенном подъемнике, на весу нажимаем на DOWN без "авто" чтобы примерно на середину опустить подъемник для монтажа в дверь. 5. монтируем подъемник в дверь и вставляем стекло.Если болты крепления стекла не попали в видимую зону специальных отверстий для ключа, можно кнопкой UP/ DOWN корректировать. Главное не гонять без стекла, чтоб не выйти за диапазон датчика и не включать в "авто". После окончательного монтажа "авто" работает нормально и вверх и вниз. проверено на ТЛК100 на водительском окне.

А ты уверен что именно с 3-й на 4-ую, а не когда блоктровка гт закроется? обычно когда гт блокируется при сбросе газа и наоборот - выбираются люфты. Также может с 1-й на 2-ую из-за регулировки ленты тормоза фрикциона. с 3-й на 4-ую вероятность мала из-за конструкции.

STUK_PCM_32.MP3

Вот нашел запись год назад телефоном возле колокола.

У меня такой стук даже на ХХ прослушивается, я тут раньше даже файл звука выкладывал на форуме: лучше всего слышно в районе колокола.Если не удалили поищи послушай -может у тебя звук похожий. Летом пропадает на летнем ДТ. Проехал уже 20000 км, ничего не изменилось. Одни говорят форсунка стучит, другие, что зазор в каком-то клапане увеличился и под нагрузкой простукивает. Я не заморачивался, может летом зазоры гляну или новые целиком форсунки в Японии куплю. В сервисы не верю. Шаловливые ручонки вряд ли форсунки с прелифтом отрегулируют, что-бы как в оригинале 200000 без нареканий прошли..

так и не смог отбалансировать колеса с проставками (толщина 40мм), бьет немного начиная от 100 км/ч.

Защелка есть, находится на на нижнем закруглении. Представляет собой подобие широкого крючка. Снимать надо так: деревянную линейку вставить между крылом и поворотником, а затем резким ударом рукой вскользь по ходу машины он отщелкнется.

Думаю Винс помогает только мертвым засранным ТНВД которые гоняют на дизель-марине. ИМХО.

Проставки лучше не ставь. По опыту, плохо балансируются и начинают бить на скорости больше 120. У меня с японии стояли 4см проставки, пришлось убрать, потому что задолбал резонанс или шимми. Не смог отбалансировать.