a_p_s

Черный цвет корпуса сепаратора - это нормально. Не парься. https://www.drive2.ru/l/501613973217477418/

Длина отбойника :

Внутри пружин стоят демфеоы. Их назначение - гасить скорость сближения моста с рамой при ходах подвески вверх, близких к максимальным. На раме именно отбойники, т.е. ограничители хода подвески. Их функция - спасти аммортизатор при критическом сжатии подвески. Они по устройству довольно просты. Можно взять любой похожий отбойник моста от кгрузовика, просверлить две дырки в крепежной пластине и прикрутить на штатное место.

Мой LX450 в процессе неспешной постройки.

Данное решение ослабляет конструкцию тяги. Упрештся где-нибудь этой тягой в пень или камень и сломаешь ее либо по сварке, либо по резьбе.

Была такая же проблема (точнее она и сейчас есть, но я ее обманул), сейчас объясню: Через пару месяцев после покупки начались перебои с подачей энергии на втягивающее реле стартера. Иногда, почти безо всякой закономерности, разве что в сырую погоду или после луж/бродов получить незаводящуюся какое-то время машину была больше. Разобрался в схеме запуска двс на 1FZ: АКБ - "предрхранитель" в виде коротенького провода у клеммы АКБ - контактная группа замка зажигания - селектор отображения положений/запретитель запуска на корпусе АКПП - само втягивающее реле. Так вот, плюс замка зажигания теряется где то в косе от замка до запретителя на АКПП. Скорее всего плохой контакт в разъемах этой косы, либо механическое повреждение самого провода. Снимать всю косу и лезть туда было лень. Так что я просто пустил провод напрямую от контактной группы замка зажигания (кстати на 1FZ-FE там как раз есть свободный нужный пин) на втягивающее стартера. Уже почти два года схема работает безотказно. Минус такого решения только один: мотор заведется в любом положении селектора. Например на "D" заведется и сразу же поедет.

Да, именно так и планирую: кронштейны, висяшие на раме по торцам баллона. А он уже будет на них лежать. Тут задал вопрос, вдруг кто-то уже делал такую конструкцию и поделится опытом. На счет минимального влияния: сам баллон весит порядка 30 кг. Заполненный - уже 130. И вся эта нагрузка приходится на 1.5 мм пол багажника. Аккурат по его центру. Добавим сюда еще полную загрузку самого юагажника шмудяком и одного-двух пассажиров сзади и получим не такое уж минимальное влияние. А еще баллон, в силу своих габаритов, трется торцами о раму, когда еузов играет на подушках. А еще номер два: при контакте баллона с грунтом на пересеченке, он уже воздействует на тонкий пол багажника и подушки кузова в противоположном направлении, что тоже не добавляет им здоровья и долговечности.

Это я все знаю. Лишний металлолом в виде поперечины запаски и сопутствующих элементов я давно снял. Баллон прикручен к кузову, как у всех. Но я хочу все же перенести его крепеж на раму (самодельными кронштейнами по бокам) чтобы снять лишнюю нагрузку с кузова и его подушек. Тут дело в поплавке внутри баллона, который ограничивает его максимальную заполняемость. Обычно его выставляют на -15% от объема, типа для безопасности. У меня этот поплавок отрегулирован на 95% заполняемось. За безопасность отвечает мультиклапан, который сбросит лишний газ при привышении внутреннего давления.

Вот так 105 баллон выглядит на машине: И еще столько места остается до поперечины рамы:

Отлично подходит баллон БГА105. Он всего на 5мм уже рамы, т.е. оптимально расходует пространство. У меня 35" колеса. Разница в клиренсе от 38 - 2.5см. Можно узнать точную марку того баллона? Ну и реальное фото?

Всем привет. У кого-нибудь был опыт установки второго газового баллона в tlc80? Сейчас стоит цилиндрический баллон на 105л. в заднем свесе рамы. По прикидкам в этот же задний свес (если максимально сместить основной баллон в сторону моста) можно поместить еще один баллон поменьше, литров на 30. Еще можно использовать пространство между рамой и кузовом под ногами водителя (слева) если конечно существуют баллоны таких габаритов. И еще вопрос: кто-нибудь крепил баллон в задгем свесе именно к раме, а не к кузову? Не к штатной поперечине запаски, а к продольным лонжеронам рамы.

А этим ты расписался в том, что умничаешь, не вникнув в суть вопроса или читаешь сообщения по диагонали. 1. Какой я тебе теоретик, если выше я четко написал, что использую сам лично ступичные проставки и не первый год. Как думаешь, у меня была возможность сравнить по факту? Была. Разницы в поведении авто (кроме чувствительности к асфальтовой колее) с проставками и без них нет. Машина LX450, литье штатное, резина Ханкук МТ 35". Временная вилка между поездками - минут 40. Чтобы ты опять не насочинял, что у меня ощущения со временем замылились. 2. Накой приводить в пример разницу в весе всего колеса и даже одного колесного диска? Речь идет именно о проставках, чей внешний диаметр ~200мм? Это слишком мало для того, чтобы играть роль маховика даже в 31" колесе, не говоря уже о 35" или 42" катках. Для тех, кто в танке: чем дальше "лишние" килограммы от оси вращения махвика(колеса) тем большую инерцию они создают. А подумать над собственными же словами, не? Оба комплекта у тебя на стальных дисках, но обуты в разную тяжелую и легкую резину. Ты ощущаешь разницу из-за веса резины, т.к. она имеет большой внешний диаметр. А я говорю про вес проставок, который сосредоточен вокруг оси вращения колеса, а не ближе к внешнему радиусу (как протектор на двух твоих разных комплектах). И прочитай мое предыдущее сообщение, прежде чем в третий раз писать, что я "теоретик".

Бгг. Теории рассказываешь ты сейчас. Что показала практика кроме чьих то субъективных ошушений и умозаключений? Ты замерял с секундомером разгон и расстояние выбега на идентичных по всем параметрам (модель резины, износ протектора, давление) но разного веса колесах? 99%, что нет.

Страшилки теоретиков про гальваническую пару и увеличение массы колеса, которое мотору будет тяжело раскручивать особенно забавляют Даже если проставки выполнены из алюминия, ничего окисляться не будет. Стальные ступичные шпильки, тормозные диски и стальные закладные конусы в алюминевом же литье не окисляются. Про массу: даже если каждая проставка будет весить 10кг, что мотор, что водитель этого не почувствуют, ибо диаметр проставки настолько мал (относительно диамера колеса в сборе), что не сможет заметно увеличить центробежное сопротивление и инерцию при разгоне и торможении.

Использую самодельные стальные 25мм проставки с родным восьмидесятошным литьем. Зимой, летом, на 33" и 35" колесах, с цепями. И никаких проблем, биений и прочего не испытываю, все ок. П.сы.: "самодельные" - это в смысле заказанные у токаря, а не выпеленные самостоятельно на коленке.

Вот мой вариант : https://www.drive2.ru/l/472234472767488042/

При чем тут панары? Речь идет о высоте машины, а не о смещении колеи.

Я подскажу. Если резина накачана и цепи нормально натянуты, то все будет ок. Сам регулярно использую цепи и даже, бывает, езжу на них по грунтовке до 80-и км/час. На резине н каких следов не остается.

Здравствуйте. Приборка от лх полностью рабочая? Взял бы себе про запас...

Всем доброго дня. Сейчас устанавливаю ГБО в свой LX450. Есть пара вопросов. Вопрос первый : Куда врезать подогрев газового редуктора? Варианты такие: а. В контур подогрева дроссельной заслонки перед самим дросселем б. В малый круг системы охлаждения параллельно обеим печкам (у меня их две. передняя и под пассажирским сидением) в. В малый круг системы охлаждения параллельно только задней печке (что под сидением) г. Изменить систему охлаждения таким образом, чтобы основная печка, как и раньше, регулировалась краником, а задняя печка была всегда горячей и была подключена последовательно с газовым редуктором. Пока склоняюсь к последнему варианту, но хочу выслушать мнения. Вопрос второй: Откуда взять вакуум для MAP сенсора и редуктора ? а. Врезаться в шланг, идущий на вакуумник ГТЦ. б. Врезаться в шланг. идущий на клапан обратки на топливной рейке? в. Сделать самостоятельную врезку в пространство за дросселем? Заранее спасибо за ответы. P.S.: Оборудование Lovato, редуктор большой, мотор 1FZ-FE с исправно работающим ЕГР и кислородниками (если это имеет значение )

У меня LX450, соответственно с трамблером и датчиком коленвала в поддоне. Дело в том, что на машине уже стоит контактный японский двигатель, где нет датчика в поддоне. Проводка к нему просто отрезана. Эбу ошибок не выдаёт, но мотор подтрясывает на холостых. Есть у кого-нибудь мысли, как это вылечить?

Понял. Если не найду все закладные комплектом, то куплю у Вас вырезку. Спасибо.

2500, это за обе закладные в крыле или за полный комплект (2 шт из крыла + 1 шт с нижней двери + 1 шт с верхней) ?

Добрый день. Интересуют закладные под кронштейн запаски. Отдельно можно их купить?