zxspectrum

Все примеры расхода тут - средняя температура по больнице. Одометр считает по-разному расстояние на резине 235/75/15 и, допустим 31/10.5/15. Недоливают на разных заправках по-разному. И ездят все на разных оборотах. Кто-то прогревает перед поездкой, кто-то нет. От вязкости масла в движке, и в трансмиссии тоже зависит расход. А по бездорожью у меня было и 24 л/100 км расход и больше. Это в режиме 5 км по полю, 5 км по шоссе, 5 км по городу. Чтобы хоть минимально предметно сравнивать, надо сравнивать время впрыска, расход по бортовому компьютеру на 100 км, расход на холостом ходу, мгновенный расход. Так можно сравнивать качество бензина на разных заправках, смысл замены свечей, оптимальные обороты во время движения по трассе, и так далее.

Только без измерительной аппаратуры (без замера на стенде), вы верите в положительный эффект от удаления резонансной камеры. Основываясь на мнении конечного потребителя по поводу расхода топлива и динамики.

Там не должно быть массы. Если замерить напряжение между контактом W ЭБУ, и массой, что показывает напряжёметр, при включении зажигания? Е1 - это масса.

В Вашем ЭБУ нет разъема ТЕ2. Такое встречается. Пока искал информацию по ТЕ2, насчитал 4 или 5 типов ЭБУ на 3ВЗ-Е. В некоторых ЭБУ, возможность диагностики через перемыкание Е1 и ТЕ2 отсутствует. Читайте тему про установку борт. компа на этот движок.

Доморощенные технари, как всегда умнее инженеров-двигателистов? Эти резервуары воздуха после фильтра, но до дросселя, в первую очередь нужны для переходных режимов. Чтобы при резком открытии заслонки, воздух из резервуара тут же попадал в коллектор. А не проходил через фильтр, затрачивая время на фильтрацию. Плюс "фильтр нулевого сопротивления" (это на внедорожнике ), чтобы песочек как можно быстрее попадал в движок. Полный набор "тюнинга": что нужно - отрежем, что не нужно - добавим. Кому интересно, пользуем поиск по "резонаторы Гельмгольца".

При работе двигателя, под капотом довольно-таки высокая температура. Особенно в пробках. ЭБУ тоже под капотом. Электроника потянет такие перегрузки по температуре?

Абсолютно не считаю себя умнее кого-то. Разговоры про масло, тот ещё дурдом. Каждый выбирает то, что хочет, может, знает, и хочет знать. Каждый при желании может посмотреть на то, в каком состоянии движок его машины. Хотя бы замерив компрессию, и посмотрев под клапанную крышку. А потом уже можно говорить о масле, сроках замены, и всем остальном. Про голословные утверждения - это на Ойл-клуб. Сюда весь сайт не перетащишь. Понятно, что кто-то в первый раз слышит об этом. (Потом меня ещё и в рекламе обвинят всяких инет-ресурсов )

Всё масло, кроме 0 (0в20, 0в30, 0в40), это полусинтетика. Чтобы не писали производители на этикетках. "Нулевые" масла - это уже синтетика. А масла 10в40 - это практически минералка. Расписывать тут про анализы отработок и свежих масел с Ойл-клуба очень неохота. Проще читать всё там. Про Ликви Моли 10в40, и сроки замены: Если есть фото состояния движка под клапанной крышкой, то эти фото покажут очень многое. А также капельный тест масла из картера можно сделать. Масло с щупа капается на бумагу и всё. Методика оценки такой пробы есть в интернете. Если сфоткать через маслозаливную горловину, все потроха, и будет видно, что они абсолютно чистые, то можно ездить и по 10 тысяч на такой масле. Но подозреваю, что там будет что-то типа такой картинки.

Есть Мультитроникс RI-500. Только работа не по T_OBD1, а по универсальному протоколу мне без надобности. Температуру ОЖ не покажет, время впрыска возможно и покажет, но не по данным, которые идут на ЭБУ. ДУТ тоже будет работать не корректно, так как установлен доп. бак. Спидометр тросиковый, значит придется что-то колхозить, чтобы подключить мультик в универсальном режиме. Все, кто хотел бы установить борт. комп, проверяйте сначала наличие контакта ТЕ2 на ЭБУ, иначе выкинете деньги на ветер.

Какой там сейчас зазор на старых свечах? С такой выработкой электродов должно было мотор колбасить. И хорошо колбасить. Сюда же возможную детонацию, и повышенный расход топлива. Центральные электроды уже полушаровые стали, из новых цилиндрических. И масло 10-40 - это по составу минералка, меняется раз в 7-8 тысяч км. Глядишь, и компрессия была бы везде ровная по 12, при своевременной замене масла.

Таких промывок полно. Этот Hi-Gear -это растворитель пополам с моющей добавкой для моторных масел. И все промывки - это, или просто растворитель, или просто концентрат моющего пакета для моторного масла, или их смесь. Читайте состав и смысл промывок тут.

Подниму тему. Имеется ЭБУ TOYOTA 89661-35471 (10Р-18Р-24Р). Распиновка как на фото. Клеммы TE2 у таких мозгов нет, соответственно общение с бортовиком по протоколу Т_ОБД1 невозможно. Покупать бортовой компьютер при наличии такого ЭБУ смысла нет. Не наступайте на мои грабли.

Тоже был опыт раскоксовки, только на рядном моторе. До процесса, компрессия была 12-11,5-12-10,5. После выровнялась по 12 везде. Использовал раскоксовку Лавр. Это всё лучше делать перед заменой масла, поскольку часть едкой химии из цилиндров проникает в поддон, и расжижает масло.

А с какой периодичностью меняете масло?

Всё тут Касаемо личного опыта (на 3ВЗ-Е ещё не использовал данные борт. компа). Но по другому движку: бензин 92 и обычные свечи - расход на ХХ 1.1 л/ч, бензин 95 и ирид. свечи - расход на ХХ 0.8 л/ч. Это данные по объему движка 1,5 литра. Можно писать, что расход не меняется, но цифры показывают всё. А с конским расходом 3ВЗ-Е, это будет ещё более заметно.

У крайней правой свечи электрод закруглен? Можно фотки именно электродов? Если это так, как видно, то такая свеча хорошо увеличивает расход. Экономите на свечах - платите за бензин. Свечи НЖК 2087 стоят по 112 рублей за штуку. Скоро поставлю борт. комп Мультитроникс РИ-500, буду информировать интересующихся о времени впрыска на разных бензинах, и иридиевых свечах.

Что, и поворотники работают?

И как вариант, и мера против проверок на дорогах техинспекцией, если приварить один кронштейн на раму (середина), и к нему площадку какую прикручивать (по мере надобности на бездорожье), то будут ли подниматься сразу два колеса (переднее и заднее)? Или, не было вариантов, для уменьшения массы, ограничить длину порога, допустим, серединой передней двери, и серединой задней? Так и 2 опоры было бы достаточно?

Не будет ли достаточно трех опор на раме?

Какой получился общий вес двух порогов в сборе?

Так колеса же разного размера: 255/75 и 235/75, диаметр колеса на 30 мм меньше.

А тросик газа давно смазывался?

В английском мануале написано, что достаточно вытащить предохранитель EFI на 30 секунд.

Спереди снизу есть датчик включения полного привода, на переднем редукторе. Ищите передний редуктор, снимайте защиту (если есть). Замыкайте разъем, который подключается к датчику 4ВД, проволочкой. Должна загореться индикация на приборке.